去紐約旅遊的樂趣之一是沉浸在當地的葡萄酒美景之中，並且將那裏與歐洲葡萄酒產區進行對比。不久前我去了曼哈頓(Manhattan)，那裏準確把握時尚脈搏的葡萄酒評論家和聯係非常緊密的侍酒師(sommelier)圈子令我非常著迷。

當時我參加了一場午餐和葡萄酒品嚐會，地點是托馬斯•凱勒(Thomas Keller)的米其林三星餐廳佩斯(Per Se)。這場活動的舉辦方是智利葡萄酒(Wines of Chile)組織，目的是為了展示該國釀造的一些最佳波爾多調配型(Bordeaux blend)葡萄酒的陳釀潛質，事實也證明這些酒確實具備這樣的水平。幹露(Concha y Toro’)的魔爵(Don Melchor)和蒙特斯三角洲(Montes Alpha M)兩款酒的2009和1999年份令人印象尤為深刻，當然零售價格也是不菲的每瓶50英鎊。用來搭配十款葡萄酒的菜肴中，有七八道也非常有亮點，不過安 排的三道肉菜對我來說過多了——我的飯量差不多是兩道而已。

不過，有一件事情和佩斯餐廳包間裝潢之普通一樣令我感到驚奇，那就是出席這次活動的品嚐者。我所認識的寥寥無幾。這與我第二天參加的另一場活動形成 了鮮明的對比。第二天的活動在另外一家米其林三星餐廳貝納當(Le Bernardin)舉行（在倫敦，我們沒有米其林三星級別的午餐活動，我敢說卡爾牌薄脆餅幹(Carr’s water biscuits)在任何專業品酒會中都是唯一食物），我見到了與我共同編著《世界葡萄酒地圖》(the World Atlas of Wine)的休•約翰遜(Hugh Johnson)，來自《紐約時報》(The New York Times)、《華爾街日報》(Wall Street Journal)、《華盛頓郵報》(Washington Post)還有《彭博》(Bloomberg)的通訊員，還有一些非常優秀的博主、葡萄酒培訓師和葡萄酒評價人。我向他們中的幾位問了同一個問題：為什麽 這兩場活動出席的人物有這麽大的不同？得到的都是同樣一個麵無表情的答案：因為南半球已經過時了。

那麽，如此一來，很多南半球葡萄酒豈不是被人低估了：南美洲、南非、新西蘭、澳大利亞……它們可是占了世界葡萄酒產量的五分之一！偶遇了在第二天闡 述這個觀點的一位葡萄酒作家後，我非常吃驚，因為我發現這並不是他的玩笑話，他顯然是非常認真的。其實我也聽到過很多葡萄酒專家說澳大利亞人也在特別努力 地改變這一趨勢。九月，很多美國人都受邀去參加在阿德萊德(Adelaide)舉辦的品醉(Savour Australia)論壇，這個論壇旨在更新澳大利亞葡萄酒的麵貌，此次受邀的美國人數量是英國人數量的三倍。

在充滿流行色彩的紐約市場，形象為王。實際上在貝納當餐廳舉辦的那場活動，焦點就在於如何刷新奧地利標誌性葡萄品種綠威林(Grüner Veltliner)的形象。綠威林釀造口感活躍且有胡椒味道的白葡萄酒，類型非常多樣，曾經在上個世紀九十年代受到紐約侍酒師們的熱情推崇。不過奧地利 葡萄酒組織的負責人威利•克林格(Willi Klinger)在品嚐會中的介紹裏承認，新一代的侍酒師已經對這個葡萄品種非常排斥，認為它是無藥可救的老朽。在英國，如果“林子”(Groo- vee，作者給綠威林的綽號——譯者注)變得沒有那麽流行，也許可以作為酒單中的迎賓酒(welcome)勉強度日，這倒也不差。但是在紐約這樣的市場， 情況可就不同了，成功過後可能帶來的是極度的落魄。

