次日一早，迎著晨曦，我們走向海邊。今天我們終於要出海了。
清晨的碼頭，非常安靜，遠處停泊著幾艘大型郵輪，上麵的遊客此時應該還在夢鄉裏吧。
這幾年我們的休假基本都是在大西洋周邊轉悠。總在海邊走，怎能不出海。去年去亞速爾之前，LG包了一條船，準備帶兒子出海釣魚，但是等我們到了Pico島，卻被告之，因為12月份氣候多變，船期取消。看著兒子失望的眼神，LG當時保證，以後一定要帶他出一次海。
這次出發前，LG做了大量的功課，最後終於選定了斯普利特的一家船公司，定下了亞得裏亞海一日行。
我們的船到了，原來是一條可以容納10多人的大型汽艇。船老大是一位小帥哥。
那天同船的遊客連我們共有八位，一位來自英國，三位來自加拿大，四位來自美國。
克羅地亞有著世界上最曲折的海岸線，海上總共有1244座島嶼、懸崖及暗礁，其中50座島嶼有人居住。我們這次出海，玩的是當地人最喜歡的跳島遊（Islands Hopping).
從LG拍下的照片看起來，亞德裏亞海風平浪靜。但其實恰恰相反。
從斯普利特出發，到我們的此行的第一個島嶼需要1個半小時。這輩子，我坐過各種各樣的船，但是從來沒有坐過風馳電掣的汽艇。我問船老大船速多少，他告訴我，船速26節，這基本等於現代驅逐艦的速度了。
出發前，我做好了顛簸的準備，但是，我沒有想到，居然是這麽大的顛簸。這一個半小時，我們的汽艇不間斷地衝向2米多高的浪峰，再衝下一米多深的浪底。最要命的是船上沒有一件救生衣，除了船老大，全船人員都隻能緊握座位旁的扶手，身子隨著上下起舞。
我非常擔心，如果顛簸的幅度過大，我們會不會給拋到海裏去，詢問船老大，他非常自豪地說，放心，我開船以來，從來沒有發生過遊客落水的情況，如果這種情況發生了，那我的工作也丟了。天啊，如果那樣，你丟的是工作，我們丟的可是生命啊。克羅地亞人和俄羅斯人同屬斯拉夫人，是不是斯拉夫人都是這麽強悍的戰鬥民族？
此行一路上，我們遇到過三次大的挑戰。亞得裏亞海上的這幾個小時，算是我們遭遇的第一次挑戰。那段航程，我和LG都比較狼狽，有幾次我不得不俯下身去，來抵禦撲麵而來的海水；LG一手扶著欄杆，另一隻手還要護著相機；兒子倒是無所畏懼，高興地隨著波濤，身子上下晃蕩。也許孩子的小腦天生比大人發達吧。
一個半小時後，終於風平浪靜。我們來到第一個島：布迪科瓦奇島（ Island Budikovac）
這裏因為海水特別清澈和蔚藍，而被稱為藍湖(Blue lagoon)。陽光折射在海麵反射出深淺不一的藍色，非常浪漫。
LG昨晚犯了一個錯誤，大概因為太興奮，他把無人機所有電池都充了電，卻獨獨忘了遙控器。結果在這個島準備起飛的時候，赫然發現，遙控器隻有不到30%的電量了。更糟糕的是，充電線也沒有帶。於是，麵對如此的美景，為了節省電量，航拍非常匆忙。
離開藍湖，我們來到維斯島（island of Vis）。維斯島原名Issa，麵積90平方公裏，是幾個大島中距離大陸最遠的，幾乎沒有“到此一遊”，匆匆打點的過路遊客。
這裏有一個神秘的海灘（Stiniva Cove），因為海灣受到環境保護規定，禁止乘船進入。
來到這兒的大小船隻隻能停在警戒線外。要想進入那個美麗的仙境，隻有一種辦法--遊泳。
12歲的兒子生平第一次暢遊在美麗的亞得裏亞海。8歲那年， 不知天高地厚的他，也是縱身一跳到就到安省千島湖去暢遊。
這些年來，在注重兒子課業學習的同時，我也非常重視兒子的綜合能力培養。他學會了滑雪，學會了遊泳，學會了劃獨木舟，鋼琴過了8級，熱愛打籃球，熱愛畫畫，熱愛旅行。看著兒子一路的成長，我頗覺欣慰。
比舍沃島（ Biševo island）非常小，麵積不到6平方公裏，居民不到20.但這個島的名氣很大，來此的遊客非常多。
因為這兒有一個藍洞（Blue Cave).
