15世紀末至17世紀初，西班牙的古城塞維利亞可謂大航海時代的“門戶之城”，西班牙帝國的海上中心。地處安達盧西亞南部的瓜達爾基維爾河（Río Guadalquivir）河畔，河道寬闊、航運便利，使它成為通往“新世界”的理想門戶。在1492年哥倫布第一次遠航之後，西班牙王室決定將所有與“美洲”貿易、行政和殖民相關的事務集中在塞維利亞，使得塞維利亞在16世紀成為“通往美洲的唯一合法港口與貿易中心”。上篇博文有介紹哥倫布：你怎麽看兩極分化，頗有爭議的這位？（圖） - 博客 | 文學城。雖然他第一次航行（1492）是從帕羅斯港（Palos de la Frontera）出發的，但那次成功後，所有後續航行都要經過塞維利亞港口體係的審批與組織。

1503年，西班牙王室成立了 “印度貿易之家”（Casa de la Contratación），總部設在塞維利亞。它相當於一個“殖民事務部”：負責批準航行、征稅、繪製地圖、培訓航海員。任何開往美洲的船隻都必須在塞維利亞登記、繳稅、報批。因此，哥倫布之後的探險者、傳教士、商人、海盜、奴隸販子，都曾在塞維利亞的港口和街頭留下足跡。塞維利亞當時被稱為：“El Puerto y Puerta de las Indias” —— “通往印第亞（即美洲）的港口與門戶”。歐洲通的朋友讓我們一定要去這裏看看，順便再欣賞一下這個弗拉明戈的發源地。

如果說塞維利亞是一座熱烈如弗拉明戈的城市，那麽西班牙廣場（Plaza de España）就是她最華麗、最令人屏息的舞台。原來還以為羅馬的西班牙廣場因為奧黛麗赫本，最為著名，沒想到許多西班牙的城市都有西班牙廣場，並且巴塞羅那和這裏的，都不遜色。塞維利亞的西班牙廣場不僅僅是一處景點，更像是一座為紀念曆史與藝術而建造的宏偉殿堂。

棗泥的片片，我特別喜歡，借來一用，我們去的時候沒有船隻：

2019西班牙(8), 塞維利亞*西班牙廣場和熱烈的弗拉門戈 - 博客 | 文學城

踏入瑪利亞·路易莎公園（Parque de María Luisa），我就一直在問LD：到了沒有？穿過鬱鬱蔥蔥的樹林，突然眼前豁然開朗——塞維利亞西班牙廣場以其令人震撼的宏大尺度瞬間抓住了我的全部注意力。：）

廣場是完美的半圓形結構，主體建築呈新摩爾式風格（Neo-Mudéjar），紅磚、彩色瓷磚（Azulejos）和精雕細琢的大理石和諧地融為一體。長長的回廊、高聳的塔樓，以及中央流淌著的運河，共同勾勒出一幅氣勢恢宏的畫卷。那份金色的光芒，在塞維利亞燦爛的陽光下熠熠生輝，仿佛在訴說著一個關於西班牙黃金時代的故事。

廣場最迷人的地方，無疑是沿著弧形建築底部鑲嵌的52個壁龕（alcoves）。每一個壁龕都代表著西班牙的一個省份（當時為48個，後來增加），用色彩斑斕的 Azulejos瓷磚描繪了該省的曆史事件、地圖和標誌性圖案，非常精美，很多人在這裏留下倩影，我當然也沒能免俗。這張照片是棗泥的，我的上麵有我的大頭照，沒這張有意境，多謝棗泥。：）

我拍的細節圖。

瓷磚上繪有西班牙城市阿維拉的名字和曆史場景。

廣場在1929年為伊比利亞-美洲博覽會而建，其設計之初就肩負著展示西班牙建築藝術和曆史文化的使命。它完美地融合了文藝複興的古典風格、摩爾人的精美裝飾以及安達盧西亞的奔放色彩，是塞維利亞乃至整個西班牙的建築瑰寶。

廣場的弗拉明戈表演雖沒有我們專門去劇院看的那麽專業，但也很有氣氛，我還跟著跳了幾下，原來和專門跳弗拉明戈的朋友學過簡單的步子，沒想到想擺個姿勢，居然把肩膀給扭了。回酒店後還越來越疼，晚上都不能睡覺，過了幾天才好，艾瑪。

表演的好像是一家人？她除了自己跳，和男舞拌跳，最後的壓軸戲竟然、、是和這個老太太一起跳，老太太看上去也八十好多了，踩著小碎步，神采奕奕，比我強多了，哈哈哈。

不敢再扭，就這樣意思一下留個紀念吧。

喜歡站在橋上，看著陽光下波光粼粼的水麵，以及倒映在水中的華美建築，感受那份獨特的浪漫和寧靜；也喜歡登高，站在這裏俯瞰廣場，聞著風中的藝術氣息。（樓梯走到一半, 就被坐在地上的藝人動人心扉的音樂聲給吸引住了，這張圖片是棗泥2016年拍的，和我們這次看到的幾乎一模一樣，頗讓人觸景生情）

