第十五天 巴厘島南灣碼頭(Benoa Harbour)
巴厘島位於印尼爪哇島東部,麵積5620平方公裏。 島上有10餘座火山錐,山脈縱橫。 海水湛藍清澈、軟沙闊灘、風情萬種。 氣候宜人、景物綺麗、民風淳樸,是世界旅遊聖地之一。 巴厘島的廟宇建築、雕刻、繪畫、音樂、紡織、歌舞、和風景聞名於世,其觀光業大約占到當地經濟的80%。
巴厘島是珊瑚礁三角洲的一部分,珊瑚礁三角洲是海洋生物品種最多的地區,有大約500多個建造珊瑚礁的珊瑚,是加勒比海的七倍。
巴厘島在2500年前就有人類活動,聞名的水稻梯田灌溉係統有上千年的曆史。 1860年6月,大名鼎鼎的威爾士自然學家阿爾弗雷德·拉塞爾·華萊士從新加坡前往巴厘島。 他在遊記中寫道:“我既驚訝又高興,因為在幾年對爪哇的訪問中,我從來沒有看到過如此美麗和精心培育的地區。 一個略微起伏的平原從海岸延伸到內陸十或十二英裏,在那裏被一係列樹木繁茂的山丘所環繞。 被茂密的椰子樹,羅望子樹和其他果樹叢勾勒出來的房屋和村莊遍布各個方向。 在他們之間延伸著豪華的稻田,由精心設計的灌溉係統澆灌,這將成為歐洲最好的耕種地區的榜樣。”
公元十世紀,印度教傳入巴厘島。 前後幾任信奉印度教和佛教的國王相繼即位,使得本地信仰溶合了印度教和佛教。 公元十五世紀,伊斯蘭教傳入爪哇,促使大批印度教的僧侶、貴族、軍人、工匠和藝術家逃亡巴厘。 今天,巴厘島是印尼唯一信奉印度教的地區,84%的人信奉印度教。 主要語言是印尼語和英語。 巴厘人麵對侵略卻是堅強不屈。 1906年,荷蘭人進攻沙努爾地區,成千上萬的皇室成員和追隨者選擇自殺而不是受降。 當荷蘭入侵克隆功(Klungkung)地區的時候也發生了類似的大規模自殺事件。 這些自殺事件經新聞傳到歐洲後引發震動,迫使殖民者實行較人道的統治,巴厘島的傳統文化也由此能夠保留下來。
在二十世紀三十年代,人類學家Margaret Mead和Gregory Bateson,藝術家Miguel Covarrubias和Walter Spies,以及音樂學家Colin McPhee在巴厘度過了一段時間。 他們對島嶼及其人民的描述創造了巴厘島的西方形象,成為“個人與自然和平相處的美學家的迷人土地”。 西方遊客開始訪問該島。
我對巴厘島的了解是從多位影視明星在此舉辦婚禮開始的。 僅僅一天的觀光遠遠無法盡興,一年後我又回來了兩天。
進入Benoa Harbour。
碼頭出口處有迎賓歌舞表演。
克隆功仲裁法庭(Kerta Gosa Hall of Justice)
Kerta Gosa始建於1686年,是克隆功地區(Klungkung)文化遺產。 在梵語裏Kertha是和平的意思,而Gosa意味著廣播。 Kerta Gosa是克隆功國王宣布法規、司法、和懲處的地方。 Kerta Gosa的建築風格非常獨特,有很高的藝術價值。
Kerta Gosa有兩座主要建築:懸浮廳(Bale Kambang)和Bale Kerta Gosa。 懸浮廳建在Taman Gili池塘裏,好像漂浮在水上。 Kerta Gosa是克隆功王國的法庭,是仲裁犯法、特別是犯罪的地方。 懸浮廳的特別之處在於它的屋頂裝飾著傳統影子木偶(Kamasan style)形象的壁畫。 這些壁畫提醒人們不要重蹈覆轍。
