不管怎樣的不情願，西陵峽還是在我們的睡夢中過去了，這是遊輪公司第二項難以認同但不得不接受的行程安排。
清晨起來，拉開陽台的推拉門後看見總統8號已經靠岸，停泊在巫峽東口巴東的官渡鎮。旁邊是河口，發源於長江北岸神農架並且名氣很響的神農溪於此匯入長江。按行程的安排，早餐後我們要下去換乘當地遊覽船參加第二個費用已含項目，船遊神農溪。
這次沒有當地導遊，全船四五百號遊客無論來自內地還是海外的全上了當地的遊覽船，雙層的遊覽船看來很能裝。上船後，太座和女兒她們在二層靠窗找到位子安頓好自己，我照例去了船頭。拍片方便是一個因素，但更主要的是船頭上視野是全方位的。
那天晴得很好，斜照的朝陽之下山青水碧，是賞景拍片的好天氣。溪邊峰巒起伏，山峰的高度和外麵長江兩岸差不多，但因為溪穀水麵窄，山峰看上去高多了，需仰視才得見峰頂。岸邊每出現一處景致時船上廣播都有講解，一遍中文一遍英語，但我忙於觀景拍照，常常漏掉了講解的大部份。
神農溪長約60公裏，從河口往上分成龍昌峽、鸚鵡峽、神農峽三個峽穀。下遊的龍昌峽得名於峽穀中一個既高又深的溶洞，龍昌洞。龍昌洞很像一個巨型的門洞，十幾裏深，三峽大壩興建前是一個旱溶洞，現在一半在水下，所以可以蕩舟而入了。
沿岸的山體都是石灰岩構造，溪邊除了可以看到溶洞外，還有不少懸垂的鍾乳石，有的像人軀幹，有的則像奶牛的乳房。
龍昌洞過後安靜了一陣的船上播音器又出聲了，叫大家朝左邊崖壁上一道從上到下的岩縫看，中間是龍昌峽的另一個看點，三峽懸棺。因為船離岸邊有一段距離，剛開始啥也看不見。後來眼睛聚焦，對著岩縫上下掃了一個來回，才看見所說的懸棺。從遠處看，懸棺隻是岩縫間的一個小斑點，要不是船上播音員的提示，確實很難發現。
用相機拉了一個長焦後從近鏡頭中看清，懸棺淩空擱放在兩條一前一後飛跨岩縫之間的橫木上麵。懸棺的結構和近代的木棺相似，上下左右四片由條木拚成，前麵是整木的棺頭，棺尾猜想也是一塊整木。即使從遠處看，棺木歲月侵蝕的痕跡也很明顯，但沒散架，還能起到防護作用。
懸棺大多在南方，主要分布在雲貴川，兩湖兩廣和江西福建這些有少數民族的地方。長江流域的懸棺，多在四川宜賓的金沙江畔，以及(2018-10-02 14:21:43)三峽兩岸重慶的奉節巫山和湖北的巴東秭歸，古時巴人生息的地區。據考證，懸棺最興盛的年代是春秋戰國，當時南方還是”蠻夷”之地，當地民眾保持著諸如懸棺一類的習俗。秦始皇統一中原，然後經過大一統的漢朝唐朝，中央朝廷所轄的疆域越來越寬，漢族的影響越來越廣。受漢族喪葬習俗的影響，少數民族逐漸放棄懸棺這類習俗，明朝後則徹底中止了。
懸棺雖然在南方很多地方都有，但每處數量都不多。因為在半山腰，不論是從下麵搭木架抬上去還是從山頂用粗繩吊下來都太難了，所以隻有少數財大氣粗的王公貴族死後才有這種待遇。懸棺那麽高，有的說是為了自己”高高在上”，後代出高官（高棺），有的說是離天堂更近。無論哪種想法，都是為了死人而折騰活人。
過了神農溪第二峽鸚鵡峽後，峽穀更窄了。遊覽船靠上河中的浮動碼頭後，我們下到碼頭上了停靠在另一側的木頭扁舟，船遊剩下的神農峽。扁舟兩頭尖，形如豌豆莢，俗稱為“豌豆角” 。“豌豆角”能坐十幾人，船頭三個男子劃槳，一個女子喊號子或唱山歌，船尾一位清瘦的老者在掌舵。整條遊輪幾百人陸續上了“豌豆角” 木船，同桌進餐的阿龍他們倆上了另一條船，船離碼頭後我們相互拍照，算是一個留念。