這場品酒會的目的是展示頂級的綠威林葡萄酒擁有陳年潛質，並且不僅僅是偉大的葡萄酒，更會是世界上最具性價比的偉大葡萄酒。人們心目中的奧地利人集 合了條頓人(Teutonic)的高效和中歐羅巴(Mitteleuropa)的好客，這場活動的舉辦正如期盼中的那樣一絲不苟。美國進口商受邀提供樣 品，最終進入決賽的產品由維也納(Vienna)葡萄酒作家組成的高水平專家組評定而出。為了深入展現綠威林葡萄酒的陳年潛質，我們的品嚐從十一款成熟樣 品開始，最老的年份來自1971，最新的是1999。年份如此之老，以至於勃艮第(Bourgogne, Burgundy)白葡萄酒可能都堅持不了這麽久。

樣品中我最喜歡的老年份葡萄酒在下麵的列表中。我認為1997和1999這兩個年份在接下來的十年還是能夠保持很好的狀態。不過這些是偏涼爽的年份 ——綠威林如果種植在溫暖條件下的話，成熟速度會快很多（奧地利的熱年份其實也並不少，如1994、1998、2000、2003、2006和 2009）。

活動第二部分品嚐到的是十二款新世紀年份的葡萄酒。在這個係列中，令我印象深刻的是，即便是來自最熱年份的樣品都能夠保持很好的緊致性和活躍性。不 可否認，這些葡萄酒的原料都是通過手工方式來采摘的，不過這仍讓我們感到綠威林在世紀之交時常常顯出的那種過度肥膩感將永遠成為曆史。

特裏•泰茲(Terry Theise)是德國葡萄酒和獨立酒莊香檳（也叫做農夫香檳——譯者注）(grower champagne)的進口人，也正是他一手建立起了美國人與綠威林之間的聯係（事實上他是在找奧地利優質雷司令(Riesling）的時候發現了這個品 種)。他對綠威林的評價是：“綠威林如此獨特，如此變化多端。在這個品種上更多的花費絕對能夠得到更高水準的葡萄酒，而這在別的品種上根本不可能實現。” 在這裏討論的價格區間是35到37美元。

頂級的綠威林（或者至少是最遲采收的綠威林）（如果來自瓦喬(Wachau)產區，常常被稱作祖母綠(Smaragd)）擁有很長的壽命，這一點能 夠讓它成為貨真價實的葡萄酒，但是很多紐約葡萄酒愛好者對此並不感冒。貝納當餐廳的奧地利侍酒師阿爾多•索姆(Aldo Sohm)（此君在餐廳從來隻吃他每天的第二餐）承認勃艮第和汝拉(Jura)的葡萄酒在追尋潮流的紐約侍酒師圈子中已經絕對地取代了綠威林。

然而，與我討論這個問題的一些葡萄酒專家認為，汝拉葡萄酒在紐約人心中可能已經開始走下坡，其中的一些人認為有些在近年來看似已經無法挽回失寵頹勢的葡萄酒倒有可能處於複興的當口。紐約呼喊著：歸來吧，波爾多(Bordeaux)！

欲查更多品嚐記錄，請方位JancisRobinson.com的橙色頁麵。

欲查庫存情況，請訪問wine-searcher.com

簡希絲之選：

最喜愛的綠威林（以年份從老到新排列）

• Salomon Undhof, Wieden Kabinett 1971 Kremstal

• Weixelbaum,Wechselberg Kabinett 1983 Kamptal

• Mantlerhof, Spiegel 1985 Kremstal

• Fritsch, Schlossberg 1992 Wagram

• Pfaffl, Hundsleiten 1994 Weinviertel

• Birgit Eichinger, Gloriette 1997 Kamptal

• Jurtschitsch, Schenkenbichl 1999 Kamptal

• Schloss Gobelsburg, Tradition 2004 Kamptal

• Leth, Scheiben 2006 Wagram

• Loimer, Käferberg 2007 Kamptal DAC Reserve

• Knoll, Vinothekfüllung Smaragd 2008 Wachau

• Prager, Achleiten Stockkultur Smaragd 2010 Wachau

• Tegernseerhof, Loibenberg Smaragd 2011 Wachau

譯者/馬釗

（譯者注：奧地利葡萄酒非常小眾，文章末尾提及的奧地利酒廠以及葡萄酒產品名稱在國內無統一翻譯方法，因此以原文形式予以展現。）