1. 測光的原理 測光就是決定你現在拍攝時的環境光量有多亮,決定你拍攝的光圈快門值要多少。 相機的測光,是將主體當作中性灰的亮度,中性灰的概念是來自所見自然界的平均反射率. 由Ansel Adams 的Zone system 若將畫麵中的全黑到全白,區分成0-10階,那麼第五階就是中性灰。 http://en.wikipedia.org/wiki/Zone_system 所以,若將主體的亮度當作第五階 則畫麵正常的話,就會有亮部,也有暗部,不會全體過亮或全體過暗 可以得到一張大致正常的照片 2. 為何要使用點測光? 目前的自動相機,測光大概都分成三種模式 a. 全區平均測光。不特別區分主體,整張畫麵做平均 (可能中央部份加重計算) 全區平均測光的問題,是會受到畫麵中全黑部位、或是高亮度的光源部位影響,這些部位會影響平均值的計算 有高光源在畫麵裡,相機會以為現在很亮,但其實亮的隻有那一點而已....所以光源以外的部分拍出來就偏暗了。 反之,有黑色部位的話,相機會以為很暗,所以黑色部位以外的部分拍出來就太亮了。 這種時候,就要靠經驗來加減曝光補償。 畫麵有白的,就作正補償 畫麵有黑的,就做負補償 這些拍多了靠經驗都會知道,實在抓不準也可以靠包圍曝光來解決。 b. 矩陣測光。相機自動判斷主體,然後對主體部分加重計算曝光值。 各家廠商演算法不一,結果也不盡相同。 矩陣測光,你得先瞭解相機如何判斷主體。 而主體本身的明暗反射率也一樣會影響,頂多隻是避開了背景的亮部或暗部影響而已。 所以問題還是存在 c. 點測光。僅用觀景窗中央一定範圍以內的區域做測光,有些高階機種的點測光可以與對焦點連動。 隻有點測光,我可以分別對畫麵的亮部、中間部、暗部做點測光 以此,在實際拍攝之前,我就能了解畫麵全體實際的明暗度分布 而且點測光這一招是完全可以跨平台使用的! 從DC、135、120到4x5,從相機內建點測光到手持反射式點測光表,方法概念全部都一樣 以此我可以更充分掌握曝光結果,而且不會被廠商的自動測光綁死 3. 點測光的使用心得 首先最基本的就是 找尋畫麵的中間調,對它點測光就ok了 例如這張,我對樓房附近的藍天點測,得到快門1/250 光圈F8,底片是RVP50(iso50)
對綠葉點測,不加曝光補償
大部分的狀況這樣就ok了,但是這方式衍生出兩個不確定性問題.... 1. 隻有點測的主體曝光是ok的,其他的東西怎麼辦?? (例如第一張我測藍天,那大樓拍出來看不看的見?) 2. 萬一找不到中間調可以點測光的時候? 隻要有點測光,這些都可以解決 再來看這張sample,拜日在新公園拍的省立博物館。 我測光的重點還是放在藍天,藍天點測得到1/250
同時我再點測其他的物件,得到如圖示的數據:(光圈一律F8, iso50) 白雲:1/500~1/640 博物館屋頂陰影部分:1/100 博物館柱子向陽麵:1/250-1/320 地上的樹林:1/50
所以,如果我用藍天 1/250 當作我拍攝的數據 那麼... 白雲會比這曝光值多約 1 EV; 博物館的屋頂陰影會比曝光值少約 1 EV; 博物館柱子向陽麵,則跟藍天差不多。0 EV; 地上的樹林會比曝光值少約 2 EV。 (ps.一個EV就表示曝光量差一倍) 這裡可能要稍微提一下RVP 底片的特性。這款底片是屬於超高對比,低寬容度。 最亮到最暗,我個人習慣上是當做四格(四個EV)來看, 再保守一點的話就當做三格,也就是+- 1.5EV範圍內, 在這範圍內的東西都還可以拍進來 超過的話,不是全白,就是全黑了 所以根據RVP 的特性,以及以上點測光的結果 我可以確認白雲可以拍進來,而且+1 EV 會是偏亮,沒錯 我可以確認建築物可以拍進來,而且-1 EV 會是偏暗,也沒問題 而地上的樹林大概就很勉強了,除了樹梢的綠葉以外,應該會全黑... 使用點測光,在拍攝前就可以知道畫麵中各部位的明暗程度,也知道什麼部位可以拍進來,什麼部位不行 拍進來的部位,也知道它是亮部、中間部,或是暗部 以此就可以充分掌握這張畫麵。 舉一個畫麵沒有中間調可以測的例子
