逸影萍蹤
曆史人文
廢墟下的咖啡屋
幾年以前因為故宮裏開了一家星巴克引起了全社會的論戰，最後這家咖啡店隻好乖乖地退出。為什麽？因為它們不搭！那麽，什麽才是咖啡屋的絕配？到了歐洲才發現，那就是古城堡和古城堡留下的廢墟！最好還是古羅馬或者古希臘的。但凡是去過歐洲旅行的，一定會有同感吧。
最近陰差陽錯地遊到了克羅地亞，這個以前所知甚少的國家。沒想到這裏的許多地方給我留下深刻印象，在此細數一二，希望有機會下次再去，再找一家廢墟下的咖啡屋。就這麽坐著，什麽都不做，在殘垣斷壁之下，卡布奇諾也好，拿鐵也罷，慢慢品著，伴著夕陽，讓心情在曆史的滄桑裏舒展。想躲避一下現實的紛雜，沒有比這個去處更好的了。
臨行之前隻是定機票，訂酒店，具體到那裏玩什麽看什麽沒有做任何功課，抄了幾個地名就上路了。先到了首都薩格勒布，從耶拉西奇廣場往前走，上個台階有一個熱鬧的菜市場，水果蔬菜鮮花盛開，價格便宜像是回到中國的自由市場……，乘了一回非常陡，幾乎是直角的纜車，看了看聖馬可教堂廣場，走過石門，參觀了失戀博物館，晃晃蕩蕩穿過那條著名的血街，當年曾經血流成河的戰場，現在已經是該市最有名的“小吃一條街”了。兩邊飯館酒吧林立，想象著旅遊高峰期這裏一定是熙熙攘攘，座無虛席吧。不能說薩格勒布不好玩，這麽說吧，好還是好，但是不會讓人流連忘返。
紮達爾老城的陸門（Land Gate）
可是海邊城市紮達爾，和斯普利特就大不一樣了。一步跨進去，古老的城門，光滑的石板路，象牙白的石磚，半風化石縫裏伸出的綠藤，藍天下風雨侵淫後斑駁的雕像……，你不覺有些恍惚，仿佛走進曆史，在中世紀穿梭。即便你無意中會瞥見隱藏在陰影裏小巷間星羅密布的酒吧咖啡屋，也不能把你拉回現在。尤其走進斯普利特的戴克裏先宮，忍不住發微信給女兒，“簡直就像是進了“羅密歐與朱麗葉”的舞台布景！”拍照片發過去，女兒說怎麽和威尼斯旁邊的“的裏雅斯特（Trieste）”那麽像啊？！
像不像羅密歐與朱麗葉約會的陽台？
穀歌一查，原來早在古羅馬時期，巴爾幹半島就已經是羅馬的地盤了，即便西羅馬在公元476被日耳曼人滅了以後，這裏仍然被東羅馬統治。但是畢竟離君士坦丁堡太遠，鞭長莫及。周邊部落覬覦這裏的地勢，戰亂不斷，到了1069年終於被克羅地亞人占領。後來威尼斯人又看上了這裏，不停地騷擾讓克羅地亞人不勝其煩，最後，到了1420年，就隻好把斯普利特和紮達爾還有杜布羅夫尼克沿海最好的地盤一起賤賣給了威尼斯共和國。就這樣，這裏被意大利人統治了377年，一直到1797威尼斯共和國被拿破侖消滅。難怪這裏如此的“意大利”！我一邊為自己的孤陋寡聞羞愧，一邊為自己行路讀書感到慶幸，活到老學到老也為時不晚嘛，忍不住自我鼓勵一下。
我們是在網上訂的Air B&B，超級劃算，兩天67歐元。看著地圖找到了地址，在一座爬滿青藤的小樓前，按照郵件裏交代的密碼，胡亂一通按下去，門也居然開了。爬上狹窄的樓梯，走進房間，沒想到這座一副滄桑，像是有了幾百歲年紀的老房子竟然有噴霧式的淋浴頭，黑色大理石地板的衛生間！小小房間“五髒俱全”，開水壺，小鍋小灶杯子勺子叉子，除了筷子樣樣有。溫馨且舒適，古老而又現代，一切正和我意，這會兒，誰要是拿五星級的酒店跟我我換，我也嗤之以鼻。(後來我在booking的網站上一口氣給它打了五個星，外加無數的好評，肯定給房東樂壞了)
百年老屋，內部裝飾卻現代舒適
放下行裝，迫不及待地走出去，趁著夕陽還在，不能浪費，無論如何要在落日前要看看這座宮殿的華容吧。
十月的斯普利特，依然是暮夏的感覺，暖陽依然，卻不炎熱。找到一家臨海的天台咖啡屋（Roof Top Cafe），趕上了與黃昏最後一道陽光的約會，要一杯卡普奇諾，在微風習習中細細回望這座羅馬古城。
