2017年夏天，我們乘坐維京郵輪沿著多瑙河順流而下，六月初時到達維也納。
以前我一直以為維也納是在多瑙河旁。直到這次郵輪停靠在多瑙河碼頭，我才知道隻有維也納的新城在河邊；老城區則在南邊的運河旁，離多瑙河還有一定的距離。
早上，我們跟著旅遊團來到舊王宮和英雄廣場。當地說英語的導遊則一邊帶我們參觀曆史景點，一邊介紹歐根親王、特蕾莎女王、茜茜公主等奧地利曆史名人的事跡。當日烈日當頭，天氣炎熱，我也沒有特別留意導遊說了什麽。
出了英雄廣場，我留意到地下有一段古城牆遺址。這一小段為於Michaelerplatz的古羅馬城牆牆基有近兩千年的曆史了，被市政府特意保留下來，供遊人參觀。
到了中午，就到了自由活動時間了。我們回到舊王宮，發現其中有一處大廳正在舉辦關於茜茜公主的文物展覽，門外遊客大排長龍，外牆也貼滿了展覽海報。我心想，論影響和曆史貢獻，歐根親王和特蕾莎女王比茜茜公主強太多了，也沒見有如此的宣傳待遇。這隻能歸功於電影的功勞了。
隨後我們漫無目的地四處閑逛。不一會兒，就遇上了兩名白人男子（可能是東歐人）在兜售門票。他們看見我們，嘀嘀咕咕地說了幾句，突然用蹩腳的普通話說出了“金色大廳”這四個字，把我們給逗樂了。我們才發覺金色大廳就在附近。
其實這座建築的正式名稱是維也納音樂協會大樓。其中麵積最大的表演廳是金色大廳。
金色大廳被譽為世界上最佳的音樂廳之一。每年的維也納新年音樂會都會在此舉行。不過我們隻是在外麵拍照，沒有進內參觀。
在大街上走著走著，我們發現了維也納的“星星街”。兩三百年前，維也納之於音樂界就如同現代的好萊塢之於電影界一樣。大部分的音樂人都得在維也納得到觀眾的認可，才能確立自己的地位。因此，維也納逐享有“音樂之都”的美譽，很多著名的音樂家也在這裏留下了足跡。
就找到一個熟悉的名字Franz Schubert 舒伯特，還是一個土生土長的維也納人。
我還想去找找莫紮特和貝多芬等幾位大神的“星星”，可惜沒有找到。
稍後，我們來到了維也納著名的環城大道（Ring)。
十九世紀中葉，奧地利皇帝下令把維也納過時的舊城牆拆下，把原地改建為環城的林蔭大道。
這條大道寬57米，三車道，兩旁人行道旁廣植樹木。
我們在環城大道接近維也納運河的地方發現一座宏偉的新巴洛克風格建築物。這座建築物樓頂有奧匈帝國時期的雙頭鷹徽章裝飾，門前還矗立著一座巨大的騎兵雕像，一看就知道這裏來曆不凡。
據網上資料，這裏是一戰時期奧地利的戰爭部。
其實，奧地利能夠縱橫歐洲幾百年，大部分要歸功於該國的統治者哈布斯堡家族的外交謀略和與其他歐洲強國的王室聯姻，軍事方麵倒是乏善可陳。在我的印象中，除了成長於法國的歐根親王外，奧地利沒有其他軍事名將。奧地利軍隊還多次敗於腓特烈和拿破侖之手，淪為了背景板。連波蘭也拍了一部片子（維也納1683）來暗諷奧地利。等到十九世紀時歐洲民族主義興起，奧地利成了跛足的巨人。奧地利在一戰中的糟糕表現，其戰爭部的高層難辭其咎。
路邊看到的貝多芬雕像。
據說奧地利在宣傳上的最大成功，是讓世人相信貝多芬是奧地利人，而希特勒是德國人。
事實上，貝多芬在維也納居住近三十年，他也是在此出名。而希特勒雖然在奧地利出生，但他在青年後就認定自己是德國人，也是在德國開始他的政治生涯。
從環城大道可以一直走到宏偉的蘇軍紀念碑。1945年，蘇軍從納粹德軍手中解放了維也納。二戰後，奧地利宣布永久中立，不再參與戰爭。
走得累了，就去當地的咖啡館坐坐。我們去的這家雖然名字叫做“咖啡博物館”，其實就是一座有些歲月痕跡的咖啡館。裏麵寬敞舒適，環境優雅，還有人在裏麵演奏音樂。
這間咖啡館據說有上百年曆史，有不少名人曾來過。
維也納的天氣說變就變。早上還豔陽高照，下午就下雨了。雨後的維也納有不一樣的風景。
既然來到維也納，我們當然要入鄉隨俗地看一場音樂會。我們選擇在城市公園（Stadtpark)旁的庫爾沙龍音樂廳Kursalon Hubner看表演。
這裏的優點是價格適中，容易訂到票；缺點是有觀眾不遵守音樂廳規定，大聲喧嘩或者站起來拍照。
音樂會到十點結束。結束後還有酒會。但我們得趕緊坐地鐵返回多瑙河邊的郵輪碼頭。
當時歐洲不時發生恐怖襲擊，我們在等車和坐車時也有提高警惕。幸好一切順利。
從地鐵站出口到郵輪碼頭還有一段路要走，好在旁邊還有很多人。我們在等交通燈過馬路時看到電線杆上貼了一張廣告紙，寫著“Un-Faked News”
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