這張百合是在水池裡麵,我沒辦法靠過去測光 百合花上的綠色範圍太小,沒辦法點測 背後是黑色的水池太暗了,差中間調太多 所以,最後我是決定對白色的花瓣部位點測、曝光補償+1 EV 讓花瓣維持近白色的亮度 之所以隻+1 EV,是因為我相機點測光的點有點大....連花中心也包含在裡麵 而花心的亮度沒那麼高,所以取個平均 (ps. 點測光的點範圍內如果有亮有暗,點測光結果就是取該範圍內的平均值) 這張,可以點測的白色花瓣麵積比較大,曝光補償開的更高! (+1.7EV) 拍出來ok 這張和上一張的百合,底片都是fortia SP,iso50
再多舉幾個例子 譬如以下這一張:
點測光結果如下 藍天:1/125 大樓的向陽麵:1/200-1/250 行道樹:1/20
所以如果用藍天的1/125來拍的話. 大樓向陽麵約+1 EV. 會偏亮. 行道樹約-2 EV. 應該會全黑. 拜六的大稻埕夕陽
點測光結果如下 太陽:1/125 太陽附近的彩霞:1/60 畫麵邊緣的藍天:1/40. (ps. 這時整麵天空的明暗差距不小,所以點測哪個部位的藍天有差) 雲:1/20 (光圈F8, 底片RVP50)
所以我用彩霞的1/60拍攝的話 太陽約+1 EV. 這是畫麵主要的亮部,要夠亮但又不能太亮。 藍天約-2/3 EV. 藍天暗一點藍色會更純。 雲約-4/3 EV. 各部位的亮度在拍攝前就都知道了,有亮部有暗部,而且都在底片寬容度範圍內,大可以放心的拍 比上一張稍晚一點拍攝的
也是一樣. 用點測光來判斷畫麵各部位的明暗程度
太陽:1/60 藍天:1/30 雲:1/20 水麵反光部位:1/15 以藍天的1/30為基準的話,通通都可以拍進來ok。 4. 後語 嚴格來說,以上的心得隻是確保畫麵各部位是否能曝光正常 拍的下來,跟得到滿意的結果其實還有一段距離,儘管是正片也一樣! 從百合花的例子,我大概可以知道Fujifilm的超高對比正片如RVP, fortia一類的 曝光上確實可以上到+-2 EV的範圍 但是實際拍攝不需要這樣冒險,因為那隻要其中局部亮度稍微超過一點點就爆了 我會控製在三格左右,例如大稻埕夕陽的例子 亮部在+1 EV, 暗部在-1 EV左右 掃描後,再以曲線控製對比 藍天的漸層階調從亮部到暗部,也可以透過曲線來控製這階調的分布 最後才是色彩的微調整 所以如果目標是高品質的影像,即使是拍底片,數位化之後,數位暗房手續依然是必要的! 最後,數位相機有沒有必要這樣做呢? 直接拍、直接看、不對就再拍,不就可以了? 阿....這也沒錯,這確實是數位相機的優勢 但是,如果能用這個概念,在拍攝前就對畫麵的明暗分佈有一定的了解 就不用每一次都要先拍了才知道結果 而是在觀察景物的時候,加以點測光輔助,就知道結果了。 不拍拍看,不知道結果如何。一開始總是難免的....任何人都會經過這一段 隻要累積足夠的經驗去判斷現場,拍攝動作就不用重複試誤,而是越來越精準,對自己想要的畫麵能掌握的更明確! 當然,若你能用眼睛觀察就知道可以拍或不能拍,以及拍出來效果大概是怎樣的話,你的觀察能力就會更犀利、自由度更高,更能找出別人找不到的題材! 因為別人必須拍了才知道,你卻是用看的就知道能不能拍 |