第三次來倫敦了，終於有了些自由行的味道，而不是被景點牽著鼻子走。倫敦的太陽也真是給力，我們整天在泰晤士河的兩邊瞎轉，回來發現都曬黑了。希望下次去是秋冬十分，有點薄霧，去看看“披了件迷幻鬥篷的西敏寺之雄偉”。如莫奈所言：Without its fog London would not be beautiful 。。。
The Thames below Westminster by Claude Monet， 1871，National Gallery, London
倫敦 3天，轉了兩個教堂：Westminster Abbey (主要看陵墓，王室名人的)，St. Paul's(還是看陵墓，非王室名人的) ；一個城堡：Tower of London；幾個博物館：National Gallery，Tate Morden， Tate Britain。看了個音樂劇 Hamilton；逛了個老市場Borough Market；做了一回泰晤士河上的輪渡；在Trafalgar Square廣場曬曬太陽；吃了幾餐飯館；還抽空兒給孩子們包了一頓餃子。
流水賬挺長，一一道來。
Day 1
聖保羅教堂St. Paul's Cathedral的地點在Ludgate Hill，倫敦老城的最高點，是個有點說法的古跡。新石器時期，這裏矗立著遠古的崇拜stone circle。公元一世紀羅馬人始建倫敦城的時候，用了那些巨石來建神廟，供奉月亮女神戴安娜。後來的撒克遜人也在同一個地方建立了教堂。現在這座宏偉的巴洛克式大教堂，是1666年倫敦大火之後重建的，從1675到1710年，用了35年時間。設計師是克裏斯多佛·雷恩Sir Christopher Wren。他為當代倫敦的城市風貌，奠定了基礎。在1666年倫敦大火之後，重修50多座教堂，包括聖保羅教堂和西敏寺。
教堂裏麵不可以照相，在外麵照了兩張。
教堂西麵是安妮女王(1665~1714)的塑像。
我們在這裏除了跟著講解器，欣賞建築，了解曆史，還重點看了幾位重要人物的陵寢。包括納爾遜上將和打敗了拿破侖的惠靈頓將軍。納爾遜Nelson不僅僅長眠於這裏的石棺，而且是在教堂主堂正中間穹拱下方的位置，挖開來下葬棺槨的。現在細看那裏的大理石地麵，痕跡還在。
登上塔樓，俯瞰泰晤士河兩岸景色。
誰說英國人不拆古建築？倫敦老城的古城門Temple Bar就曾被拆了，因為阻礙了交通和新建築。但是石頭們被用心保存下來了，於2004年翻新。我第一次聽說Temple Bar，是從狄更斯的雙城記中，所以一定要來看看。
Temple Bar是倫敦老城City of London的西門，得名於位於附近的聖殿騎士團Knights Templar的Temple Church。聖殿騎士的勢力，在12和13世紀曾經非常強大。既有羅馬教皇的認可，也有國王的信任，貴族們都把自己的財產寄存於他們的教堂裏，銀行的初形就是源於此，權貴們可以在不同地點存入和提取黃金。那時候的聖殿騎士團，真是有權有勢，有財有武力。也正因為如此，樹大招風，引來1307年10月13號，Friday the 13th，被全麵剿滅封殺的滅頂之禍。
英國大憲章的簽署，和聖殿騎士的支持關係很大。當時英格蘭國王King John和貴族談判，也是在Temple Church教堂舉行的。負責雙方溝通的是聖殿騎士威廉 馬歇爾William Marshal。他深得King John信任，是王室的禦馬總監。據說元帥，在英語中和Marshal通用，就是從他開始的。
走過步行橋Millennium Bridge，去Tate Morden看看。
特拉法加廣場Trafalgar Square。納爾遜紀念柱（Nelson's Column），高51.59米，直聳雲端。Cabo Trafalgar位於西班牙西南部，在1805年的Trafalgar海戰中，英國海軍大勝法國西班牙聯合艦隊，傷亡卻不及對方的1/10。這次海戰，對於反法同盟的最終勝利，意義重大。英方的海軍中將霍雷肖·納爾遜陣亡。他的軍銜不高，打仗極英勇，在非洲殖民地和歐洲的多年海戰中，失去了右眼和右臂。特拉法加海戰即將開始的時候，他向每一艘英國軍艦發出旗語：England expects that every man will do his duty。他的英雄色彩和愛國精神，隨後被大力宣揚，成為了大英帝國及其海上霸權的其中一個重要象征。我甚至覺得。他的光輝幾乎超過了在1815年在滑鐵盧打敗拿破侖的惠靈頓公爵。