有人說，人年輕的時侯好奇，總想探究事件背後的真相，多窩心多殘酷也不怕，老了以後呢，對糟心的事最好是視而不見，隻挑讓自己舒心的地方瞧。可是如今走進這古老的城池，不由想，如我之老輩，走到這裏倒底想看什麽？縱然我已老去，可是在這更古老麵前，廢殿綠苔，斷垣殘壁，也會突然好奇心爆棚，突然特別想知道，很久很久以前，就在這，都發生過什麽？在這座往日的宮殿裏，戴克裏先可有再見過他的妻子女兒？他的菜園子如今是否荒涼成灰？他曾經的靈柩安放在何處？這樣的好奇心讓我欣喜，在古老麵前，感覺自己還年輕得厲害。雖然在這些象牙般潔白的石頭，磨得光滑如鏡的石板上早就看不到昨日的血腥，恐怕連昔日的一粒灰塵也不可見了。你所能看到的，或許隻是今日的夕陽，落日，舊城堡前彈吉他的牛仔男，和依偎在他身邊吟唱的女孩……。可是哪怕就是從街邊咖啡座偶然捕捉到的目光一閃，你好像也能感到歲月悠長，山河無恙的踏實。謝天謝地，往日羅馬東征西討氣勢洶洶的輝煌不再！
這座宮殿源自羅馬帝國的第五十一位皇帝，戴克裏先（在位二十一年，公元284—305）他雖然沒有凱撒那樣盡人皆知，屋大維奧古斯都那樣的盛名，沒有尼祿的臭名昭著，但他還是羅馬史上不能錯過，不能不提的君王。因為就是他，把羅馬的元首製改成了君主製，也是他的改革，促成了四帝共治，暫時地穩住了搖搖欲墜的羅馬帝國，雖然他的這一改革為後來的羅馬分裂，形成東西羅馬埋下了隱患。
羅馬皇帝戴克裏先
戴克裏先就出生在伊利裏亞，（現在的巴爾幹半島），少年從軍，屢立戰功，迅速提拔到了元首近衛隊長。後來他發現禁衛軍統領謀害了元首和元首的兒子，他奮起揭發並打敗之，後被擁戴成王。在他執政期間，雖然他大刀闊斧的改製，以及對軍隊和稅製的改革都算是政績顯赫，緩解了當時羅馬帝國的危機，但是由於他是曆史上第一個全麵地，大規模殘酷地迫害基督徒的羅馬皇帝，這使他一直被詬病，讓他名譽受損，甚至讓他臭名昭著。
羅馬帝國曆來信奉多神教，（源自古希臘）戴克裏先就自稱是朱批特神。基督問世以後影響越來越大，軍隊中信奉基督的人也越來越多，這讓他深感不安，尤其是他發現禁衛隊統領塞巴斯蒂安也是位虔誠的基督徒，這讓他很是不舒服。信基督的人自然不信他朱批特！先是勸之，後者堅持，結果戴克裏先竟然下令把他亂箭射死。（這個故事後來成了許多畫家的題材，連拉斐爾也畫過，非常出名，據說至今收藏在羅浮宮）隨後他又發出四條敕令，逼迫所有的基督徒放棄信仰，否則殺之。很多有名的基督徒為此殉教身亡。
最悲催的是，據說戴克裏先的妻子和女兒都是基督徒，她們在那段瘋狂中被殺害了，這讓戴克裏先有苦說不出。這是不是造成了他盛年自願退位的原因也不得而知。有傳說他後來自殺了，就埋在戴克裏先宮的多米努科大教堂裏，也不知真假，一代梟雄如戴克裏先，就此隕落。
戴克裏先宮金門
一半多米努斯教堂，一半朱批特神廟，基督與羅馬的融合
是晚，來到已經是一半廢墟一半完好的聖多米努斯大教堂前，對麵是一排酒吧，有一小樂隊彈著古老的曲子。畢竟是入秋了，夜晚略有涼意，酒吧老板在每個座位上留有薄毯，隻見人們就這樣隨意歪著，躺著，相互靠著，坐在這一千多年以前的石頭上，披著毯子，品著微酸的紅葡萄酒，還是醇香的紮啤？旅途的疲勞，日常的煩惱，此刻都化解在了這曆史的長河裏。
旅途的疲勞，日常煩惱頓時化解於此
抬頭仰望，滿天的星空。你驚訝地看到，似乎所有的往事都在這些來自遠古的星星間時隱時現。過去，未來，時間，空間……，這些還重要嗎？此刻隻想坐在這裏發呆，就自己一人。不想告訴別人你在哪兒，沒有原因，隻是不想。
華燈初上，天空寧靜，潔淨的石板路，海邊的棕櫚樹
