《唐頓莊園》的華服時代變遷 再沒有一部電視劇能像《唐頓莊園》，將喬治五世時代的英倫貴族一顰一動都描寫至事無巨細，連大小姐所穿的內衣中束了幾根鯨魚骨都錙銖必較，任何一件服裝即便是袖口都不能戴著不屬於它身份的人身上。在唐頓裏我們看到除了華服掩映下的等級製度，還有其所經曆的時代變遷。  《唐頓莊園》維多利亞時代遺風 三季結束的《唐頓莊園》中錦衣華服早已看花人眼，而明顯的時代變遷感更是一部極好的20世紀英國服裝發展簡史。而那些看似離如今如隔雲泥般距離 的考究搭配，在古董衣回溯的趨勢下大有借鑒意義。在集中於1912—1914三年內劇情的第一季中，演員們的著裝還帶有明顯的維多利亞時代遺風，特別是演 員 Maggie Smith所飾演的老伯爵遺孀Violet幾乎是新藝術時期所推崇的S型樣式的忠實擁躉。  《唐頓莊園》服飾 緊湊的上衣、寬大的裙子、高聳的衣領，強調胸部、臀部突出、小腹平直，誇張的帽子上有繁複華麗的刺繡或裝飾用以點綴。緊身胸衣在這個時候依然是 彰顯女人貴族身份的不二利器。即便是Grantham家胖胖的廚娘也不能落了窠臼舍棄束腰，穿上束腰的女子無論穿著何種禮服都會顯得格外搖曳生資。此外， 白絲手套亦是貴族女子突顯“十指不沾陽春水”的必備道具，且兼有一種壓抑的矜持美感。  《唐頓莊園》服飾 《唐頓莊園》裝飾主義初具雛形 1909以後緊裹臀部和腿部的蹣跚群出現，並迅速成為流行。女裝的領口不斷開大，配飾品也流行新藝術風格的珠寶和用絲帶串起來的彩珠鏈等。 第二季的劇情集中於1916—1918整個第一次世界大戰末尾的三年，隨著戰爭的爆發，優雅繁冗的服飾很快被適應戰時環境的著裝所取代，裙子長 度變短，露出雙腳和踝關節直至為了方便女性工作縮短至小腿位置。女性的工作服裝設計更偏向於寬鬆和有袋，兩件套更為常見，帽子的體積不斷減小。  《唐頓莊園》服飾 戰爭時代的標誌性特點除了對男裝款式的影響頗深，對女裝也同樣的立竿見影，裸色與軍綠色成為主流，硬挺的材質麵料為人追捧，簡單的闊形設計灑脫 而精幹。但同時因為戰爭的創痛，人們開始寄情於紙醉金迷的爵士樂，通過各種頻繁的舞會與社交來遺忘現實的不堪，所以裝飾主義(Art Deco)已經初具雛形。  《唐頓莊園》服飾 《唐頓莊園》彈性膠布內衣 流暢的裙身設計，極為飄逸的薄紗袖口和頭上的鑽石裝飾都不難看出“瘋狂的二十年代”即將到來。 發展至20年代的初期，也就是《唐頓莊園》第三季故事發生的時代。女性意識開始極大的覺醒，不願再做附屬品的女性們開始極力掩飾自己的第二性 征，她們開始減掉長發；將裙子的腰線位置下移至臀部附近，遮蓋原本纖細的腰肢並束緊臀部令身材看上去像未發育的少年。為了配合這種需求，一種新的內衣—— 彈性膠布內衣被研製出來，也宣布束胸衣徹底被拋棄出女性的衣櫥外。  《唐頓莊園》服飾 服裝的變遷不止體現了人們對著裝變化的需求，更是從一個側麵反映了人們思想以及意識上的轉變。而《康頓莊園》就是最好的例子，也是那個時代的縮影。
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