“女兒，早上吃什麽？”周末早晨通常要問。

“Daddy, 煎兩個荷包蛋吧”，說到吃，女兒的中文靈的。

做荷包蛋幾十年了，還是喜歡家裏的傳統做法，似乎百吃不厭，讓我想起過去，想起小時候睡眼惺忪的早晨。鐵鍋放上油，最好是新鮮的菜籽油，鍋熱到恰到好處，破殼，雞蛋滑入鍋中，“嗤啦”，聲音不大不小非常動聽，想起侯寶林大師的幽默，“嗤啦”打一食物，接著又一聲“嗤啦”，第二隻雞蛋下鍋。等一麵黃而稍有焦邊，翻一麵，新麵剛剛凝固，起鍋，淋上少許醬油，紅褐色的醬油在亮晶晶的蛋白上流過，混入黃燦燦的油中，或在雞蛋煎過起泡的凹陷處停留，蛋黃隱約，呼之欲出，一旁的我拿雙筷子專注地等著看著，這顏色這畫麵是記憶裏的經典。後來到了美國，香噴噴的菜油買不到了，再就有了不沾鍋，好像煎起來很少起泡，過於光滑細致，味兒卻不對，於是又特地在calphalon買了一隻極為樸實的鐵鍋，好象隻有這種黑黑油油的鐵鍋才能做成其味，太太笑我窮講究。

爸爸的戰友，我們叫他吳叔叔，曾經住在一小時以外的縣城，小時候就喜歡到他家玩，早上除了燒餅油條，經常吃到他拿手的一道糖醋雞蛋，就是雞蛋煎好後，在鍋裏放糖醋醬油，燜一分鍾出鍋，雞蛋外焦裏嫩，好象有了肉味。吳叔叔出生於書香門第，可惜解放和文革鬧的也沒念上幾年書，卻努力娶了一位下放到縣城做老師的大學生上海人，那個嬌貴，寵著捧著，也練就一手好廚藝。去他們家是一定要飽口福的，當然吃完糖醋雞蛋緊接著要上課做考題，誰讓吳叔叔娶了一位華東師大物理係畢業的高才生呢。也值，糖醋雞蛋是序曲，雞鴨魚肉的大餐中午上演，考題才做一半，香味己飄來，常常被撩撥得....我和姐姐的物理成績都很好，和糖醋雞蛋多少有些關係吧。

紅燒肉鹵雞蛋是南方人常做的一道菜，現在已難得一做，印象中的美味還停留在從前。困難的年代，肉不多且要憑票供應，配上雞蛋，味道雙贏又彌補肉量的不足，大概隻有在請客、過年過節時才有。揚州人擅長做紅燒肉，冰糖醬油大料生薑蔥酒混合著肉香，能飄出幾條巷子。大塊的五花肉層次分明，肥而不膩，肥肉透明，瘦肉緊中帶柔，自不用多說，單說說雞蛋。雞蛋先清水煮八成熟，過冷水去殼，等紅燒肉燒至六成時將去殼的雞蛋沿鍋邊放上一圈，和肉一起小火慢慢煮上一個多個小時，肉味完全進入蛋中，圓圓的蛋飄在鍋邊甚是可愛。一起上桌，或者取出鹵蛋冷卻，切成小瓣單作冷盤，真是下酒的好菜。

小時候生了病，常常有特殊待遇，水包蛋。做起來極簡單，清水或講究點來一大碗雞湯，煮到快開前，破殼下兩顆生蛋，微火燜三五分鍾，放上幾片豆漿皮（亦說腐皮），淋幾滴麻油，撒些蔥花、鹽及白胡椒粉。雞蛋溏心柔嫩，湯味舒心，熱乎乎地來一碗，吃了睡了再發身汗，堪比良藥。

茶葉蛋當然不會陌生，天生喜歡鹹口，至今每逢外出或攝影采風，常常備在旅途。現在做法也經過自己的改良，簡單多了，味道卻不減，不信你試試。雞蛋清水煮八成熟，冷卻去殼，放進不沾鍋，再放上料酒，適量醬油，紅茶葉子，少許糖，八角，五香粉，喜歡辣口，我還放一些韓國辣椒粉，關鍵是不放一滴水，燒開後小火三分鍾翻麵，再煮三分鍾，停火，不揭鍋蓋讓雞蛋在鹵汁中浸泡一夜，第二天味道全有了。

說到茶葉蛋，想起陳年往事一樁。姐姐去上海讀大學，要坐一天的長途汽車，爸爸總要煮上十隻茶葉蛋，那年頭雞蛋也是讓人惦記的好東西，爸爸會留兩隻給我，讓姐姐帶走八隻，我正長身體抽條，嘴饞，總覺得不公平，又不好意思說。恰逢那年有一位高年級男同學和姐姐同行，一起坐車去上海讀大學，路上也有個照應。後來姐姐來信說她暈車，隻吃了一個茶葉蛋，其它七隻全進了那位男同學的肚子。誰呀，這麽能吃，一程吃七個！當時我那氣啊，怎麽這麽不客氣，也不怕被噎著？雖是一個鎮上的，之前我也隻見過他一麵。當然後來卻常常見到，也會說起這事兒，沒錯，這個男生成了我的姐夫。





早上為女兒煎荷包蛋，往事湧上，畫麵溫馨，絮絮叨叨地念起舊來。