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正文
來到這個邊遠落後的國家，為的是親眼看到吳哥的微笑。
吳哥的微笑散落在那片曾經被森林遮掩的景區內。幾年前在東南亞一帶旅居的一個瑞士朋友發給我一封郵件，郵件簡短地寫，他逗留在柬埔寨吳哥的一個小客棧裏。郵件裏麵附帶的照片是日落裏大吳哥的南門，那門的頂端就是帶著微笑的四麵佛。仁慈寧靜的微笑，刻在深灰的石頭上，空氣裏彌漫著淡黃色的陽光。那種基調帶有一點原始的孤寂沉著，還有和人世的距離，讓人驚豔。
過了大吳哥的南門，沿中軸線一路過去就是Bayon寺。Bayon應該是微笑的起源。它已經是破敗廢棄了的寺廟塔群，洗盡鉛華卻沒有變得絲毫的暗淡，每座塔的頂部都是微笑的四麵佛。
54座高低錯落的塔，216張微笑的臉，從不同的角度俯視塵世。是那個遠古的王朝在後人麵前展示嗎？還是一個永恒和無處不在的暗示？
我們每天清晨開車路過的時候都要下車去那裏打個照麵。說不清楚為什麽那樣反複地去那裏流連。有些記憶是無法抹去的，從幾年前在照片上見到它起。
在門洞和廊子裏穿行，不清楚是不是迷失了方向。
讓人停留的，還有斑駁的牆上敘述遙遠年代故事的滿滿的浮雕。
回頭看到牆洞框起來的風景：臥地的殘垣，綠樹和背後人的痕跡，即使是白天，也是安靜。
Bayon寺緊接的是吳哥晚期的王宮. 可以參觀殘留的象台、癩王台、空中宮殿和巴方寺，以及兩個幹枯的池子。第一天去到那裏的時候一路被幾個兜售紀念品的年輕女人跟隨，盛情難卻買下一頂草帽和幾條絲巾。後來在暹粒住了幾天才發現買得太貴了。草帽是不值錢之物，我卻付了兩美元，絲巾其實隻要一美元便可，我付了兩美元。那裏的人非常貧窮，可是對遊客給出的價錢，無論是商品還是食物卻比泰國和中國更有國際標準。又比如景區內草棚下的排擋，一個菜至少也要3美元，易拉罐滿街買的都是半美元，在水上越南村上還有買兩美元的。不過，看到那裏的人的生活，就知道這些對西方人來說是小錢的價格對當地無生活來源的人來說是多麽重要。
吳哥, 這個柬埔寨民族的祖先留下來的曆史的遺產，以她的輝煌征服了世界上的遊人，並且以此蔭護柬埔寨人的後代。
吳哥的微笑，終於變得名副其實的安寧。
吳哥的微笑散落在那片曾經被森林遮掩的景區內。幾年前在東南亞一帶旅居的一個瑞士朋友發給我一封郵件，郵件簡短地寫，他逗留在柬埔寨吳哥的一個小客棧裏。郵件裏麵附帶的照片是日落裏大吳哥的南門，那門的頂端就是帶著微笑的四麵佛。仁慈寧靜的微笑，刻在深灰的石頭上，空氣裏彌漫著淡黃色的陽光。那種基調帶有一點原始的孤寂沉著，還有和人世的距離，讓人驚豔。
過了大吳哥的南門，沿中軸線一路過去就是Bayon寺。Bayon應該是微笑的起源。它已經是破敗廢棄了的寺廟塔群，洗盡鉛華卻沒有變得絲毫的暗淡，每座塔的頂部都是微笑的四麵佛。
54座高低錯落的塔，216張微笑的臉，從不同的角度俯視塵世。是那個遠古的王朝在後人麵前展示嗎？還是一個永恒和無處不在的暗示？
我們每天清晨開車路過的時候都要下車去那裏打個照麵。說不清楚為什麽那樣反複地去那裏流連。有些記憶是無法抹去的，從幾年前在照片上見到它起。
在門洞和廊子裏穿行，不清楚是不是迷失了方向。
讓人停留的，還有斑駁的牆上敘述遙遠年代故事的滿滿的浮雕。
回頭看到牆洞框起來的風景：臥地的殘垣，綠樹和背後人的痕跡，即使是白天，也是安靜。
Bayon寺緊接的是吳哥晚期的王宮. 可以參觀殘留的象台、癩王台、空中宮殿和巴方寺，以及兩個幹枯的池子。第一天去到那裏的時候一路被幾個兜售紀念品的年輕女人跟隨，盛情難卻買下一頂草帽和幾條絲巾。後來在暹粒住了幾天才發現買得太貴了。草帽是不值錢之物，我卻付了兩美元，絲巾其實隻要一美元便可，我付了兩美元。那裏的人非常貧窮，可是對遊客給出的價錢，無論是商品還是食物卻比泰國和中國更有國際標準。又比如景區內草棚下的排擋，一個菜至少也要3美元，易拉罐滿街買的都是半美元，在水上越南村上還有買兩美元的。不過，看到那裏的人的生活，就知道這些對西方人來說是小錢的價格對當地無生活來源的人來說是多麽重要。
吳哥, 這個柬埔寨民族的祖先留下來的曆史的遺產，以她的輝煌征服了世界上的遊人，並且以此蔭護柬埔寨人的後代。
吳哥的微笑，終於變得名副其實的安寧。
不過我真的很佩服你有關吳哥居然有那麽多情感豐富優美的文字。
周末愉快.