首都開羅是埃及的驕傲。記不清哪位哲人在哪本名書中提到，“開羅是中世紀的巴黎紐約”；記得清楚的那本傳遍世界的《一千零一夜》名句：“從未見過開羅的人，就等於是沒有見過世界。” 她不僅是“世界之母”，現今更是非洲乃至中東地區的最大城市，不愧是尼羅河畔風情萬種萬花筒般魅人的一顆明珠。

大城常常是大河的孿生名片一生見過不少：紐約哈德遜河波士頓查爾斯河，巴黎塞納河倫敦泰晤士河，羅馬台伯河巴塞羅那巴索斯河，上海黃浦江南京秦淮河...世界最長的尼羅大河理所當然孕育了這座1600萬人口的開羅大城—她橫跨尼羅河靜美下遊三角洲南端，是整個中東地區政經文化商業中心。從所住希爾頓酒店陽台上第一眼望去，尼羅河畔的開羅雄偉大氣風光壯觀

日落時分暮色四合中的尼羅河

酒店住下後第一項活動便是乘著輕盈優雅的傳統單桅小帆船法魯卡felucca在夕照下與鼎鼎大名的尼羅河親近。雖是穿越沙漠後的下遊，河水倒是意料之外的清明

右邊就是開羅最高的城市建築地標開羅塔

亂雲飛渡清風徐來落暉下欣欣向榮繁華現代的建築景觀

跟著本地導遊來到河中紮馬利克島上的開羅塔。這座塔高187米為開羅千塔之冠，塔身鑲有250萬塊米色瓷磚仿上埃及象征蓮花所建，入口處鑲有埃及共和國標誌銅鷹，如同巴黎埃菲爾鐵塔一樣為開羅的重要地標

塔頂設有旋轉餐廳與觀景台。門口安檢處不允許攜帶三腳架上塔，隻好屏息手持拍攝新城夜景，一派燈火通明輝煌燦爛

恍若去年剛拍過的芝加哥墨爾本裏約熱內盧。看到了河邊開羅著名的足球場，旁邊是火紅熱鬧的現代婚禮場所...

金字塔燈光秀取消旅館安排了豪華夜船遊河。欣賞不夠的精彩肚皮舞，品嚐不完的美食精點，觀望不盡的兩岸燈紅酒綠...

豔陽照耀下從薩拉丁城堡觀景台看到的開羅舊城，卻完全徹底是另一幅城市麵孔（多張合片）

如果說吉薩金字塔是古埃及的名片，開羅新城是現代化國際都市的縮影，開羅舊城就是中世紀及近代伊斯蘭教占領發展的真實寫照。公元641年，阿拉伯名將阿穆爾•阿斯攻占埃及在開羅城南建立開羅前身“福斯塔特”城；公元969年，阿拉伯法蒂瑪王朝征服埃及並在福斯塔特以北建城定都正式命名為“開羅”；此後各種清真寺遍布整座城市，眾多宣禮塔造型各異精美別致，開羅也被譽為“千塔之城”而被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

以美女驢友為前景的舊城一片黃褐土色建築中清真寺宣禮塔林立；她身後便是蘇丹哈桑與埃勒-裏法伊清真寺

薩拉丁城堡是舊城重要地標，12世紀時埃及蘇丹薩拉丁為抵抗東征十字軍所建，此後700多年間埃及統治者在此建立統治機構及駐紮軍隊。圖上是路邊的城堡外型；圖下右是城堡入口，阿裏清真寺遙遙可見；圖下左就是19世紀初著名的薩拉丁堡屠殺事件發生地

城堡內建於1830年的穆罕默德·阿裏清真寺是埃及最大最著名具有典型土耳其風格的清真寺，多層圓形銀白大拱頂與細長鉛筆似直刺霄漢的宣禮塔，展示著非同尋常的偉岸氣勢

內有地麵牆身均用雪花石修建的寬闊方形庭院，中有用雪花石及彩瓷鑲嵌而成的洗浴池；池坐之後就是穆罕默德阿裏以盧克索神廟拉美西斯二世方尖碑與法國國王路易·菲利浦換回的大笨鍾，可惜不能運轉且無法修複