這些精美的壁畫采用故事主題,描述了Ramayana和Sutasoma Kakawain的故事。 這是一種心理學的誘導方式,包含了心靈和精神層麵。 壁畫分六層,低層有關Tantri;第二層講述Swargarokanaparwa和Bima Parwa Swarga揚善懲惡,轉世輪回的事跡;第三層傳播神聖牧師Bagawan Kasyapa的故事;第四層有關地震的神奇傳說;第五層表述Bimaswarga的事跡;第六層描述在天堂的生活。 其他的壁畫包括早期農具、繪畫、模型、傳統刀具、甚至舞獅服飾。
懸浮廳(Bale Kambang)屋頂的壁畫,用影子木偶來代表人物。
懸浮廳(Bale Kambang)屋頂的壁畫,用影子木偶來代表人物。
懸浮廳(Bale Kambang),後麵是瑟馬拉普拉博物館(Museum Semarajava)。
瑟馬拉普拉博物館(Museum Semarajava)
瑟馬拉普拉博物館始於1910年,共分三部份:位於Kerta Gosa右側的三個房間;其餘的位於通往政府辦公室的一側;另外馬路對麵的紀念碑下也有一個房間。 該博物館的前身是一所荷蘭中學,溶合了現代荷蘭和傳統巴厘島的建築式樣。 它的藏品概括克隆功王國(Klungkung Kingdom)從史前到現代的完整曆史,包括考古發掘、皇室舊照片、songket(金色或者銀色線布)、傳統舞蹈和禮儀服裝、陶瓷、武器、繪畫、家具、棕櫚酒和棕櫚糖的製作、製鹽等等,是探索巴厘島曆史和文化發展的好地方。
古代織布機。
古代獨木舟。
古代壁畫。
古代中國的銅錢。
古樂器。
大門(Pemedal Agung)位於Kerta Gosa西邊,是一座傳統巴厘式樣建築,有非常高的藝術價值。
布沙基母廟(Pura Besakih)
布沙基母廟是巴厘島上最重要、最大、和最神聖的印度教寺廟,有“萬廟之母”的美稱。 寺廟分6層,坐落在阿貢山(Gunung Agung)西南1000米高的山坡上,有23個獨立但相關的寺廟對稱排列在主軸線兩旁。 周圍環繞著風情萬種的稻田、河流、丘陵、和高山。
盡管起源尚待確定,有些基石卻至少有2000年曆史。 自從1284年爪哇侵略者來到巴厘,這裏就是印度教的祭祀場所。 公元15世紀,這裏更成為Gelgel王朝的國家級寺廟。
1963年,阿貢火山爆發造成1700人死亡,但是寺廟卻毫發無損, 當地人歸功於眾神顯靈。 為了祭祀每位神祇,每年在此舉行至少70次慶典,具體日子由一年210天的“烏庫”曆法確定。
進去的時候,有個當地人神密地拍拍我的肩膀,說帶我去參觀別人不能去的地方。 盡管導遊警告過要小心騙子,我還是好奇地跟他走了。 我們穿過幾座寺廟,沿途都有人站崗。 他隻是點點頭,別人也點點頭,就讓我進去了。 看來看去,原來旅行團隻帶人從廟的旁邊走過,他帶我進到院子裏。 我不覺得有多好看。 最後有人遞給我一張表,也不知道上麵寫些什麽。 他們叫我捐錢,我說沒有。 他們死纏爛打,我隻好把身上僅有的$5給他。 後來帶我進來的那個人再領著我出去,客氣地叫我給小費,說哪怕一點點也行。 我是真的沒有錢了。 他看見我實在沒錢,沒說什麽就走了。
那些人示意我可以在這裏照相,我並不覺得有什麽特別。 也許這些寺廟有特殊宗教意義,外人無法入內,我做為捐款人可以進來看?
快步追上前麵的團友,來到最高處看遠景。
開始往山下走。
中軸線?
