北海道小樽，因電影《情書》，而成浪漫之地，手牽手的背包客很多，或許在這些愛的朝聖者眼中，這裏的每片雪花都有某種暗示，風吹過彼此的氣息，就連空氣都帶著一絲絲甜氣。誰知道呢？早已不是那個年代的文藝青年。小樽，擊中人心的是她的過往、滄桑和悠遠......
【小樽運河，時光未老】
下雪的日子站在小樽運河邊上，抬頭讓雪花片片落在臉上，最是浪漫。因此正常年景，運河邊總是遊人如織，而今寥寥數人，於是便看不到浪漫？天地之間剩下的似乎是一種厚重且孤傲的寂寥滄桑，而雪，讓這滄桑更是增多了幾分，不然，百年的記憶，她如何承載得住？
無論在哪個季節，無論從哪個角度，無論白天還是夜晚，陰或者晴，小樽運河都會讓人陷入追憶和懷想的包圍。風吹起水一樣柔軟的心事，也許，隻是在水邊發一會兒呆，思緒就自顧自地亂了，飄了，遠了......
一百年了！見證北海道的開拓曆史。昭和初期填海而成用於海運的老運河如今成為小樽名片，岸邊的舊石造倉庫轉世餐館酒吧店鋪博物館。曾經政府為修公路想填埋運河，市民群起奔走呼籲，終得保留。小樽運河保護協會會長曾說：“真正的故鄉是自己的心之所在，要生活其中，就要去保護它。”他們明白，這是一個人一生故鄉夢的寄托，當故土之河被填平，自然也就斷了鄉愁。
原來的樣子保留到現在，舊了的畫麵，沉靜似水。哪怕，多了機動的遊船，哪怕，多了南來北往的遊人，小樽運河卻依然故我，保持著最初和最後的沉默。冒昧打擾的遊人，不知道該以什麽樣的心境與她對視？是否，隻能放輕腳步，放平心事，一步步緩緩走過。
小樽運河平靜清幽，河道也不是很寬。岸上的風情，水中的倒影，像是臨水自照。一點點漣漪，水紋一圈圈蕩開，倒影被片片揉碎，又細細拚合。
河岸的另一麵，是通街的西洋建築，和風洋風，連著過去和現在。
【小樽，時光映畫】
歲月變遷，風華未老，小樽生活的內核從不曾有所改變。旅遊團潮水一般地湧進來，又潮水一般地湧出去，小樽都一如既往，麵目祥和，看慣了人來人往，潮起潮落，人情世故都在城市的笑容裏。在這樣的小城，慢慢把心沉澱下來，融入其中，哪怕隻是小住幾天。
小城的老街區，累積了許多過去生活的痕跡，繁華過，又沒落了。一些上百年的老建築，暗黑七拐八彎的小巷弄，斑駁的老牆，被人遺忘的角落，承載日常，也承載生死。
小樽以前隻是一個小漁港，隨著北海道大開發而成為最早開埠的海港城市，以海運金融發跡，一度超過函館劄幌成為北海道的金融商業中心。電影《情書》上映以後，文藝唯美的情調又讓原已衰落的港市成為浪漫北海道的象征。
疫情中，小城行人寥寥，老屋隻兀自在那兒立著，散發出歲月的寧靜悠遠。堺町通是小樽的商業老街，修舊如舊的建築，開滿了各色店鋪，滄桑掩蓋不住曾經的繁華。
舊日本銀行小樽支行，見證小樽曾經繁榮的金融業。
【小樽，夜色如夢】
入夜，河邊的人卻憑欄不去，今夜沒有月光，臨河的煤氣燈亮了，星星點點的散落在河道兩旁，水中的倒影泛著惆悵的光影。詩一樣的幽柔夜晚，夜色不再是黑色，所有被燈光鍍過的顏色，瞬時別樣。
河，慢慢地流淌，與世無爭的寧靜。
雪夜，這裏有一盞燈在等你......
岸邊的燈光，暗夜的水邊，波光有些暖昧，倒影有些迷離，無論清晰與朦朧，都讓人生出許多的幽思來。
在這樣的夜晚，心會靜止，人會恍惚，容易沒了方向......