寺內禮拜殿極為華麗，拱頂富麗堂皇，象征365天的球形吊燈如璀璨星空般懸掛在大殿之頂；寺內並存奧斯曼帝國埃及總督現代埃及奠基人穆罕默德•阿裏的陵墓

城堡路邊歇息的伊斯蘭婦女們

藍天白雲下遠觀“清真寺之母”阿穆爾清真寺。遙想近2000年前阿拉伯戰將阿穆爾進入埃及後建造北非這第一座清真寺的情形，那時開羅還未建都

同樣的方庭拱頂宣禮塔，與阿裏清真寺不同的一是遊人不多，可以讓我們靜靜聆聽曆史的回聲；還有原始石柱木廊間已有千年曆史的玻璃燈，一盞盞都象“阿拉丁神燈”充滿奇妙故事...

二是清真寺已為開羅中小學宗教教育活動場所，遇見一群群天真可愛爭著與我們合影的孩子們

愛資哈爾清真寺是公元970年法蒂瑪王朝在開羅建都時修建的第一座清真寺，經多年修整寺內共有建築風格迥異的5座宣禮塔，留下時代的曆史足跡

13世紀起這裏成為伊斯蘭教高級學府愛資哈爾宗教大學。一千多年以來這裏一直是埃及乃至世界最大的伊斯蘭神學中心。在夕陽照耀下，反光如鏡麵般的大理石地麵格外富麗堂皇

在寺內大殿再三留連，這裏完全隔絕了世外喧囂也似乎隔絕了時光歲月，不愧原意“永遠鮮豔”的愛資哈爾名號。埃及詩人曾說：“愛資哈爾清真寺遠比帝王尊貴，因為它的地位更受人欽羨”

靜靜靠坐在寺內長廊柱子伴著徐徐微風入神閱讀聖書...

舊城科普特Coptic區居住著信奉基督教分支的科普特人，據傳是古埃及人的後裔。這裏教堂中最有名氣的當屬建於公元3世紀的古老懸空教堂。她因建於舊巴比侖要塞入口上方6米左右而得名，正麵外觀通體潔白，頂端佇立的雙十字架在陽光下熠熠閃光

教堂內光束斜射的天窗；庭院牆上的馬賽克壁畫；玻璃地板展示著與地麵的距離；附近的另一座教堂

穿過一條圖書小巷，看到頭頂上《出埃及記》浮雕的進口，就到了建於公元4世紀的阿布希加教堂；教堂內部及壁上包括“最後的晚餐”的聖教畫

特別之處是此教堂地下室的洞穴正是約瑟瑪利亞和耶穌三人當年為躲避希律王的迫害從巴基斯坦逃往埃及住過三月之處。圖下是聖家逃亡路線洞中起居空間及飲水井

建於公元9世紀的本·埃茲拉猶太會堂曾多次被毀重建。此地正是當年埃及公主發現並收養遇難的猶太教創始人嬰兒摩西之處

離舊城不遠的穆卡塔姆山相傳曾有“神跡”：10世紀時基督徒鞋匠西蒙曾應哈裏發請求將此山從尼羅河畔移至此處。上世紀70年代末，開羅基督徒們在此處開鑿岩洞教堂，藝術家也在附近岩石上雕刻種種宗教場景，一時成為熱門宗教旅遊勝地

中東地區最大可容納萬人的聖西蒙露天教堂

及供教徒冬季使用的巨大岩洞教堂

在大城中車行，不僅驚訝沒有紅綠燈的路口不關門的公交車，沒有樓頂的公寓民居，街邊喂養的家羊路邊閑逛的野狗，更讓人目瞪口呆的是這些所謂“有瘡疤的景觀”已成為旅行社的熱點...