按照規定,遊客們都穿著租來的、五顏六色的裙子,完事後要交回去。
Pura Penataran Agung是寺廟群中最大和最重要的一座,由七個區域組成,分別代表宇宙的七個層次。 每個區域都有自己的神殿。
參觀完畢後,坐在大巴上等待其他團友回來。 旁邊來了一輛旅遊大巴,上麵下來許多盛裝男女。 我的座位正對著大巴的中門。 因為無聊,我拿起相機對準車門。 每一個下車的人抬起頭來都可以看見我。 每一個人都微笑著、揮手跟我打招呼,表現得那麽和善!
午餐
中午在位於Rendang的一家旅館吃自助,放眼周圍盡是綠油油的梯田… 一年以後再來印尼,看見更多梯田。
餐廳旁邊的印度教濕婆神像。
這個人在靠近大門的亭子裏演奏樂器。
後麵的遊泳池。
對麵的亭子和住宿區。
大門旁邊的牆角…
友善的一家三代…
彭麗普蘭民俗村(Penglipuran Culture Village)
彭麗普蘭村位於巴厘島東部海拔700米的高坡上,占地100公傾,有竹林、耕田,和村落。 氣候涼爽、風景宜人、民風淳樸。 由於偏僻的自然和地理環境,當地居民很好地保留了傳統文化和生活方式,彷佛是現實版的世外桃園。
根據古老傳說,Penglipuran來自Pengeling Pura,意思是勿忘祖先,也有人說Penglipur意味著藝人,因為以前國王每逢遇到麻煩都喜歡來這裏度假,安祥、寧靜、美麗的自然環境能讓人忘掉煩惱,換來心靈上的安寧與鼓舞。 村裏經常舉行各種宗教儀式和祭拜祖先。 有些是家庭式的,有時是全村性質的。 如果趕在宗教節日來,就能真正體驗到當地獨特的傳統文化。
村裏的房屋完全按照巴厘的傳統格式建造。 每個院落的外觀都一樣,泥土砌牆,竹子鋪頂,房子用石頭、木材、和棕櫚樹搭建。 遵照印度教的傳統,民居分三部份: 大門和前院是神聖的地方,中間是住所,後麵是其他不堪的地方,像廁所、晾衣服的地方、或者畜欄。在宗教聖日,人們會在大門口擺祭品,祈禱。
彭麗普蘭的格局像梯田一樣層層疊疊,次序井然。 按照傳統,村子也分三部份:最高處是村口和神殿,中間的民居由高到低依次排列,最低處是墓地(當地施行土葬而不是印度教的火葬)。 村子裏非常幹淨,據說這裏是世界上最幹淨的三大村莊之一。
當地居民非常友善。 人與人之間相處得異常和諧,造訪的客人都會得到熱情款待。 下班後,人們往往會訪親探友、聊天、甚至玩鬥雞。
今天是當地的節日,到處人山人海。 這是村頭的裝飾。
民居前院的噴泉。
主人從廚房裏端出節日食物(不是給我們的)。
石板街道非常幹淨。
一張布滿風霜的臉…
地上堆滿手工藝品…
由於人多,耽誤了不少時間。 導遊擔心再參觀下一個景點將無法按時趕回去,於是聯係了遊輪。 他得到的回應是還有兩個旅遊團被困在山裏,想去哪裏就盡管去吧! 如果自己出來玩,回去晚了遊輪不會等;但是遊輪自己的旅遊團就一定會等。
登巴薩蠟染坊(Tohpati)
Tohpati Village是巴厘島的蠟染(Batik)中心。 蠟染是一種使用蠟的點和線來裝飾布料的染色方法,鮮顏的色彩、精美的圖案、甚至特有的氣味都會給人留下深刻印象。
印尼,特別是爪哇島,的蠟染達到爐火純青。 荷蘭曾於1835年邀請印尼工匠傳授蠟染技術。 瑞士在二十世紀四十年代發明了仿蠟染技術。 後來爪哇島又發明了整版蠟染技術。 德國從二十世紀初就開始大規模地使用蠟染。 今天,機器的或者手工的蠟染技術在世界各地推廣,有些甚至應用在計算機上。
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