上中圖的古羅馬廊柱後是一政府部門，一對年輕人動情地相擁，人們在這裏不斷地複製著“羅馬假期"的靈感和情景。上圖，一中國小夥子在一班人的圍觀下用噴漆作畫。
這裏沒有人半夜去鋸石柱圖利，沒有人去刻意毀祖先的遺產，複製古董就是恥辱。這讓我們有幸跨越千年的時空探究文明的遺傳密碼。羅馬太多古老的美讓人暈眩，暈得沒法在有限的記憶裏騰出足夠的空間去容納那些散發著曆久彌新的韻味的信息。
導遊說，在羅馬，隨便在地上掏個坑沒準就有古物出土。開旅遊車的意大利司機搭話，難怪這路坑坑窪窪的不好走，是不是羅馬人夜裏用鐵鍬挖的？我們走著去許願池，路邊就看到，上麵的古羅馬城門就在一建築的牆下。
許願池，正式的名字是特萊維噴泉，1735年始建。有意思的是，雕像與後麵相連的建築有不同的產權。原說背向許願池投一硬幣可再回羅馬，以致人皆傳投一硬幣可如願。還好，外國人都窮，掏不出幾個硬幣，也舍不得把錢往水裏扔。這要在國內，人要知道有可能睹一把運氣，那錢能把那池給填滿了，哪怕海神在那站著，他都會找不到屬於他的水世界。
夜裏沒那麽多人圍觀彼得-貝爾尼尼17世紀完成的石船，可以靠近點留個影。
夜空襯出西班牙台階和上麵聖三一教堂的另一種讓人流連不已的魅力。
公元一世紀建的第一和第二座羅馬人的凱旋門。拿破侖在一千七百年後覺得自己也可以有這麽一個帝國，在贏了幾場戰役後，他在巴黎那麽擠的地方也扒拉出一地建上一個。記得十多年前，巴黎凱旋門就已經看到許多穿西裝的中國人比劃著兩隻手指擺照相款。
在鬥獸場裏晃悠時，忽見近旁的人一陣騷動，定神看一女扒手很從容地把手從一遊客的袋中收回，然後消失在不斷湧入的遊客中。同行者說，那遊客的袋子不淺，扒手還未探底就失手了。顯然這扒手的道行也不足。
羅馬的元老院，神廟和市場的遺址。當年凱撒讓人刺了12刀後的骨灰就葬在上麵這堵牆後。
沿著高高的梵蒂岡城牆去看米開朗基羅和拉菲爾的雕塑和繪畫。梵蒂岡不哼不哈地收集了極多的藝術珍品，沒知道有多少。羅馬城裏的許多地產也歸梵蒂岡，已致二戰時盟軍沒好意思往羅馬城裏扔炸彈，萬一把教庭的產業給毀了，道歉了還得賠。Thank God，這讓那些稀世珍品避過了劫難。
更令人慶幸的是，這裏沒有“文革”那樣對著從祖宗傳承下來的文化下狠手的浩劫。
進到梵蒂岡博物館，知道可以照相，那我就不客氣了。隻能走馬觀花了，太多精美絕世之作，要細看的話，恐怕要以星期作記時單位。那博物館可不容易得到門票的。
上麵四副在天花板的畫可是完全靠筆法造出這種立體感，真絕。皆出致大師名家手筆。
米開朗琪羅的哀傷聖母像，抱著她從十字架上放下來的兒子，臉上的表情讓人看得思緒萬千。
上幅是按拉菲爾的畫用多達二十多萬粒馬賽克拚製，畫家也不省心，讓自己的情人也與畫永存於世了。畫中前穿粉紅衣的女郎就是拉菲爾的情人，眼光挺好的，不過很可惜的，他年紀青青地最後也栽在情榻上了。
在聖彼得教堂裏，簡直沒法把視線從那些在不同教皇靈柩前的眾多天使和雕飾上移開。
離開梵蒂岡，
向萬神廟，羅馬許願池和被遊人覆蓋的西班牙台階告別。
臨了看了場“天價大蝦”的羅馬版的排演: 幾個團友吃頓飯，索價三百歐元，結果報了警還得付，皆因忽略了菜單價格下一行小字，那可是以“100克”做定價單位的。意大利人還是繼承了一點羅馬軍團的雄風的，宰客絕不會手軟。
