已然身處西方，大多數華人卻無論如何也不能說服自己的胃。而那隻胃，雖然緊緊依附它的主人，並與之在西餐盛行的世界裏闖蕩了十幾、二十幾甚至是更多的歲月，卻絲毫沒有學會隻接受三明治、牛排、通心粉、烤火雞，而陷入對米飯、麵條、腸粉、包子等中式食物反感透頂的獵食行為。

雖然華人的胃還是那隻胃，但是卻有不少先前被人們看好的美國中餐館，在悄然無聲中改頭換麵，今非昔比。

有搬去西雅圖的朋友在微信上發帖，說周末去了鼎泰豐吃飯，特意點了他家的傳統美食小籠包子。有一半上海血統的朋友對小籠包子自然從不陌生，讓他吃驚的卻是透明廚房裏圍在麵案四周擀皮、包包子的清一色的墨西哥雇員。在網上查了查顧客對鼎泰豐的信息反饋，有人評論說小籠包子味道還可以，就是覺得皮厚、褶子粗了些。

昨天和幾個朋友去我們這邊一家有名的中餐館吃飯，其中一道菜給我的印象特別深刻。那道菜名叫“脆皮豆腐”，就是把嫩豆腐切成小四方塊，然後上漿上糊下油鍋炸至金黃，上菜時另付一小碟甜鹹口的熱蘸醬，把豆腐沾上蘸料就可以吃了，口感是外焦裏嫩，酥脆可口。那盤菜是我們每次去都要點的一道，幾乎沒有人不喜歡它。而昨天那個脆皮不僅不脆，豆腐塊們還粘連在一起，扯也扯不斷。炸豆腐快吃進嘴裏，咬一口表皮粘度極強，粘到都能把“脆皮”拉出很長的絲。對於不是大廚但經常做飯的我來說，當時就覺得那外麵本該酥脆的麵糊一定是用粘麵調和出來的。想必廚子一定是對廚房不太熟悉，或者對廚房用料不太了解，才會出現昨天那種該脆不脆，不該粘卻十分粘的局麵。果然不出所料，不一會兒，一位墨西哥人彬彬有禮的從廚房裏出來走到我們桌邊，笑容滿麵地詢問菜是否合口？我們連忙回答非常好。估計昨天中國大廚沒出手或者根本不在吧。

雖然不是美食家，但是我們去過的餐館也不算少，中、高、低檔也應該都有涉足過，法式、日式、意大利式、韓式、墨西哥式、地中海式、印度式都有吃過，中式更是主打，由此對餐館中的表象也有一些膚淺的觀察。

例如日本餐館，由於日本餐館的菜單上總有很大部分是壽司，又由於日式餐館有一種當著客人的麵現做現吃的堂食形式，所以吃了那麽多日本館，看見外麵做壽司的廚師不是日本人，就是韓國人（有許多韓國人開日式料理店）。我們這裏以前有一間很好的小型日料店，是個日籍夫妻店，妻子負責前台，丈夫一個人負責後廚，生意興隆，卻從來沒有請過不是日籍的人來當幫手。前幾天去了外州，當地朋友請吃日式料理。說實話，那家料理店和我們這邊我們去過多次的幾家料理店相比應該不在一個檔次上，但是韓國人店老板始終兢兢業業做飯不假他人之手，雖然菜上得有些慢，但是客人知道，那些飯都是韓國人自己做的。

再例如那些打著意大利餐館招牌的美國餐館，不要說紐約城中意大利餐館，就說我們這裏的意大利餐館印象，從代位，到領班，再到侍者，清一色的無色人種（您也可以把無色理解為白色），我估計他們的大廚應該是比較專業的吧？不會為了省錢而砸了自己的招牌。

千萬不要誤會！別以為我是黃皮種族主義者。別以為我說的是雇傭墨西哥人的中菜館不好吃。

其實我想說的是，幹事業，經濟利益當然絕對重要，任何不計成本的大手大腳的蠻幹，都隻會給事業帶來相反的推動力。節約在哪朝哪代哪個世紀都從不會過時。

然而，和經濟效益一樣不能忽視的，是具有相同重要地位的傳承和誠信。

還是用最簡單的吃來舉例子。以前說過，美國的中餐館多達幾萬家，為什麽有人興旺發達，有人則生意衰敗？客人為什麽喜歡張家菜館，而不去李家餐廳打牙祭？同樣是來自亞洲，不可否認的是，大多數日式料理卻比相同等級的中式料理要價高很多？一盤隻有五、六塊壽司的日料，可以賣出十幾塊錢甚至更高的價格。而一盤中式炒菜有時比幾塊壽司還要價便宜？除去壽司的用料必須絕對新鮮之外，日式餐館其他飯菜也都不比中餐便宜，這其中難道就隻有食材的不同？並不絕對吧。日式料理的精益求精應該占了不小的增值份額。

網上有許多和美食有關的視頻，縱觀那些著名的廚師，沒有哪一位在為客人做飯時是隻動口不動手的，因為那是他們終身熱愛的事業，也是他們賴以生存的手段。客人們就是衝著他們而去的，寧願花錢也要吃到他們親自掌勺做出來的飯菜。正所謂一分錢一分貨。

有誰敢說西餐在東方人的手中就做出了四不像的味道？我敢說沒有。甚至有的東方大廚做西餐比西方人也毫不遜色。川菜不一定就都是四川人做出來的。但前提是，廚師必須經過係統嚴格的長時間培訓方能成才。

所以，為了省錢而找其他種族的人代做中餐不是不可以。問題是，他們真的過關了嗎？如果沒有培訓過關，那麽就不要怪不少中餐館的生意不興隆了，是不是因為那裏有的廚師根本就不夠格？真說不好耶！

說到川菜，必須要推薦一家位於聖路易斯的中餐館。他家主打川菜，那天也是和朋友一起去的，點了幾個菜，麻婆豆腐，酸菜魚，辣子雞丁，幹鍋菜花，還有一個牛肉菜，每道菜都相當不錯。他家好像是一家連鎖店，名字叫做“chillispot”，在別的州也有開，有興趣的朋友可以去嚐試一下。

作者：spot321