傍晚回酒店的路上，街上人頭攢動，空氣裏混合著咖啡、海風和烤栗子的香味，突然就被人從後麵狠狠地撞了一下，一個看著像北非，穿著花襯衫的男人瞬間就竄到了我的前麵，臉還正對著我。低頭一看，胸前小紅包的拉鏈已被拉開一半。我突然血衝到腦門，大聲斥責道：你想幹嘛？! 這位臉黑黑的，看著還挺凶，罵的時候，我心裏其實是有點發怵的。他一副無所謂的樣子，嘴裏嘟嘟囔囔地說著西班牙文。我拉著LD，趕緊小跑了幾步，後來發現他沒追上來，心才放回了肚子裏。

要說我算是幸運的，沒啥損失，但有人就沒那麽幸運了。朋友在西班牙兩次被偷，一次在地鐵站，丟了錢包和護照。還有一次是手機和錢包走在路上被偷。我們在意大利的時候，也碰到過來套磁的，不過我們沒搭理。記得水星兄好像也碰到過小偷。

據稱西班牙是訪問量前幾名的旅遊國家，每年有上億遊客。遊客往往攜帶現金、手機、相機等貴重物品，還容易放鬆警惕，讓扒手有更多“目標”。越多遊客的地方，小偷的“生意”就越旺。尤其在地鐵、車站、機場（人多擁擠），景點周邊（遊客忙著拍照），餐廳露台、咖啡館（包放在椅子上），這些地方最容易“下手”。

很多小偷並不是當地西班牙人，而是來自其他歐洲國家或北非的流動團夥。他們通常組織化作案，手法老練。而在西班牙，如果盜竊金額低於一定數額（例如幾百歐元），通常隻是輕罪（delito leve），不會被關太久，很快又被放出來，嗬嗬，和加州的有一拚。執法不嚴讓這些慣犯“有恃無恐”。

不過雖然“小偷多”，但西班牙整體治安還好。持刀、搶劫等暴力事件少見；小偷一般隻求財，不會傷人。所以西班牙被認為是“安全但要小心錢包的國家”。

我們至今還未被正式偷，大概主要有下麵的兩個原因：1. LD一直用貼身腰帶（money belt）。把錢包放在外套裏麵的腰帶裏。小偷最容易下手的是褲兜、背包、挎包等外露位置。而貼身腰帶藏在外套或衣服裏麵，幾乎看不見、摸不到。你自己還能感覺到任何異動，小偷很難在你不察覺的情況下動手。護照、備用信用卡、大額現金都可以放裏麵。2. 我們盡量不坐地鐵和公交，基本上都是出租和UBER，避免了擁擠的公共交通中可能被偷的機會。

最後放幾張第二天晚上吃飯的片片：

聽說這裏的米其林餐館不錯，LD在美國就預定了一個。那天我們遊完後，7點多肚子也開始咕咕叫了。沒想到這裏的餐館晚上要八點才開。隻好在旁邊的廣場上坐好一會，又順便去參觀了旁邊的教堂。餐館果然是早一分鍾都不開的。

門麵不大，裏麵卻是曲徑通幽處。

原以為沒太有人這麽晚去吃，沒想到，客人陸陸續續地進來，竟然還是滿的！

不過坐定了才發現這家隻是米其林推薦，並不是我們原來想要的米其林一星，但又餓又累，實在不想再折騰。

Az-Zait是塞維利亞美食界的一顆璀璨明珠，以卓越的食物、服務和氛圍，為食客帶來難忘的用餐體驗Az-Zait餐廳通常被描述為提供時尚菜（Contemporary Cuisine）和地中海菜，餐廳的名字源於阿拉伯語，意為“橄欖汁”，憑借精湛的技藝和對每一道菜肴的執著追求，不斷發展壯大。我們要的是7道菜品鑒菜單（Tasting Menu），以橄欖油莊園Cerro de los Olivos命名。服務無可挑剔，每道菜都換刀叉盤子，確保前一道菜肴的味道不會殘留到下一道菜中，影響風味。清除盤子、餐具和桌麵上所有可能影響下一道菜觀感和體驗的殘渣,體現了餐廳對細節的極致追求和高標準的服務水準。

味道很好，擺盤也還不錯，雖隻是米其林推薦，但性價比，食物品質和用餐體驗都比我們在馬得裏吃的米其林一星要好，推薦。

自己做的麵包，晚上光線暗，剛開始鄉巴佬的我還以為放橄欖油鼓出來的的盤子是道菜。：）