夏日的天氣往往是＂上午晴，下午雨＂，可夏威夷的夏日並不總是如此。早上起床，我拉開了窗簾，看著湧進來的陽光，心中一陣歡喜，今天去珍珠港算是碰上一個大好的日子。酒店已準備好了早餐，我們用完之後，便步出了酒店。

去珍珠港（Pearl Harbour）的公交車站就在酒店的對麵，可乘坐19、42路公交車。我們剛橫過馬路，忽然遇上一陣瓢潑大雨，車站正好有個車棚，我們便急急忙忙躲了進去。天氣的突變，讓人有點措手不及，不知這雨還得下多久。還好這場雨來的快，去的也快，幾分鍾過後，雨勢漸漸地減弱，陽光又重新露出溫暖的笑臉，掛滿雨珠的街樹，水花飛濺的馬路，手拿雨具的路人，香氣四溢的花香，街上到處是清新和亮麗，雨後夏威夷的街景真美！

沒等多久，便來了一輛公交車。我們上了車之後，才發現車上擠滿了上班的人，還好過了檀香山市區，車上的乘客明顯少了很多，又過了國際機場，空蕩蕩的車廂裏隻剩下我們這些去珍珠港的遊客。

下了車，沒走幾步就是遊客中心前的廣場。這時天氣又變得陰沉起來，太陽時隱時現，西南的天空被一大堆烏雲占據著，猶如一張憤怒的臉。這不能不使我聯想到八十二年前的那個早上，也是像現在這種天氣，日本出動6艘航母，300多架軍機，以厚厚的雲層作為掩護，對珍珠港的美軍基地進行狂轟濫炸，拉開了第二次世界大戰太平洋戰爭的序幕。來夏威夷旅遊之前，我曾細心研讀過這段曆史，但不知為何，當我走入珍珠港，這些鉛鑄的文字會時不時地變成一個個血腥的畫麵跑了出來，讓人揮之不去。

今天來這裏的遊客並不多，寄存物品，拿票，購票都很順利。去亞利桑那號紀念館參觀還需等上一個小時。於是我們趁這段空隙時間先去了珍珠港的遊客中心，那裏除了有各類參觀珍珠港的信息、圖片、明信片等之外，還出售有關珍珠港事件的紀念物品。走出遊客中心，我們來到對麵的珍珠港紀念公園。公園裏放置著一架二戰期間的美國海軍作戰飛機和鮑芬號潛水艇（Bowfin Submarine），很多的遊客都聚集在公園臨水的岸邊，觀賞著珍珠港的美麗的海灣風光。

我卻獨自一人走上旁邊的升旗平台，平台的旗杆上插著一麵巨幅的美國國旗，星條旗高高飄揚，在海風的吹拂下獵獵作響。我站在旗杆下不時的抬頭仰望，又靜靜地低頭徘徊。那天早上，珍珠港的水兵們就是在這裏舉行升旗儀式，與此同時，那些該死的日本戰機開始扔下第一顆炸彈，珍珠港頓時成了人間煉獄。唉，這些畫麵又不受控製的出現在我的眼前，而眼前的這一切，想說卻說不完，也說不盡，那是一個血肉橫飛，炮火連天的日子，它使我沉思，它教我低徊不已。

終於輪到我們參觀亞利桑那號戰艦的沉船遺址，我們先被安排觀看一部有關珍珠港事件的影片，20分鍾長的電影，向觀眾呈現珍珠港事件的珍貴的曆史影像。大家坐在一個幾百人座位的影院裏，全神貫注地隨著鏡頭的推進，一起走入烽火硝煙，慘烈異常的珍珠港。

1941年12月7日，日本成功偷襲了珍珠港美軍基地，先後二波的狂轟濫炸，使得美國在太平洋上最大的軍事基地變成一片熊熊的火海，太平洋艦隊受到了重創。摧毀8艘戰列艦，3艘巡洋艦、3艘驅逐艦、8艘輔助船隻。擊毀軍機188架，受損155架。美軍2,403人死亡，1,178人受傷。其中又以亞利桑那號戰列艦傷亡最為慘重。數字是冰冷的，戰事卻是慘烈的，它也成為美國人心中永遠的痛。12月8日，美國對日宣戰。12月9日，中國宣布對日、德、意三國宣戰，加入了世界反法西斯陣營，與世界正義的力量站在一起，從此中國對日抗戰進入了一個新的階段。

