2019巴爾幹之旅（十七）— 海風再起

來源: 多倫多小珂於 2019-11-13 16:26:15 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (48366 bytes)

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離開亞得裏亞海，在波黑的山區轉悠了一個禮拜，終於，海風再起，我們又看到了大海。兒子高興地嚷嚷，我們又回來了。過去的兩個禮拜，我們沿著克羅地亞的亞得裏亞海岸，一路向南，直抵黑山，然後折向波黑，順著山區一路向北，來到斯洛文尼亞，現在我們處於亞得裏亞海的最北端 --特裏亞斯特灣(Gulf of Trieste).

前南斯拉夫分裂出來的六個國家裏麵，塞爾維亞和馬其頓都是徹底的內陸國家，海岸線長度為0，克羅地亞地理位置得天獨厚，海岸線長達5800多公裏, 波黑很可憐，出海口隻有一個小小的涅姆，海岸線20公裏，黑山還不錯，海岸線將近200公裏。最富裕的斯洛文尼亞，國土麵積2萬來平方公裏，但海岸線還不如黑山，隻有區區46公裏。

這46公裏的海岸線，成了斯洛文尼亞的生命線。

在這短短的海岸線上，分布著斯洛文尼亞最著名的三座中世紀古城：科佩爾，伊佐拉和皮蘭。

離開盧布爾雅那，我們的第一站：科佩爾。

科佩爾(Koper)，是斯洛文尼亞全國唯一的商業港口。城市很小，停車位非常難找。我們開車沿著小城兜了兩圈，才找到一個車位。

科佩爾很早以前，就是古希臘和古羅馬的港口。公元11世紀受東羅馬帝國統治，13-18世紀又歸屬威尼斯共和國，一次大戰後被奧匈帝國割讓給了意大利，二戰以後，劃歸前南斯拉夫版圖。因為意大利裔居民很多，斯洛文尼亞語和意大利語同為該市官方語言。

穿過拱門，眼前是小城中央廣場--鐵托廣場(Tito Square)。

很多人以為大名鼎鼎的鐵托是塞爾維亞人，其實鐵托的母親是斯洛文尼亞人，父親是克羅地亞人。鐵托出生在克羅地亞，擁有斯洛文尼亞血統，又在波黑打過遊擊，死在斯洛文尼亞首都盧布爾雅那，身後歸葬於塞爾維亞首都貝爾格萊德。大概正是因為鐵托的這種中立身份，讓他在身前可以把南斯拉夫諸多民族和加盟共和國團結在一起吧。可惜，在他去世(1980年5月4日)後的短短十幾年的時間，他一手建立的南斯拉夫，一夕間風卷雲散。

鐵托廣場上的普拉埃托裏揚宮(Praetorian Palace)，是昔日古羅馬執政官的官邸。

科佩爾大教堂(Koper Cathedral)

教堂建於12世紀，雖然後來經過多次整修，但依然保持著當初的羅馬式風格。

斯洛文尼亞雖然是前南斯拉夫六國裏麵最小的一個，但是宗教氛圍極其濃厚，全國有3000多座教堂和路邊神龕，論人均宗教設施數量，斯洛文尼亞在歐洲名列前茅。

斯洛文尼亞人於公元8世紀開始皈依基督教，在哈布斯堡王朝統治時期，奧地利當局不允許居民信奉除天主教以外的其他宗教，因此在斯洛文尼亞的絕大多數居民都信奉天主教，羅馬天主教會是最大的教會。

科佩爾鍾樓，高54米。

兒子一路數著，總共204級台階，直達樓頂。

美麗的科佩爾盡收眼底。

科佩爾港地處歐洲腹地，是遠東地區與中東歐之間最短的海上通道，是歐洲進出口貨物的核心集散地。

達蓬特噴泉(Da Ponte Fountain),建於1666年，是科佩爾輸水工程的一部分。

為了防止牲畜進入，在噴泉周圍建起了圍欄，柵欄由15根柱子組成。該噴泉一直使用到1898年。在1990年的翻新過程中，發現了向噴泉供水的早期供水管道。

離開科佩爾不到10公裏，就是第二座海邊小城伊佐拉。

在遊人眼裏，三座小城中，科佩爾和皮蘭更有名氣，但在當地人心中，伊佐拉風景獨特，海水更清澈，他們不願意過多地宣傳這兒，為的是給自己留下一片遠離喧囂的淨土。

大概也因為如此，在伊佐拉泊車，遠比科佩爾容易。

伊佐拉(Izola)是一個曆史悠久的古老漁鎮,它的名字來源於意大利語Isola（島嶼之意）。

它曾經是一個通過石橋與大陸相連的島嶼。該鎮由7世紀的阿奎萊亞（Aquileia）難民建立，原來小鎮有一圈圍牆，該牆在19世紀初被推倒，牆體材料被用來掩蓋該島與大陸之間的海洋。

