前一天看的特洛伊遺址講的公元前一千多年的故事，而這天要去的貝爾伽馬古城則要晚幾百年，看的是公元前幾百年亞曆山大大帝之後希臘化年代的曆史。
希臘化年代是西方公元前曆史上一段很重要的時期。公元前323年，史上第一位建立了橫跨歐亞非三個大陸遼闊帝國的亞曆山大大帝突然病故後，整個帝國被他的繼業者瓜分。希臘本土和北邊的馬其頓是安提柯王朝，土耳其和敘利亞是塞疏古王朝，而南邊埃及則是托勒密王朝。當時貝爾伽馬方圓幾百公裏也有一個小國，阿塔羅斯王朝。
阿塔羅斯王朝的國策是”遠交近攻”，交結地中海中部的羅馬共和國，雙方從東西兩邊海上夾擊當時統治著希臘半島的馬其頓王國。阿塔羅斯都城貝爾伽馬像雅典，城市三百米的高處也有一個衛城 Acropolis，上麵建有皇宮，寺廟，圖書館和環形劇場。衛城易守難攻，敵國對之無可奈何。貝爾伽馬西麵不遠還有一處天然海港，龐大的艦隊經常參加羅馬共和國的聯合行動。公元前133年阿塔羅斯三世病逝，沒有男性子嗣的他留下遺囑，將王國”贈與羅馬”。
去貝爾伽馬衛城那天，早餐過後我們即出發離開旅館。起初一段是大街好開，但後來到了老城小街也不難開，因為才八點過，店輔都沒開門，沒車也沒行人。後來開始上山，開了一段後感覺不對。出發時設置的目的地是山腳邊的山下纜車站，但現在已經到了半山腰了，顯然哪兒出了錯。停車再看GPS，發覺當時忙中出錯，選了山上的纜車站。再細查GPS，看見山上纜車站旁邊也有停車場，我們決定直接開車上山。
到了山上纜車站附近的停車場，發覺我們並不是唯一開車上山的。停車場已經有五六輛黃色的出租車停在那裏，司機三三兩兩呆在旁邊抽煙聊天，拉的客人應該早進遺址參觀了。貝爾伽馬遺址也收博物館通票，我們省了再買票這一道手續。
進去後是一段不長的上坡，然後是一個寬大的廣場。廣場上東一處西一塊，都是大大小小的廢墟石頭，看導遊圖知道是衛城以前的山上集市。我們先去了左邊的城牆邊，懸崖下麵就是我們開車通過的老城，白牆紅瓦，是很有人間煙火氣的一幅畫麵。這是喜歡去南歐，中歐和小亞細亞旅遊的一個原因，城鎮雖然老舊，但仍有一種美感，那是北美新大陸所欠缺的。
沿著城牆再往前，就是貝兒伽馬古城著名的標誌，建在懸崖下的環形露天劇場。當時初升的太陽光線被山崖阻擋，隻能照亮北麵的一部分，其餘大部分都還在陰影裏。光亮與陰暗的對比，有一種強烈的戲劇性，賦於環形古劇場一種獨特的美感。站在環形劇場上麵的懸崖邊緣，山風吹過，好像又能聽到兩千多年以前下麵戲劇人的或歌或吟，或笑或泣，同時也有達到人生一個目標那種滿足的感覺。
環形劇場長寬可能近百米，上下可能有六七十米，能容納上萬名觀眾。劇場頂端左側有地下通道，可以下到下麵劇場上層。仔細觀看環形劇場，發覺劇場其實有三個層次，下麵最靠近半圓形表演台的一層最陡，應該有45度。第二層坡度要緩一些，而最上麵第三層坡度更小，可能隻有35度左右，所以劇場遠看起來很懸，但實地現場並不覺得不安全，當時還有小年輕沿著傾斜的行人階梯從上一直下到了劇場底下。
回到懸崖頂，往裏一排殘立的石柱，兩千多年前曾經是著名的貝爾伽馬圖書館的門廊。公元前幾百年的希臘化時，王公貴族都以藏書為榮，地中海南有埃及的亞曆山大圖書館，海北有這個貝爾伽馬圖書館，收集了當時各個地方的醫書，農書及天文書籍。他們再也想不到，時過兩千多年之後電腦和手機普及，實體的書籍日益稀罕，圖書館光顧者也越來越少。
圖書館後麵的拱門，通向上麵的圖拉真神殿。最初隻以為拱門隻有一道，然後是上去的階梯。沒想到裏麵別有天地，過門後轉左是七八道拱門形成的長廊。拱門與拱門之間，是圓形拱頂的大屋，感覺像一個個倉房，但據說從未作為貯存之用。拱形大屋一間挨一間整整齊齊排列，其真實的用途其實是利用拱頂形成的平麵，和另一邊山坡削成的平地，一起構成了圖拉真神殿所在的廣場。這種釆用拱頂搭平台的做法確實太絕妙了，拱頂平台作廣場，拱下空間又可以居住或貯物。