Nelson's Column底座有四幅青銅浮雕，每幅18英尺見方，由俘獲的法國槍械融化雕刻，建於1840 ~ 1843年。
查靈閣Charing Cross路口，是倫敦的傳統中心點，也是英國習慣上的鐵路、公路裏程零基準點。如今這裏矗立著理查德一世的雕像，英國唯一被砍頭的國王。後麵是通往白金漢宮的Admiralty Arch。
晚上女兒請客在Victoria Palace Theatre看戲。《Hamilton》，很震撼的一出好戲。很想再看看百老匯的版本，演員陣容不一樣。
Day 2
西敏寺Westminster Abbey，皇家安葬，加冕和舉行婚禮的教堂。這裏安葬著 17位君主，從修建西敏寺的聖愛德華St Edward the Confessor到喬治二世1760 。它的地位在英格蘭教會聖公會裏麵，比較特殊。不是教區教堂，也不是修道院，而是專門為皇家服務的。跟隨著錄音導遊，我們花了兩個小時挨個兒陵墓看，回憶腦子裏的英國國王的次序和親屬關係。順帶著確認了，詹姆斯一世給他的親生母親，蘇格蘭的瑪麗女王修建的陵墓，確實比他的前任，伊麗莎白一世女王的要高大華麗。除此之外，耳熟能詳的名人名家的墓碑或者紀念碑很多：莎士比亞，狄更斯，勃朗特三姐妹，簡奧斯丁，牛頓，達爾文，霍金，南丁格爾。最引人注目的，是罌粟花圍起來的無名戰士紀念墓，墓地裏有來自法國戰場的土。
西敏寺裏麵不可以照相，這是庭院。
倫敦塔Tower of London，和倫敦這個城市的曆史一樣長。征服者威廉在公元1066年稱王，在1078年開始修建這座城堡裏麵最古老的White Tower，當時是倫敦最高的建築。現在由20多座城堡和圍牆構成。守在泰晤士河口，自然也是最安全的皇宮，和財富儲藏室。這裏也是監獄，皇家把自己最親近的罪犯，鎖在這裏，處決在這裏。一個原因自然是這些人太重要了，放在外麵不放心。另一方麵，在背著人的地方悄悄審訊執行，不會給皇族丟麵子。另一個有趣的傳說是，烏鴉是城堡裏的吉祥鳥，他們的存在，是保持王朝不傾覆的必要條件。所以必須有，至少要有6隻，由專人看管侍候。
入口由一左一右兩個城堡組成。
White Tower。
囚犯是從水路進入城堡，所以這個閘門叫Traitors' Gate。
愛德華一世的臥室和起居室St Tomas’s Tower，就在這個水閘的上麵。壁爐上的徽章代表英格蘭，三隻獅子。12世紀亨利二世的時候就開始使用了。
在城堡一塊小綠地上，亨利八世處決了他的兩任妻子。其中一位是第二任安妮博林Anne Boleyn。亨利追求了她7年，因為教宗連續6年拒絕他與前妻的離婚申請，他幹脆斷絕了和梵蒂岡的關係，從此自稱英國國教教主。然而，婚姻隻維持了3年，她就以私通罪名於1536年被斬首，一輩子的野心和手段煙消雲散。安妮博林是伊麗莎白一世的親生母親，母親被砍頭的時候，她才2歲多，失去了王室稱號。然而世事難料，22年後的1558年，伊麗莎白順理成章地繼承了英國王位。不過，她也沒敢為母親做點什麽。直到300多年之後的維多利亞女王，為往事動容，下令在這片綠地上設立紀念牌匾。如今看到的這個，是2007年的現代版紀念碑。
The Waterloo Block，現在用於展示皇家珍寶。
Bloody Tower也是有點看頭的，兩位王子在此神秘失蹤，使得他們的叔父理查德三世(1452 – 1485) 繼承了王位。
從倫敦塔的城牆上看塔橋Tower Bridge，是絕佳的角度和距離，盡顯大氣沉穩厚重。
National Gallery 的兩幅畫，和亨利八世以及倫敦塔的曆史有關。
一幅是Christina of Denmark。這幅畫被送到亨利八世那裏，那時候他在挑選第四任王後。她最終沒有同意，年紀輕輕的她，說如果自己有兩個腦袋，才會考慮把一個交給英國國王。 德國畫家Hans Holbein the Younger，畫了多幅皇室成員的畫像，包括亨利八世，他的兒子愛德華六世，和他的妻子們，有些有過於美化之嫌。