夜色闌珊裏，人和影都看不清楚，卻能感覺到安靜的神情。夜深人不睡，原來可以這麽美！
住在河邊，窗外就是運河。夜色中，感覺整個小樽都是自己的，即使再靜謐，又如何能早早入眠？
夜色撩人，小樽像個甜美的夢，寧靜而悠遠。以後的夜裏，念著小樽，是不是可以讓人睡得安穩一些？
【小樽，美味食光】
壽司是小樽的名產，已成為觀光景點的小樽壽司街是小樽壽司店集中之地。米其林二星壽司店群來善沒看到。住地附近的政壽司小樽本店，疫情其間仍然營業，人少不需等位。
七貫手握壽司，配湯、豆腐沙拉，烏賊素麵+海膽生雞蛋蘸汁。
除定食配好的壽司，有些人喜歡回轉壽司。上百品種可挑，各類海鮮葷素由人，自選且價格合適，一個百把日元。與壽司師傅相對，菜單按圖索驥，一盤一份現做現食，不同顏色盤子代表不同價格，最後以盤子數目與色彩結賬。由此想起一則軼事：早年位於盤龍江邊的知名食館“映江樓”，就是曾用盤子數目大小及顏色結賬，然有食客吃完將盤子扔進窗外江中，等到枯水季節，江底便泛出大片青花粉彩。
小樽一家名“籔半“的蕎麥麵老店，功夫名氣皆有。蕎麥麵品種多樣，兩種價格任選，價高為道產麵，價低摻有北美進口麵，自然是選道產小麥麵。
餐館不在主街，在當地人中很受歡迎。對遊客是英文菜單，還有享用說明，當地人是一小冊古藍色豎行菜單。
水滸紅樓書裏常有：揀幾樣時新果子，把來吃茶。彼時不知果子何物，後知專指零食和甜點。日本今亦如此，西式點心稱洋果子，日式稱和果子。北海道多果子店，80年曆史的六花亭，一半售賣自產果子，一半為咖啡茶座。冬季專供“赤豆土鍋”，一砂鍋滾燙紅豆沙煮湯圓，配小碟鹽昆布，甜鹹互為調和。別一著名零食納豆，將各種豆子發酵，或鹽或蜜漬，鹹的佐飯，甜稱甘納豆作零食。小樽50年老店“花林果”是各種和果子的專賣店。
而洋果子最負盛名也是小樽，如今，許多人來朝聖小樽的甜品。小樽著名洋果子鋪LeTao來了兩次，不得不承認，這裏用道產奶油做出了超越法國的甜品。
舊倉庫改造的咖啡餐廳Otaru Times Garten，臨小樽運河。大量木條堆疊，風格時尚。一早來這裏吃早餐，結果因為疫情12點才營業。下午再來，下午茶為咖啡一杯，佐以一塊覆以蜜豆和冰淇淋的小樽道產小麥麵特製厚切土司，真正感動到味蕾胃腸。
吊床區小憩，也是一番享受。
這一刻，隻留意時光。
【小樽，匠人如昨】
小樽的玻璃製造始於大正時期，發展至今已成為小樽的經濟支柱產業。走在街上，四處可見色彩紛呈的玻璃製品。等到旅遊了，玻璃工坊也成為觀光景點了。
所謂硝子，就是日語玻璃的意思。小樽的兩大玻璃製作工坊：大正硝子館和北一硝子館。一些匠人一輩子就在這兒吹玻璃，於他們，一輩子就像是一天，於我，過往的歲月太長，長得讓人沒有了想像。
【小樽，日常之美】
在小樽的三天，清晨或者下午，每次經過運河，總是為她留步，總是要發一陣呆，總想用幾秒的時間，為這個百年的河流，多拍一張肖像。
小樽依山麵海，阪道多，長而且陡。往高處走，從高處看城，遠處接天，近處傍海，房屋高高低低，隨坡地而賦形。
著名的船見阪是《情書》的開場景，在這裏，故事開始上演：第一次的怦然心動，一刹那的目光交會，彼此的相互牽掛......看完電影再看小樽，連細節都會變得生動起來，時間真的不曾改變什麽。
15度的高坡，居之不易，盡見老太提菜而過。不管多麽熱愛家鄉，但人口總是在往都市集中，年輕人也畢竟總要去大都市尋找機會。
小樽街頭的洋車，穿梭在大街和小巷之間，看景的人成了被人看的流動風景。
建於1880年的國鐵手宮線是北海道第一條鐵路，現已成為被保護的曆史遺跡。伴隨煤炭業的衰退而廢棄的舊手宮線縱貫小城，冬天堆滿雪，反正火車已不會再來。
鐵軌兩旁是手宮線公園散步道，沿著鐵軌走，總有一個浪漫的故事在此發生，也許，隻是一場萍水相逢的愛情，或許，一次迷了路的邂逅也好。
車到站，無可再行，這是終點；車出站，去向廣袤，這是起點。
小樽，就像在一場夢裏。短短的三天時間，我沉入到小樽的夢裏，走她的小街小巷，看她的歲月滄桑，守候她的日出和黃昏，想像她的過去和未來......這些夢，都太溫婉，溫婉得讓人不願醒來。離開小樽，就算是夢醒吧，記得的，不再隻是影像裏的零星片段了。
離開那天，小樽有了陽光。能否，讓我在小樽多些時日，再貪戀多一會兒這水影，和這夜色？