不是親眼所見根本不會相信，就在眾多清明華貴的清真寺教堂附近壯美的薩拉丁城堡對麵，隱藏著一座令許多專家極有興趣的穆卡塔姆山—垃圾山。開羅的2/3的城市垃圾由居住於此的“紮巴裏人”垃圾人手工處理，因而形成北非最大數量拾荒人群並成為世界最大的人工垃圾處理中心。我們驅車從此處經過，狹窄街道上充斥汙濁難聞的氣味

每天有數百輛垃圾車從開羅各地將回收的垃圾匯集於此，“紮巴裏人”將其手工整理歸類分別處理利用。工作居住條件之差聞所未聞（網片）

相比之下垃圾山附近的“死人城”則更多神秘色彩。這裏本是開羅最著名的“卡拉發”公墓群，多是從14世紀開始的達官貴人歸宿。因為開羅擁擠地產昂貴，先是此地守墓人後來無家可歸的城市貧民住到這些死人墓地之上，現在已成百萬貧窮居民社區

這裏臨街門牌並不是住宅戶主之名而是墓主名字和墓宅的排號。社區通公共汽車有出租車也有清真寺咖啡館水煙館商店等設施

不可想象的贓亂差死人活人同居情景可以想象的極高犯罪率，隻在路邊匆匆拍了幾張照片，不免想起10年前遊過的印度街頭，這裏是有過之而無不及（網片）

新城的摩登舊城的千塔垃圾死人城的髒亂帶來的所有震撼加起來，也比不上解放廣場上這座紅色雙層石建築內珍藏的古老神秘令人身心震顫魂飛九霄…

國家博物館外觀簡樸大氣，水池中的莎草與蓮花分別象征上下埃及；館內收藏自古法老時代至公元五六世紀羅馬統治時代的著名文物，因多為法老時期收藏又被稱為“法老博物館”

進門大廳左右是拉美西斯二世阿蒙霍特普三世的石雕立像，分別是3000多年前埃及第十九王朝第三位法老第十八王朝第九位法老，兩人皆為古埃及曆史上赫赫有名的偉大法老

館內一層按年代順序依次展示埃及古王國中王國新王國的文物。左上是從二樓拍攝的進口大廳情景；右上是門口右側的羅塞塔石碑複製品：它是拿破侖一個士兵發現後被法國學者商伯良從中破譯象形文字從而使今人握有研究古代埃及的文明之匙；右下圖大廳頂端矗立的兩尊阿蒙霍特普三世和愛妻提伊王後難得的平起平坐巨型雕像；左下為走廊內層層展品林立情形

古埃及的武則天第十八王朝女王哈特謝普蘇特女王的獅身人麵像，同樣另一尊現在美國大都會博物館。這尊彩繪石灰石塑像臉部充分刻畫了女性的高貴優雅

館內二樓設有多種專題陳列室。最精彩的首推鎮館之寶第十八王朝法老圖坦卡蒙陵墓出土的千多件無價文物，其中金麵具金棺金質禦座金飾物等曾震驚了全世界。下圖是圖坦卡蒙金麵具展廳，門前有嚴禁拍照標誌，裏麵陳列的金麵具依稀可見

圖坦卡蒙金麵具（網片）由黃金寶石製成，眉毛眼線鑲嵌有天青石眼睛鑲嵌黑曜石和白石英，精美華貴令人驚歎；小圖依次是展品中允許拍照的法老墓示意圖，其他金麵具金棺金椅陪葬的眾多金人...整個二樓基本都是圖坦卡蒙這位年輕法老墓中所得，一片的金碧輝煌！

