番橋_文學城博客

10/3/2023 ～ 10/4/2023

一早，蔣先生精神振奮，邊打包邊跟孩子們說：“今天咱們去京都。我們會在那裏住上三天！”

他睜圓眼睛咧大嘴，盯住孩子們的臉，期待他們齊聲歡呼。

孩子們沒反應，蔣先生收斂表情，修改了言辭中重音加粗的部分：”我們會在同一個地方住上三天啊！三天都不用搬家！”

孩子們這才此起彼伏地“耶”了起來。

“那我可以連玩三天超級馬裏奧嗎？”蔣小詩也跟著重音加粗，眼碌碌望著她爹。

“當然可以！”蔣先生不假思索。說完覺得不妥，飛快看我一眼，幹咳道，“不過呢，我們白天還是要出去逛逛，晚上回到酒店才可以玩遊戲。”

我小聲糾正他：”不是酒店，我訂的青旅。”

蔣先生沒有收回笑意，說：“誰在乎呢！就算青旅，電源插座總還是有的。”

那倒是，現如今，點蠟燭的客棧不多了。

中午抵達京都。我訂的Pocket Hotel，在京都烏丸五條。穀歌說，走路需要17分鍾。

都住青旅了，況且時間也還早，我決定將節儉貫徹到底，指揮大家步行前往。

京都的城市建設真是漂亮。我們走過的一路，應是京都繁華地段，但水泥叢林式的高樓並不多見，取而代之的，是匠心獨具的東亞氣息，處處低調華美。譬如，日式庭院門前的一叢翠竹；古董店門口的武士雕塑；餐廳門前的水池裏，用琉璃彩石擺出的幾何圖形。

我們還路過一座古寺，東本願寺。據說，它是京都最大的木造大寺院，也是世上最大的木製建築群之一。之後幾天，來來回回好幾次，近距離在夕陽中欣賞過它的雅致與莊嚴，卻始終沒能抽出時間進去一拜。

京都不僅景致怡人，生活成本貌似也非常可控。一路上，我們經過好幾家地產中介，門口掛出的招租價目表上，一居室的月租折合成加幣，也就七八百元。各式餐廳的價格似乎也比其他城市要便宜，許多套餐價格在十元左右，太適合我們這樣的窮人過活了。我決定，不管蔣先生願不願意，我以後一定要來京都住上幾個月。

一路走走停停，中間還繞了幾次彎路，17分鍾的路程，被我們走出一個小時。行到青旅，到得還是有點早，旅館三點才check in。

我們寄存好行李，去附近吃了頓中午飯。不得不說，青旅的位置就是好，方便背包客，不管是飯店超市，還是地鐵公交，都在舉步之遙。

這是青旅大堂裏的導遊圖。

吃完午飯，我們回大堂上上網，等待check in。蔣先生發現青旅的洗衣間就在一樓，幹脆洗起了衣服。真是一手抓娛樂，一手搞衛生，什麽都不耽誤。

我們訂的四人間。房間很小，勝在空間利用得好，一個蘿卜一個坑，並不擁擠，還挺宜居。

在房間磨蹭到四點，我們出發，前往伏見稻荷神社（Fushimi-Inari Taisha）。

青旅門前就是Gojo 地鐵站的入口，坐烏丸線（Karasuma Line）一站地到京都站，再轉奈良線（Nara Line），兩站到達稻荷站（inari）。前後不過十五分鍾。

伏見稻荷神社是日本全國各地大約三萬所稻荷神社的總本社，也是關西一帶參拜者最多的社寺。我們去的那天，適逢國慶長假，神社人山人海，起碼有一半遊客是中國人。從車站進到神社，我聽了一路中文，太親切了。

神社被裝點得五彩繽紛，主色係是亮眼的朱砂與橘紅，明麗照人。

伏見稻荷神社最著名的地方，是一排排像門一樣的橘紅柱子，學名“鳥居”。

鳥居，是傳說中人界與神界之分界線。穿過這道“門”，人就進入了神仙的結界。這種鳥居，在日本多個地方的神社都可以見到，又以伏見稻荷神社最為著名。這裏的鳥居，被稱作“千本鳥居”。

剛開始看到一排排鳥居組成的甬道時，我們非常激動。這是在網絡和影視上見過無數次的畫麵啊，終於輪到我們前來實地朝拜了。抱著到此一遊的心態，我們總想找個人少的地方拍照，奈何人流摩肩接踵，但凡你停下幾秒，後麵就聚集了不少等候穿行的人群。我們既擔心擋了別人的道，又擔心小孩會走失，還不甘心就此錯過，怕過了這村沒這店。。。也是有點multi-tasking。

（應讀者要求，本篇上幾張作者照片。此類請求比較分神，以後就不受理了哈。）

鳥居正麵是圓溜溜光禿禿的空白木柱，顏色介於橘色與朱紅之間（比圖片上要紅一點，可能手機遇見黑不溜秋的我，習慣性曝光過度）。回轉身，卻發現背麵寫滿黑字，看著更具層次。