拱頂廣場上的圖拉真神殿，是公元後羅馬帝國時期的建築物。圖拉真是公元98年至117年的羅馬皇帝，”五賢帝”中的第二位。他在位時，貝爾伽馬已經轉由羅馬統治了兩百多年，是羅馬外地的一個行省，老的希臘神殿改為羅馬神殿也是當時普遍的做法。到今天神殿已經不存在了，隻剩下幾根殘立的大理石立柱。石柱是最優美的希臘科林斯柱式，溫柔的朝陽下，石柱雖然殘缺，但仍然有一種絕美。
廣場上最初隻有我們和另外兩對夫婦，很安靜，我們也有充裕的時間觀賞廢墟獨特的美。上午10左右開始上來旅遊團了，一行三十餘人，聽口音像是來自台灣的。人多了有人氣，也是廢墟的另一種氣氛。
然後我們去了後山，那麵古跡不多，隻有幾處當初引水渠殘留下來的石頭。古城沒地下水，飲水用水當年都是靠石頭引水渠從背麵的高山上引來，再存在山頂巨大的蓄水池裏麵。從山頂看下麵的圖拉真神殿，雖然是背光，但不同角度有不同的美感。
登頂之後我們開始回程，半途中轉右去環形劇場最下麵。從下麵看，劇場也震撼，手機改為滿幅設置也拍不全整個劇場。拍照時劇場最上層來了一組學生，看年齡像是高中生，他們挨個坐了一整排，也為照片增加一種靈氣。
不知不覺中時間到了中午12點，我們在山上已經呆了三個多小時，我們決下山去老城的紅色教堂 Red Basilica。開車下到山腳後要開一段小街，正好遇到一輛車上來，開車的人示意說後麵是單行道，要我們退回去。退到一個小的三叉口，正猶豫要不要再退時街邊一位六十來歲的當地人揮手示意右邊的街可以往前開，我們也沒多想就開過去了。
老街上開了幾十米後，GPS提示我們左轉去下邊的小巷。因為提示晚了一點，我們錯過了巷口。後麵每到一個巷口，GPS都要我們左轉。繼續開了幾十米後前麵仍不見有大街，我們隻好轉過車頭，去第一個巷口。進去之後小巷越開越窄。路過一家門口時門邊站著的土耳其大娘直向我們做手勢，說前麵更窄，不能再開了。這時旁邊又過來一位年輕女孩，她能說英語，說開車引我們出去。她車在前，我們隨後，路線和我們之前走過的一樣，要是當時我們再堅持幾十米也就到了大街。這個大娘和女孩，讓我們感受到了當地人深厚的善意。
很快，幾條街過後就是要去的紅色教堂。教堂建於公元二世紀，羅馬帝國期，最初供奉的是埃及的女神伊西斯。當時的羅馬帝國還是一個多神教的國度，基督教還沒奉為國教，所以羅馬的神，希臘的神，埃及的神都有人追捧。紅色教堂於公元5世紀轉為基督教堂，公元8世紀阿拉伯人打來時遭到毀壞。
離開紅色教堂後，我們開車去了城邊另一個也很著名的古跡，阿斯克勒庇翁 Asklepion。阿斯克勒庇翁是古希臘神話中的醫神，公元前四世紀，該地就建立了以醫神為名的醫療建築群。這個遺址也收博物館通票，因此不用另外購票。進去之後和其它希臘文化遺地相似，也有一條大理石柱排列的大道。當我們站在大道中央拍照留影時，猛然發現遠處就是衛城山，山上西坡上的環形大劇場，山頂圖拉真神殿白色的石柱群都盡收眼內。
醫神遺址主體是一個方形的廣場，四周有立柱回廊。方場的兩個對角，一角是能容納數千人的半圓形劇場，另一角是圓形的治療中心。治療中心主要用於精神和睡眠治療，中央是環形走道，外邊一圈治療室全在地麵之下，屏敞了來自地麵的嘈雜聲。旁邊還輔之以流水的聲音，撫平患者心情，幫助治療。
(轉自網絡圖片)
下午三點，我們結束了幾乎一整天的貝爾伽馬遺跡之遊，前往下一個目的地以弗所Ephesus，行車大約要兩小時。我們選擇的住地在小鎮 Selcuk，離以弗所遺址很近，開車隻要十來分鍾。住處是一家小旅館，但更像一個農莊，室內是典型的古奧斯曼風格，內外都很有特色。