溪水很清，比預想的要深。時值六月初，三峽的水位因為泄洪以準備七八月可能的暴雨洪峰而降低，但遠比築壩前高，所以水流很平緩，不像山溪，更像平湖了。船工們劃得很輕鬆，船走得很快，追趕著前麵的扁舟，而後麵的“豌豆角” 也在追趕著我們。追上後，兩條船上的人相互抓拍，明知道沒機會傳給對方，仍忙得不亦樂乎。
從神農溪回到船上後是午餐時間，入座後不久，遊輪就啟動了。我問旁邊服務的女孩，遊輪早不開晚不開，為啥偏偏在午餐時候就開航了呢，她回答說巫峽這一段沒啥看的。
她說的也是好些人的旅遊觀念，去一個地方，主要看是不是有名。一塊岩石，如果有一個仙女的名字，馬上覺得魅力無比。一段水麵編出一段故事，立時詩意昂然。而那些連綿的山巒，奔騰的江水，蔥綠的山林，江岸的人家，那些在眼前發生的生命交替，卻少有興趣去理會。
巫峽隻有四十多公裏長，我不想在午餐中完全錯過巫峽的風景，碗裏的東西幾口下肚後去了5層船頭的觀景台。船上的廣播響起了，要大家往右邊看，說坡上是百裏巫峽中僅有的一戶農家，其他人都搬走了，就剩他們一家靠著江邊坡上的農地維生。看著隨著船行逐漸接近然後又漸漸遠去的農家，我想起了沈從文的"邊城"，感覺一個翠翠一樣天真無瑕的小姑娘正從坡上的巫峽人家走出來。站在坡上的她望著遠去的大船，或許她的想像中外麵是一個精彩的世界，而船上的我知道那個世界也有著各種各樣的無奈。
巫峽最有名的景觀神女峰快到前幾分鍾，船上廣播就開始提醒，觀景台上的人也越來越多。神女峰越來越近，午後的陽光下，峰頂那一塊如女子亭亭玉立的山岩已清晰可見，但我覺得還是少了點什麽。巫山煙雨，從前的傳說，讀過的詩文，早在我們頭腦中設定了巫峽十二峰經典的畫麵。沒有煙雨的神女峰就像沒雲氣的張家界，沒雲濤的黃山，是一幅畫，但不是仙境。
巫峽過後就是瞿塘峽了，長江三峽中最有氣勢的江峽。遊輪好像也感覺到峽穀的逼人，速度慢下來，緩緩進入了兩阪江坡夾持的峽穀。峽內兩岸的崖壁幾近鉛垂，平直的水線下山岩露出葛黃的本色。六月是一年中又一個低水位，三峽大壩泄水留出庫容後為七八月的洪峰作準備，所以峽內的山勢看起來比高水位時偉岸多了。
我們的遊輪靠右岸上行，江麵左邊留給下行的船隻。崖壁上有不少碗口大的深洞，船上廣播介紹說是以前的古棧道留下的。快出峽口時，看見右邊崖壁上出現了新工程動工的跡象，船上廣播說是新的觀光棧道。我覺得三峽這樣的自然奇景最好少作改變，如果要變，希望工程興建者的腦袋多轉幾個來回，做出來的盡量貼近自然。三峽已經變得太多了，再變就認不出來了。
出瞿塘峽後總統8號在白帝城外麵的江中下了錨，白帝城是第二個付費上岸遊覽項目，我們沒計劃去。按照遊輪的規矩，沒參加付費遊覽的不能下船，隻能在船上呆著。這又是一項中國的特色，不出錢寸步難行。加勒比海輪上過幾次，無論船停靠在任何國家，巴哈馬維京群島還是牙買加墨西哥，船上的人都可以下去遛達，錢從沒成為上岸的障礙。
船停白帝城的三個小時中我去了五層的船尾，太座他們沒去。對於他們來說三峽隻是一道風景，看了拍照了就算到過了，而於我三峽是一個夢想，總想多看點。
我靠著船欄而立，四周沒其他人，這是我一個人的世界。我望著下遊遠處的瞿塘峽，夕陽把峽口黃色的絕壁映成橘紅，暮靄從江麵渺渺飄起，那是進瞿塘峽最好的時光。如果能再去三峽，希望是一艘風帆船，進瞿塘峽披著夕陽，在巫峽遇上雲雨，西陵峽趕上風雷，來一把資格的三峽體驗。
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