走出影院，我們每個人的心都仿佛壓了一塊石頭，腳步沉重地走向碼頭。一艘美軍的渡船正整裝待發地等待著參觀的人群。船上的美國海軍士兵一身夏裝，潔白的水手帽，Cotton duck夾克衫，長褲和背心搭配，一雙黑色蹭亮的短靴，一身戎裝威武雄壯。渡船載著我們，緩緩地馳向亞利桑那號沉沒的海域。這時船上有位年近90的二戰老兵手拿話筒，向全船的遊客詳細講訴當年的激烈的戰況，遊客們靜靜地聆聽著，氣氛肅穆莊嚴。

亞利桑那號戰列艦在開戰的9分鍾就被日軍投擲的炸彈擊中，繼而引發船上的彈藥庫猛烈的爆炸，很快便沉入海底，全艦1,177名官兵陣亡。1962年，美國政府在沉船殘骸的上方建立了亞利桑那號紀念館，它是一座國家陵園，也是一道深深的曆史傷痕。渡船漸漸靠近了沉船遺址，在它周圍時而低速地前行，時而停止不前，像是在低迴緬懷，又像是靜穆致敬，船上全體水兵立正在甲板上向著亞利桑那號沉船遺跡集體敬禮，向這片神聖的水域灑上花環和花瓣，以致崇高的敬意。我把右手按在胸前，除了默默對坐沉海底的將士致敬之外，更為千千萬萬死於日寇鐵蹄下的同胞們致敬！

渡輪按原路返回碼頭。回航途中，船上一片靜默，誰也沒有開口說話，仿佛都還沉浸在那份悲痛之中。這時我把臉轉向紀念館的白色建築，剛才電影裏一幕幕轟炸的慘狀，又在我腦海裏翻湧著，但不知怎麽的，這些鏡頭中卻穿插著日軍在淞滬會戰中狂轟亂炸的畫麵，特別是一張《中國娃娃》的照片，深深刺痛我的心，一個衣衫襤褸，滿身鮮血的幼童坐在一片狼藉的鐵軌上嚎啕大哭，四處都是炸飛的房屋，倒斃的百姓。唉！如果這個孩子能幸存的話，現在應該同我父母差不多的年紀，然而在戰火紛飛的年代，誰的性命可以操之在自己的手裏？僅僅那次上海南站的轟炸，日軍就炸死平民近千人。日寇連手無寸鐵的百姓都不放過，更不會對手持武器的軍人手下留情。

中國的許多戰場遠比珍珠港事件來的慘烈，來的驚心動魄，氣壯山河。在這場救民族於危亡之中的戰鬥中，無數熱血青年義無反顧投身於抗日的洪流中，＂一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍。＂，他們用自己的熱血踐行了盡忠報國之誌，他們用自己的生命完成了驚天地，泣鬼神的壯舉。我的腦海中仿佛出現了《情深深，雨蒙蒙》中依萍，方瑜送別書桓，尓豪奔赴抗日前線的一幕，＂當你緊緊握著我的手，再三說著珍重珍重。當你深深看看我的眼，再三說著別送別送……＂感動的淚水不知不覺從我的眼眶裏滾落了下來，那些國之棟梁的好男兒又有幾個能活著回來？他們的忠骨埋葬在何處？那些白發蒼蒼的家人，戀人，臨終前又懷有怎樣未了的心願？

渡輪停靠碼頭時輕微的震動，把我從思緒中拉回到現實，我又把目光投向紀念館的方向，潔白的紀念館與蔚藍色的大海成了永恒的紀念標誌。

下了渡輪，接著又坐上了接駁巴士，下一站將去密蘇裏號巡洋艦參觀，該艘船舶停在福特島（Ford Island）內的碼頭上，與亞利桑那號遙相呼應。亞利桑那號代表太平洋戰爭的爆發，而密蘇裏號卻象征著太平洋戰爭的勝利結束，其意義非常重大。

