我們去開羅的航班不是直飛，要在迪拜中轉，多倫多飛迪拜和之後轉飛開羅的航班都是阿聯航的。

 

這還是我們第一次乘坐阿聯航的航班。過去聽說過阿聯航與眾不同，親身體驗後覺得這次選擇阿聯航是明智之舉。多倫多飛迪拜的是空客的巨型機A380-800，最大載客量為850人，但通常隻設580個座位。所以和其它客機相比，A380的座位寬大多了，感覺很舒適。空姐的服飾也與眾不同，紅色小帽下一襲白色的麵紗，既時尚又有地域風情，剛進入機艙就感受到濃濃的阿拉伯情調。不過起飛後，她們都摘下了禮儀服飾然後換上了服務裝束，在迪拜著陸之前又換上了紅色小帽白色麵紗。看來阿聯航在旅客體驗上很花了些心思，既給乘客有一種上乘航班的感覺，而又顧及服務效率。

 

 

 

 

 

 

 

次日中午到達迪拜後在機場呆了兩小時，然後再乘阿聯航的航班轉飛開羅，三小時後就到了。因為開羅和迪拜有兩小時的時差，所以到開羅才下午四點過，而我們去阿斯旺的臥鋪夜車要晚上7點45才發車，有足夠的時間趕到市中心的拉美西斯火車站。

 

我們打的去車站，事先知道有二十多公裏遠。機場外的出租開口要兩百，我們還價70，最後以100埃磅成交，上車前再次核實小費也包括在內。後來打車次數多了，知道同一路線當地人隻要40，而uber大概六七十就夠了。我們出的相當於"外國人"價，司機多賺了不少，所以打車從未遇上過麻煩。其實100埃磅相當於6美元，對我們來說不算什麽，多給他們點相當於一種扶貧吧。

 

拉美西斯火車站是開羅的主要火車站，主建築建於1892年，濃重的阿拉伯風格。但是開羅汙染太重，風沙又大，所以建築上一層厚厚的塵土，要不是出租司機說車站到了，我們沒看出前麵就是車站的正麵。拉美西斯是古埃及11個法老的名號，其中最響亮的是三千多年前古埃及新王國時期的拉美西斯二世。23歲登基後在位67年，他一生活了90歲，是古埃及最後一位重要的法老，很像清朝的乾隆。漫長的在位時間導致固步自封，朝野上下不思進取，死後王朝就走上了下坡路。

 

安檢後進了車站，裏麵大廳當初裝飾得富麗堂皇但年久失修後成了一個寬曠的過道，兩麵供進站出站，其它兩邊通往站台。去站台不驗票，我們從大廳顯示屏上找到車次後，去了靠近通道的8號站台。對麵其它站台上擠滿了候車的人，看像貌多是埃及當地人，而我們臥鋪列車站台上除我們倆外沒幾個其他人。

 

後來旁邊來了一個華人麵孔的中年女性，同行的還有3個二十來歲的年輕人。聽我倆說四川話，她不懂，但知道我們是華人。她問我們是不是也在等候去阿斯旺的86次臥鋪列車，得到太座的肯定回答後她們開始交談起來。她說她們是馬來西亞的華人，同行的是她的小孩，開始工作後帶著媽媽她來埃及遊玩。快到晚上七點時，入口方向又過來一位年約五六十歲的華人女性，看裝束氣質像是任職於大學或者文化機構，身旁是高大個頭的白人老頭。華人之間好像天然就有一種親近感，這位看起來平時幾乎不入華人圈的知識女性和我們照麵後，主動問起我們等候的車次。太座告訴她我們的車次後，她說他們從澳洲來，票是在車站現買的，7點一刻的82次過路車。當時差五分到點，站台上人來人往但沒一個穿製服的站台人員，她的焦慮也能理解。好在列車隻晚了幾分鍾，她安心上車，我們也不很擔心自己的車次了。

 