這個由難民建立的聚居地，於1253年獲得獨立，並很快建立了擁有適當法律和權威的城鎮。在13和14世紀的時候，伊佐拉還與皮蘭和科佩爾發生過“城鎮戰爭” 。該鎮擁有良好的漁業和航海中心。1820年發現溫泉水後，邁出了邁向旅遊業的第一步。

正午時分，大概是天氣炎熱，海濱除了我們，空無一人。這種地方應該起碼住一個晚上，這樣才能在清晨和黃昏，好好體會小城的魅力。

兒子熱得受不了了，於是父子倆鑽進街心公園的涼亭，放飛了無人機，讓小小的它代替我們，從高空鳥瞰伊佐拉。

這兒海水的清澈，隻有亞得裏亞海的藍湖(Blue Lagoon)才能和她媲美。

離開伊佐拉，午後我們來到第三座小城--皮蘭(Piran)。

在皮蘭LG預定的是海濱酒店。

窗外50米開外就是大海。

兒子問LG，Daddy, 你為什麽不第一天就帶我來這兒？

酒店非常貼心，別的酒店一般隻是放若幹張躺椅，而這兒卻是沿海邊一溜大床，不為別的，隻為了讓遊客能夠對著美麗的亞得裏亞海，從清晨到黃昏，在海邊好好發呆。。。

前南六國中，大家最熟悉的自然是塞爾維亞和克羅地亞，其次是波黑，再其次才是黑山和斯洛文尼亞，最後大約是馬其頓。如果真的細究一下，對於斯洛文尼亞，大家到底了解哪些城市，大概能說出其中5個的不多。

對於皮蘭，這個非常不巴爾幹的名字，我最先了解是來自馮驥才，來自他的那篇散文《離我太遠了，皮蘭》。現如今知道馮驥才的大概不多了，讀過他的這篇散文的更加少之又少吧。他在文章裏說：”如果世界上有一個地方從來沒聽人說過，去了之後卻永難忘懷，這個地方就是皮蘭。“

昔日老馮來過的地方，我們也來了。

皮蘭（Piran）位於斯洛文尼亞西南端，被亞得裏亞海環抱。麵對著一望無際的大海，左邊是克羅地亞，右邊和意大利隔海相望，那感覺就好像同時站在了三個國家的版圖上。

我以前一直覺得，前南斯拉夫內戰中，斯洛文尼亞和克羅地亞應該是好兄弟，塞族，克族，穆族三方都曾經兩兩死掐過，斯洛文尼亞和塞族，也曾經發生過10日的獨立戰爭，但似乎沒有聽說過斯，克兩國之間有過什麽紛爭，畢竟兩個國家都親西方，也有著共同的宗教信仰。

其實不然，兩國在邊境問題上一直爭執不休。爭執的焦點，就是皮蘭。

早在兩國剛建立關係，一致對付塞爾維亞的1992年，他們就在為皮蘭灣吵得臉紅脖子粗，各有各的理由。斯洛文尼亞說前南已劃好各國邊界線，克羅地亞則說少提前南，不算數。斯洛文尼亞懟一句：不算數？那把你幾百個島嶼分幾個給我？

到了2001年，根據斯洛文尼亞和克羅地亞兩國管理層簽訂的協議，斯洛文尼亞擁有皮蘭灣水域的五分之四,可沒想到克羅地亞過後反悔，非要說議會壓根沒通過這個協議。

2003年8月，克羅地亞單方麵宣布將亞得裏亞海劃為克羅地亞的特別經濟區，按照這個標準，斯洛文尼亞僅有的46公裏海岸線，將全部被堵在公海之外。隻要斯洛文尼亞的船隻出海，就將進入克羅地亞的地盤。

眼看著自己的國家就要步塞爾維亞的後塵，淪落為一個內陸國家，斯洛文尼亞使出了殺手鐧。當時斯洛文尼亞已經加入歐盟，克羅地亞還沒有被歐盟接納，而加入歐盟需要得到全體歐盟成員的同意，為了獲得斯洛文尼亞的同意，克羅地亞不得已，撤銷了原來的特別經濟區，並承諾，沒有斯洛文尼亞的同意，絕不會單方麵劃界，斯洛文尼亞這才撤銷了對於克羅地亞加入歐盟的限製，克羅地亞於2013年正式加入歐盟。

隻是皮蘭的歸屬問題，依然還懸而未決。