接駁巴士開了沒多久便駛入福特島大橋，這座橋是福特島與外界陸路聯係的唯一通道，進入福特島也意味著進入了軍事禁區，除了參觀密蘇裏號戰列艦以外，其他地方都不準拍照。

說來真巧，巴士進入福特島，頭頂上的烏雲消散的無影無蹤，明媚的陽光普照大地。透著車窗，眼前是一片明麗與祥和。寬闊的道路，成排的濃蔭大樹，整齊的軍營，停泊的戰艦，忙碌的大兵，這裏是一個隱秘的禁區，一個少為平民大眾所知的世界。八十二年前的那一天，福特島卻是一個火光衝天，人間地獄般的世界。豈止是福特島，日軍在偷襲珍珠港六個小時之後，又開始猛烈地進攻香港，啟德機場，淺水灣同樣遭到了狂轟亂炸，整個香港陷入了一片火海，無數平民百姓喪生在日軍的槍炮之下。我的眼前仿佛出現了《傾城之戀》鏡頭裏那火光衝天，斷壁殘垣的香港，在熊熊燃燒的城市，白流蘇和範柳原意外重逢，傾城之中又多出了一對亂世鴛鴦，但殘酷的炮火摧毀的家庭又何止千千萬萬。

巴士停靠在一處海軍基地旁，密蘇裏號戰列艦赫然出現在了我們的麵前。這艘巨型戰艦1944年下水，隨即投入了硫磺島戰役，衝繩戰役。1945年9月2日，密蘇裏號戰列艦停泊在日本東京灣。9點剛過，主甲板上舉行了日本無條件投降的簽字儀式，它標誌著二次世界大戰亞洲戰區的勝利結束。

我登上密蘇裏號戰列艦，心中難掩喜悅的心情，仰望著巨大無比的炮塔，摸摸厚厚的鋼盔鐵甲，不禁感慨萬千。麵對日本強大的軍國主義，國富民強的美國也打得如此的慘烈，那更別提積貧積弱的中國。但我們四萬萬同胞並沒有退縮，他們手持簡陋的武器，甚至赤手空拳，以萬眾一心禦敵，以血肉之軀衛國，以浩然之氣譜寫中華民族這段受辱的曆史。

在船上我們聆聽解說員的介紹，然後走進船員的寢室，飯廳，休息室參觀。在主甲板指揮室外，一隻玻璃櫃子裏陳放著日本投降書的複印件，上麵有作為戰勝國的中國代表徐永昌將軍的簽名，這是千千萬萬同胞用血肉之軀換回來的勝利。用強大征服弱者，用暴力剝奪自由，用野蠻取代公義，正義的利劍從來都不會缺席，不論是斷頭台、絞刑架，還是曆史的審判席，這樣的例子史不絕書。

當正義降臨之時，千裏之外的華夏大地舉國歡騰，四萬萬同胞共慶抗戰的勝利，鑼鼓喧天，載歌載舞。從噩夢中醒來的同胞，有的趕回劫難後的家園；有的引頸盼望著離散親人的歸來；有的在焚香祭奠戰爭中死去的親人，大家都憧憬著和平，重建和安居的未來。這份勝利帶著濃濃的悲壯，這份喜慶埋著深深的傷痛。這份歡笑含著悲傷的淚水。

歲月久已遠去，但打開塵封的曆史畫卷，我們依然熱血沸騰，同仇敵愾。正義得已伸張，但愐懷那血與火的歲月，我們仍然心緒難平，熱淚盈眶。獻上我們至高至上的敬意、鮮花、文字來祭奠那些流星般的生命，那些為國捐軀的將士，那些彪炳史冊的功勳。

珍珠港陽光明媚，蔚藍的天空飄著朵朵白雲，湛藍的海水泛著微漾的海波，平靜的港灣艦船穿梭往來，一派和平安寧的景象。烽火連天的硝煙早已飛散的無影無蹤，但戰爭並未遠去，隆隆炮聲又響徹在歐洲大地，殺戮還在繼續，人們終將再一次看到＂正義之劍＂利刃出鞘。

本想寫的是一篇珍珠港遊記，由於適逢九一八事變紀念日，竟不知不覺寫成這樣一篇不成格局的零星斷想，但不管怎麽說，這總算是一種不能忘卻的紀念。