其實開羅到阿斯旺的火車白天也有，快車普通車十幾班次，一路可觀看沿途的景致。但2009年以後埃及出台了一項規定，去阿斯旺或盧克索的外國人不能購買白班車票，隻能乘坐臥鋪夜車，理由是為了他們的安全，但感覺是一種利益交換。白班火車由埃及國鐵經營，票價不分內外，二等坐票才4美元。而臥鋪夜車從2010年初起改由私企Watania列車公司經營，票價內外有別，兩人艙外國人臥鋪票80美元，而當地人半價。白班車不能乘坐，我們隻好選擇了夜車，一個好處是少住一晚旅館。車票在列車公司ERNST官網買的，第一次沒通過，再試了一次就行了。我們的經驗是，埃及的事隻要有耐心，最終都是能辦成的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

晚了幾分鍾，我們的火車來了。我們找到要上的車廂，列車員是一位身穿淺色襯衣藍色馬夾的年輕人。小夥看起來像如假包換的歐洲人，收拾得清清爽爽的，一口英語說得很流利，由此看來臥鋪車列車員是一個不錯的職位。

 

我們的包間門開著，進門左邊一上一下兩個鋪位，關上門後不大的包間成了我們的小天地。右邊靠窗有一道櫥櫃門，最初以為裏麵是櫥櫃，但打開櫥門後發現是一個迷你的洗漱台。上麵放洗漱用具，下麵有水龍頭和一個半球形的sink，所以不出包間就可作簡單的洗漱。

 

開車後不久聽到敲門聲，開門後得知是晚餐送來了，每人一份。晚餐和次日的早點包在票價中，菜式在訂票時就事先選定了。太座主菜的是魚，我的雞，做法和味道和航空餐差不多。餐後還有熱飲，我要了咖啡，太座的是紅茶。餐後我們坐在下鋪上，感覺到寬度比上鋪窄，也沒看見被褥。正在納悶之時，小夥敲門進來，手上還拿著一個套筒扳手。他找到沙發靠背上的一個四角螺栓，擰了幾下後再用手拉沙發靠背，翻下來就是一個被褥疊得整整齊齊的沙發床。然後他從門後搬出一架可伸縮的鐵梯架在窗子邊，上鋪上下都很方便。後來發現埃及這個國度，不少地方初看破舊雜亂，但裏麵的設置和服務卻顯示出過去的文明還頑強的殘留著。

 

 

 

 

 

 

 

 

夜深了，車窗外麵漆黑一片。已經三十多個小時沒平平展展的躺過了，太座上了上麵的鋪位，我當然是下鋪了。隔著薄薄的頭枕，車輪碰著軌道接頭有節奏的碰擊聲不斷撞擊著耳膜，不悅耳但卻十分熟悉。當年文革中躲武鬥時搭火車去成都，許多的經曆都淡忘了，但火車輪軌之間有節奏的碰擊聲卻是不多的深刻記憶。

 

次日醒來一看手機，是早晨6點20。太陽已經升起來，陽光從車廂另一麵越過車頂後灑在窗外的地塊上，莊稼樹木和房屋都塗抹上了一層暖色調。外麵看來更接近南方了，窗外不斷閃過樹冠婆娑的椰子樹，景物很像中國廣東和美國佛羅裏達的南部。實際上，尼羅河上遊盧克索的緯度和廣州及奧蘭多接近，都在北緯25度左右。

 

窗外不時閃過在地裏勞作的埃及農人，他們大多穿著藍色棕色的長衫，單家獨戶在田土裏忙活。身邊是一匹瘦弱的牛馬，瘦骨嶙嶙的，突出的肋骨隔很遠都看得見。這個畫麵從埃及古代到現在，上下五千年好像都未曾改變過，活化石般的生活說遠也遠，說近也近。就在五十年前，四川盆地中央的故鄉還沒電更沒有電動農具，從播種插秧到收割脫粒都是農民頭頂太陽全憑體力勞作。那是一幅苦澀但又溫情的場景，人力耕作勞累而效率低，但沒有現代農機和化肥農藥殺雞取卵掠奪似耕作，過去的農業社會才能長存了幾千年。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公路路口邊，交通欄杆後麵是耐心等待的人和車。各種車輛都有，人力三輪，摩托和小貨車，感覺時光隨著列車的速度在不到一小時內從遠古的農業社會，快進到工業社會的初期。畫麵在七十年代的中國隨處可見，離開我們也就是四十多年的光景。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