我此行最為期待渴見的是180埃元即可入內的王室木乃伊展廳，這裏珍藏著十幾具古埃及18–20新王國時期部分法老王後3000多年前人神般王者屍身，是為世上現存年代最久遠隻在此處可得一見的木乃伊們。在廖廖幾人的展室內我心中萬般潮湧，既有終於麵對幾千年前眾多男女偉人沉睡麵容的榮幸欣喜，也有見識到“堯舜桀紂皆腐骨”成堆古老木乃伊的興奮激動，老實說更多的是現場光電化學作用形容不出幾千年曆史的“氣場”令我瘮透身心毛骨悚然不敢久視的奇特感覺...展室當然不允拍攝，網上下載此處最為著名故事極多的拉美西斯二世那“人類曆史上最著名的木乃伊”照片，想象統治埃及盛世67年150多兒女活到91歲的大帝，屍身3000多年後依然散發無窮魅力令我不禁喃喃吟出“數風流人物...”

木乃伊館周圍可以拍照的展品：小王子之屍；金裹陪葬官員木乃伊；用雪花石製成用以保存內髒以供來世使用的卡諾匹斯瓶；外棺內木乃伊的細部情形...

開羅雖然古代文物曆史建築蔚為大觀，但她畢竟是千萬百姓居住的城市。一起去自14世紀起就聞名世界的哈利利市場見識一下平民百姓日常生活市井風光..

走街串巷，先摸到這家網紅餐館吃一頓當地美食“koshary”, 麵條炒洋蔥加各種不知名的豆類拌上特製西紅柿醬兌上各種佐料，加上飲水一份也不到兩美元，真正物美價廉

然後跟著本地導遊東拐西彎穿過坐滿吸水煙吃東西消閑人群的擁擠街巷

來到網紅名為“費薩維”fishawy的百年咖啡館。這裏曾是埃及文學巨匠1988年諾貝爾文學獎獲得者納吉布·馬赫福茲最愛光顧的場所並在此寫出聞名於世的小說三部曲《宮間街》《思宮街》和《甘露街》。他的照片就掛在牆上

我們坐下喝一杯飄滿青綠薄荷葉的紅茶，有一搭沒一搭與旁邊小販討價還價買了兩條本地埃及棉頭巾，觀賞過往人群的百態人生...坐在我們對麵的三位大叔笑著讓我拍了一張

走走逛逛，到處是琳琅滿目的特色小商品：神秘文物古董，光亮金飾銀器，水煙器具手工地毯，銅器香料莎草圖片...真象“一千零一夜”中描繪的阿拉伯集市！眼睛早就不夠使了，導遊幹脆拿過我的手機替我拍拍拍

走出一裏多路不止見識了據說有4000多商鋪的市場及休閑人群，路邊更開始不斷出現各種精雕細刻曆史久遠的穆斯林建築，在月光與燈光交相輝映中令人驚歎連連

後來才知這裏就是著名的"宮間街"，兩邊原是法蒂瑪王朝時的兩座舊宮後改建成各類清真寺蘇丹陵寢和經院

在月光下再一次欣賞愛資哈爾清真寺外景

走出舊城光彩猶存的古老城門，告別了阿拉伯風情濃鬱的百姓集市，看不到了各式精美別致的宣禮塔，聽不到了一直不絕於耳伊斯蘭教徒一天五次的高聲禱告...

城門外我感慨萬千：比中華文明更久遠的璀燦古埃及文明，持續了3000多年後曆經波斯希臘羅馬阿拉伯奧斯曼法英等外來者1000多年的征服統治最終覆滅，長眠於城外金字塔下的法老們魂靈可安？埃及經曆了不同文明交融並存並最終徹底伊斯蘭化的進程催生了這多元化開羅，現世這多姿多彩的大城景觀令她不愧為尼羅河畔閃爍耀眼的明珠…

謝謝觀賞！

下兩集預告：風姿奪目古神廟；神秘驚豔帝王陵

敬請瀏覽上集：

 尼羅明珠（1）：巍峨不杇金字塔