早上起來，看到同學微信群裏發了一篇文章，是關於柏林的。才醒悟：今天是2019年11月9號。 這一天對德國乃至世界都是一個特別的日子。三十年前的這一天，矗立了28年的柏林牆轟然倒塌。從此揭開了兩德統一的帷幕， 也讓世界的政治軍事格局發生變化。
二十八年的時光在人類的曆史長河中，微不足道，連用白駒過隙來形容都略顯太長 。可對於來到世上的個人來講，那是三分之一左右的人生時光。 這期間柏林牆兩邊發生了許許多多悲歡離合的故事，即使是幾十年後的今天讀來也令人唏噓動容。
九月初有機會在柏林做短暫停留。行前稍作了些計劃， 除了那些著名的景區，最想看的是柏林牆。心中有無限的想象：是怎樣的一堵牆讓西柏林猶如孤島一般被圍起來， 讓東德民眾奮不顧身要飛越這堵牆。
遺留下來的柏林牆已經不多了。“柏林牆遺址紀念公園”和“東邊畫廊”是兩處保存有柏林牆的地方。 時間緊，二選一， 我選了東邊畫廊（East Side Gallery）。 早晨在酒店的餐廳了喝了杯咖啡吃了塊點心， 就打車直奔畫廊。
天有些陰，時間尚早，這樣的天氣這樣的清晨給此刻的東邊畫廊增添了一種凝重的氣氛。畫廊的遊人不多。讓我得以慢慢仔細觀賞畫廊的作品。 這段柏林牆長1.3 公裏，緊鄰施普雷河（Spree River）。據說是世界最大的露天畫廊牆是水泥築就，大約三米多高。 牆的兩麵都有畫作，我的感覺是臨街一麵比臨河一麵的作品更加生動和豐富多彩。 1989年柏林牆被推倒之後，來自世界各地的藝術家們用畫筆在斷壁殘垣上展示著自己的藝術天賦，放飛著自由的思想。
我被著長長的畫廊作品所感動所震撼，不停地用手機捕捉那些喜歡的作品。其中的一幅是一輛小汽車衝破圍牆探出車頭，車的牌照是NOV.9-89，讓人會意一笑。後來偶然間知道了這幅畫叫作"衝破柏林牆的特拉比"。 據這位畫家講，"這輛東德的特拉班特小型轎車衝破了柏林牆這個軍事堡壘，然而它卻沒有損壞。它雖然橫穿過了水泥牆，但是沒有留下任何傷痕。它所展現的正是這場和平革命的意義。"
那幅著名的“兄弟之吻”則出自莫斯科藝術家季米特裏耶·烏魯伯爾之手。遊客們停留在這幅畫前拍照，即使是在如此雲陰雨微的早上，人們也熱情不減。以至於要稍作等候，才能插空拍一張沒有遊人入鏡的照片。
還有許多抽象畫，全憑仁者見仁智者見智了。
遊玩了臨街的一麵，我轉到牆的臨河一麵。這裏人煙稀少了。靠河邊有一家小咖啡店，正好可以進去買杯飲料歇歇腳。坐在咖啡店外麵的餐桌旁，捧著熱乎乎的巧克力奶茶，看著施普雷河靜靜地流淌，河中心曾經是東西柏林的分界線。不遠處，就是著名的奧伯鮑姆大橋（Oberbaum Bridge）, 鐵鏽紅色的橋身和兩座橋堡為橋增色不少。這座橋連接著東西柏林的兩個區域，是柏林的地標性建築，也是東西柏林統一的見證。
有一段牆在修建，遊人們得在臨時搭起的安全巷道裏通過去。 巷道裏的畫品與外麵的同樣引人入勝，隻是光線稍暗了些，不宜拍照。在這裏居然看到了德國的三位偉大的人物同框出鏡：席勒，歌德，還有愛因斯坦。
除了東邊畫廊這樣集中的牆，在柏林的大街上也偶爾看到零星的牆。波斯坦廣場的十字路口邊就有兩塊牆體相向而立，上麵最耀眼的是一個“和平”的標記。旁邊還有介紹柏林牆的宣傳板，上麵有介紹柏林牆的文字和圖片，不少遊客駐足觀看。一家飯店別出心裁，用幾塊柏林牆搭了個入口，非常“柏林”。
所看到的柏林牆都是存留下來的水泥混凝土板塊，與當年的真正分割東西柏林的柏林牆不可同日而語。隨著時間的推移，這些殘存的牆也在不斷地被腐蝕風化，總有一天會灰飛煙滅。但是曆史不會忘記，曾經有一堵牆橫斷在柏林，也曾經有一天這堵牆轟然倒塌。
2019-11-09
《衝破柏林牆的特拉比》
兄弟之吻
德國三精英
無題
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奧伯鮑姆大橋
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