列車通過上尼羅河重鎮盧克索後，列車員小夥送來了早餐。種類不少，圓麵包牛角麵包好幾種，再加上一杯熱咖啡。咖啡不是太好喝，但有聊勝於無，幫助我們打發到阿斯旺兩三個小時的時間。

 

 

 

 

 

 

 

過了盧克索後，車窗外麵出現了尼羅河銀藍色的河麵。親眼目睹尼羅河是這次埃及之行的願望之一，另一個是開羅西郊吉薩沙漠上的金字塔。沒到阿斯旺就看見了尼羅河，是乘火車到阿斯旺的意外收獲。

 

那是一幅埃及尼羅河流域經典的畫麵。藍色的河水，表麵像鍍過一層亮晶晶的銀層似的靜靜地在河中流淌，兩岸則是翠綠的熱帶喬木。狹窄但生機勃勃的綠洲地帶之外，是埃及沙漠廣闊而眩目的黃色。河中魚躍，綠洲上馬歡，河流於人類生存的重要性，世上沒一條大河能像尼羅河這樣闡釋得一目了然而又大氣壯美的了。萬裏迢迢來到尼羅河邊，看的就是這幅畫麵，要的就是這份觸動。生雖沒為大河之子，但懷抱著一顆大河之心。八十年代讀張承誌的"北方的河"，感動之餘也希望來一段同樣的旅程，寫下同樣的文字。但四十年過去了，記憶尤在，但熱情早已消退。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上午十點鍾，隻比原計劃晚了半小時，列車到了目的地阿斯旺站。

 

出車站後不少當地人上前來，介紹旅館酒店的問要不要出租的，前一個還沒有打發走，下一個又跟上來了。我們雖然對此早有心理準備，但實地遭遇到，應付起來還是不容易。好在預訂的旅館就在車站廣場邊上，不用打車，少去了一個麻煩。

 

我們原來訂的住處是河邊的伊西斯河濱度假村，9月初就通過Booking辦妥了。臨行前一周收到Booking的通知，說酒店換了管理層，原先的預訂不再有效。他們可說以幫助改訂河中小島上的姐妹酒店Pyramid Isis Island Resort，五星級，價格不變。我們雖然不很樂意，但時間有限也就隻好同意了，還讓他們發電郵以證明原來酒店的預訂確實取消了。結果折騰了兩天，原酒店的預訂沒見取消，島上酒店也沒見訂上，我們開始對Booking失去信心。加上太座覺得小島遠，人生地不熟容易出錯，我們就改上Agoda網站訂了火車站附近的這家酒店，星級低些，但勝在交通方便。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒店給了我們最好的房間，最高層四樓麵河的一間，景色之美遠遠超過了預期。在外出行，不求住處多高的檔級，隻希望能看到風景。眼前的這幅畫麵，就是阿斯旺尼羅河風景的一個經典。我對老婆說眼前的景色太美了，如果有瓶啤酒的話，我想一整天呆在陽台上，不出去了。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老婆她不這樣想，再美再好的地方呆不住，稍微休整之後就催著要出門。我們先去了屋頂曬台的露天酒吧，擺飾很有埃及風情。可能是大上午時間太早，若大的酒吧空無一人。曬台正麵和後麵的景像完全是兩個世界，正麵是天堂般的尼羅河，背麵則是當地人擁擠破舊的住屋，生活質量之高低是可以想像的了。