海洋藍洞是海底突然下沉而形成的巨大“深洞”。其名字源於從海麵之上觀看對比周邊的水域時，這個海底“深洞”呈現昏暗，有神秘的深藍色調。世界各地有很多形形色色的藍洞，比舍沃島的這個藍洞是亞得裏亞海非常著名的景觀。
它雖然沒有意大利卡普裏的那個號稱世界第七奇景的藍洞著名，但它可能是世界上最難到達的藍洞之一。
以前，藍洞的入口在水下。所以要進入這個藍洞隻有通過潛水，那時來這兒的人極少。1884年人們在水麵以上開辟了一個入口，洞口正好可以容納一個小船通過，於是這兒開始熱鬧起來。
眾多遊人很早就在此等候，希望能在最佳時段（每天早上11點到12點）入洞，那個時候，太陽所處的角度最佳，光線通過海水反射進洞中，讓整個洞裏呈現出特別的藍色。
人們在此要等候2-3個小時，不隻是耗時間，也是在拚運氣，因為過早，或者過遲的輪到自己，入洞都看不到最美的藍洞。
輪到我們的時候，時間是12點半左右，運氣還不算太差。
洞口非常狹小，進入藍洞的時候，全體人員必須趴在船艙裏麵，才能保證低矮的岩壁不會擦碰自己的頭。
這個藍洞不大，長24米，深10-12米。暗淡的光線下，雖然LG沒法拍出滿意的照片，但兒子興奮地說，他終於看到了世界上最藍的藍。。。
這一帶海水有很多形狀奇特的岩石，這塊巨大的岩石，遠遠看過去，仿佛是一個披甲的武士。
亞得裏亞海除了藍洞，還有綠洞--Zelena špilja（Green Cove)，它就在從藍洞返回比舍沃島的路上。綠洞入口比藍洞大多了，但似乎來此的遊客少了許多，為了趕去下一個島，我們沒有在此多做停留。
帕克蓮尼群島（Pakleni Islands） 位於赫瓦爾島外海，雖然跳島遊一路行來，我多次被亞得裏亞海的美麗而震驚，但是當我來到這兒，看著眼前鑲嵌在碧藍的海麵上的這一片片翡翠似的海島的時候，我還是不由得深吸了一口氣。
不太明白，如此美麗的地方，居然還有一個名字： 地獄島（Hell's Islands），如果地獄真的如此，我想願意去的人肯定趨之若鶩。
赫瓦爾島（Hvar），號稱 “亞德裏亞海上明珠”。
這裏一年有2700小時的日照，曾被評為世界十大最美麗的島嶼之一，是深受好萊塢明星喜愛的度假勝地。
建於13世紀的古城基本保留了威尼斯共和國統治時期的麵貌，中世紀的城堡、幽深的街巷、神秘的修道院……。
赫瓦爾大教堂（Hvarska katedrala / Hvar Cathedra），位於城鎮廣場東側，是赫瓦爾最宏偉的建築。它的前身是一座建於6世紀早期的基督教教堂，後來改為一所本篤會修道院。保存至今的教堂成形於14-16世紀。
在大教堂前麵，LG和兒子利用僅有的不到20%的遙控器電量，再次起飛無人機。開始他們沒有想到赫瓦爾島如此之大（將近300平方公裏），在地圖上設定了幾個點，準備讓無人機環島一周，結果起飛以後，無人機一下飛出去幾公裏，很快失聯。好在兒子非常冷靜，沉著地手工操縱，順利返航。
從早晨7點出門，不知不覺太陽西斜，時間已經是傍晚5點多了，10個多小時眨眼而過。
再經曆一個多小時的與艇共舞，我們終於回到斯普利特。
‘
和船老大互道珍重，看著汽艇消失在暮靄中。我問兒子，如果再來一次，你願意嗎？兒子說，當然願意，今天太有意思了。
夜色中，我們舉杯，為這2天的斯普利特之行做一個總結。
微醺中，我們沿著Riva大道走回住處，街頭音樂會正在高潮處。
這是一段父子倆在海島拍攝的短視頻。一路上，LG一直在為自己的粗心而懊惱，也許這個錯誤為我們重歸亞得裏亞海，埋下一個伏筆吧。
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