另一幅是The Execution of Lady Jane Grey。故事還是起源於廢止天主教的亨利八世。他的兒子愛德華六世在位6年後，年紀輕輕就離世了。皇位短暫地交給了他表姐，新教徒Lady Jane Grey，9天後她被廢黜並處死。由亨利八世與第一任妻子的女兒，天主教徒瑪麗一世即位。她因為試圖恢複天主教，迫害新教人士，被稱為Bloody Mary，贏得了著名的雞尾酒名稱。後來，英國政府為避免天主教徒繼位，頒布《1701年王位繼承法》。因為這個法令，才有了隻會講德語的漢諾威王朝。漢諾威的喬治一世，憑借著是新教徒這一點，在1701年成功繼承英國王位。雖然排在他的前麵，有50多位和王室血緣更近的天主教候選人。英國議會權力之大，成熟之早，可見一斑。對比法國，80多年後的1789年，反對君主專製的法國大革命才剛剛開始。
這幅畫是法國畫家Paul Delaroche之名作。1554年16歲的Lady Jane Grey在倫敦塔被砍頭。其實畫麵的很多細節和事實不相符。比如：她的頭發應該是束起來的，而不是散開；砍頭的場所不是室內，而是在禮拜堂前的小綠地；衣服也不會是這麽隨意的晨服，她的侍女也不可能在刑場，等等。
Day 3
和女兒逛老市場Borough Market，建於1850年。據說此地在羅馬人建城之前就是集市了。吃喝的東西巨多，非常喜歡Bread Ahead Bakery的doughnuts，如果說，入口即化的甜麵圈太！好！吃！了！會顯得沒文化嗎？
泰晤士河是倫敦的城市靈魂，河的兩岸風光幾乎可以解讀她2000多年的曆史。乘坐輪渡遊覽倫敦也是不容錯過的體驗。我們從Borough Market附近的Bankside ferry terminal上船，坐到Tate Britain，很舒服。兩岸的景點一覽無遺：Tower of London, Tower Bridge, London Eye, St Paul’s Cathedral, Tate Morden, Shakespeare’s Globe, Houses of Parliament, Somerset House 等。
中途經過這個Cleopatra's Needle，其實和埃及豔後沒有關係，卻也是個3500年的古董，建於公元前1460年。英國人為了紀念帝國把非洲囊獲掌中的榮耀，費勁周折，犧牲幾個水手，花了許多錢，於1878年從埃及的亞曆山大港運到了倫敦。Again, nothing was too much for the Victorians!
再次經過Palace of Westminster。看到奧古斯特·羅丹的複製雕塑《加來義民》The Burghers of Calais。群雕體現的是：在英法百年戰爭期間，為了防止英軍屠城，法國加來市 (Calais)的六位市民，將自己作為人質，項戴繩索，交給英王愛德華三世。雕塑的原作在加來，這個是複製品之一。
Tate Britain 的梵高畫展，展出了來自世界各地藝術館的珍貴收藏，主題是VAN GOGH AND BRITAIN，畫展到8月11日結束。梵高和倫敦的淵源不長，卻很重要。他20歲來到倫敦，在畫廊工作了3年。梵高非常喜歡英國文化和英文小說，尤其是Charles Dickens 和 George Eliot的作品。梵高的文筆相當好，後來出版的他與哥哥之間的通信集，被高度評價。
這是一個高水平的展覽，感人至深。梵高的偉大，是他把自己眼睛看到的，腦子裏想象的，傾瀉在畫麵上。百年之後，平凡之人如我們，現在端詳起來，仍然是洶湧的震撼。像他在給哥哥Theo的書信中所說： "Real painters do not paint things as they are ... They paint them as they themselves feel them to be."
Tate Gallery在1947~1948年間，舉辦的梵高畫展的招貼畫。
Francis Bacon重畫梵高的Painter on the Road，放在畫展結尾部分，拖拖曳曳的一道影子，留下感慨無限，為他的才華，他的早逝。
這次在倫敦很喜歡的幾個餐館。
Duck and Waffle，鴨子是我的最愛吃的肉食之一，很驚豔這裏中西合璧的做法。我看亞洲人很多，大約都愛吃鴨子，嗬嗬。餐館坐落40層大廈的頂層，風光不錯。
THE HARP是個有點曆史的酒吧。
Sky Garden 吃早餐，順便看看早晨的泰晤士，很不錯。
餐廳下麵的酒吧，晚間餐位很難預定，據說夜景迷人。
新開業的意大利餐館Gloria，是家連鎖，很不錯。適逢促銷，吃了頓午餐，獲贈早餐卷。
謝謝瀏覽。