鳥居上的字體內容，大致是某年某月誰誰誰奉獻了善款，特樹此碑。據了解，伏見稻荷神社供奉的是商業之神，來這裏祈求生意興隆的人，就會敬獻一座鳥居。用中式思維解釋，鳥居，就是不一樣的香火。

以為那些大紅柱子，也就象征性地排上幾百列，走走就過去了。沒想到，爬完一段，又來一段，無窮無盡的感覺。看來，來此地敬獻鳥居的商人特別多，也側麵印證了此地的大神非常靈驗，所以香火源源不絕。

附近的山頭上，還有迷你鳥居。不知道是不是商業之神想要雨露均澤，給不那麽財大氣粗的地攤從業者一個致富的機會。

過了剛開始的新鮮勁，穿越鳥居就變成了完成任務式的點卯。一路走，天越來越黑，遊客也越來越少，想要拍出在鳥居裏“獨步武林“的空曠感，隨處可以取到景。

一路遇見好幾隻貓。更覺貓通了神性。蔣小詩每遇見一隻，都要停下來與TA們聊聊天。

鳥居延綿不絕，又呈不停爬升的勢態，比較考驗體力。本婦女年老體衰，無數次想要退場，蔣大核倒是一馬當先，蹦蹦跳跳在前麵領路，我隻能跟上。蔣小詩爬著爬著，就爬到了她爹的肩膀上。一家人走走停停，好不容易才爬到一個能看見京都半景的平台。我打聽了一下，說再往上，還得走15分鍾才能登頂。

聽到這個消息，蔣大核也泄氣了。他坐在台階上，腦袋差點垂到地麵。我們決定就從那裏打道回府，終究沒能登頂。

回到山下，神社的正門已經點亮了燈火，夜色正雍容。

再坐區間車回城，京都塔也已點亮，絢麗華美。

第二天的安排，是去嵐山遊竹林，看猴子。

實踐證明，旅館業整體水平到達一定高度之後，睡眠的質量與旅館的檔次就不再呈線性關聯。在日本，哪怕住個青旅，我們一家人也總是睡得心滿意足。在京都的第二天，我們十點過後，才陸陸續續醒來。

嵐山有點遠，從京都站換城鐵，需要四十分鍾左右。

嵐山站附近，有家賣棉花糖的小店，叫Zarame。小店就像一塊磁鐵，把走過路過的小朋友悉數吸了進去，大核小詩也不例外。

這一簇紛紛嫩嫩的童趣，我們沒法替兄妹倆錯過。

隻是這棉花糖，好看是好看，口味實在小眾，倆娃各舔一口，就罷吃了。一路上又找不到垃圾桶，我們不得已一路舉到竹林，才找到一隻垃圾桶。

找竹林費了一番工夫。買完棉花糖，我站在小鎮的丁字路口翹首眺望，四麵八方完全沒有竹林的影子。

路邊有一群秋遊的中學生，穿一式藍白校服，正聚在某個小店跟前買小吃。我把問路的句子寫到Google Translate上，找了其中一個孩子去問。一個老師模樣的中年人立刻走來，擋在了學生麵前。大概，減少與陌生人接觸，是帶頭大哥，啊不，領頭老師的職責之一。

老師看了我的問題，用英語跟我說：“你跟著我們走就好，我們會同行一段路。”

我趕緊招呼一家大小跟上。走了大約有十分鍾，來到另一段丁字路口的交界處，師生們都停了下來。老師的手朝向右邊，高高舉起，落在一個遙遠的方位。他說，你們從這裏往前走，不遠處會看到一個小店，店旁插著竹林的路牌。你們在那裏往左拐，就能看到竹林。

話說，日本人對海外遊客很友善，基本上有問必答。後來到了竹林，找猴子公園時，我也是隨機抓住一對講日語的夫妻問路。兩人應該不是本地人，隻是來京都旅行，對猴子也不感興趣，但是，他們耐心停下來，用手機給我找出了猴山的地圖，又跟我描述大體的路徑，說，你們沿著這條道路往前走，找到一條河，過了那墩著名的渡月橋，就到了。

在日本時，每次我問路，都會在穀歌翻譯輸入英文，譯成日文找當地人，一問一個準。蔣先生就沒那麽好運。他第一次在日本開口問路，是我們到達京都的第一天。我們在一個岔路口迷了路（沒及時下載Maps.ME的京都地圖），他拿著手機走向路邊的一位老伯。還沒張口，就被老伯擺手擋了回來。我都替他心頭一顫，隻能安慰他說：老伯看他是白人，以為他要用英文問路，徒費力氣。我是亞洲麵孔，他們分不清中日韓，所以不會在我沒開口前就把我推開。

不過看得出，蔣先生還是受了打擊，之後在亞洲，他一次也沒找人問路，徹底成為了我這名女導航背後的男人。

嵐山竹林很漂亮，蜿蜒起伏的道路兩旁，全部是參天大竹，有種出塵的情致。