“邪惡係列”之三闖進敘利亞 2/4

顧劍 · 2012-08-23 19:05:00Z

“邪惡係列”之三闖進敘利亞 2/4簡介

來源: 顧劍於 2012-08-23 19:05:00 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (17416 bytes)

本文內容已被 [ 顧劍 ] 在 2012-08-26 09:18:35 編輯過。如有問題，請報告版主或論壇管理刪除.

“邪惡國家”任我行

之三闖進敘利亞

今天在大馬士革城裏憑吊古跡的話，老城的城牆還在，而且相對完整，繞舊城差不多一周。這些城牆，各個曆史時期建造的都有，最漂亮最雄偉，修葺一新的，那是麵向新城的西門城堡。城堡建於塞爾柱突厥王朝時代，大概是公元11世紀的樣子，比薩拉丁的年代稍早。

我去的時候，城堡在修，不開放登城參觀，隻能在城下看看。這個修繕項目，是土耳其政府援助的。將來修好之後，應該可以登城。

北城牆外有一條河，河水頗為湍急。人在城牆外走，隔著河對麵二樓上的人家，居然也開店麵，賣旅遊紀念品。這個真的是新鮮。

他們的貨品，擺在翻開的窗戶板上，還有河對麵遊客這一側也擺，如果遊客想買什麽東西，隔著河跟二樓的商家談好了，對麵樓上的窗戶有兩根繩子，係在河這邊的欄杆上，有滑輪傳動，有籃子可以淩空過河，把商品運過來，把錢運回去。

舊城最古老的一段城牆在東麵，這是貨真價實的古羅馬城牆和城門。

大馬士革舊城最精彩的古跡，就是倭馬亞清真寺。那是大馬士革城的象征

這是阿拉伯帝國倭馬亞王朝的皇家清真寺，建成於705年，馬立克哈裏發時代 Caliph Al-Walid ben Abdul Malek。那個時候還是伊斯蘭教興起和擴張的初期，清真寺建築的設計，遠沒有後來那麽千篇一律。倭馬亞清真寺，作為帝國初期的皇家清真寺，是當時整個阿拉伯帝國規模最大的清真寺，它的建築樣式，具有探索性，成為整個帝國以後一個時期的規範，在整個伊斯蘭世界建築史上，地位都舉足輕重。

倭馬亞清真寺最大的門是東門，但是隻能信徒出入，遊客必須從北門買票進入。無論哪個門，進門都是大理石的庭院。

其實，這座清真寺之前是羅馬時代的教堂，倭馬亞清真寺保留了很多羅馬巴西利卡式教堂的元素（basilica，是古羅馬的公眾會堂，特點是大圓拱做出廣闊的無遮欄的內部空間，適合公眾集會。後來早期的羅馬教堂覺得這種建築合適做彌撒，就成了教堂的樣式）。它最漂亮的地方，是清真寺麵向庭院的外牆，上麵用金箔做出的彩色馬賽克拚貼畫

這些拚貼畫經過曆代修繕，今天還不顯破舊。我們知道，拚貼畫絕對是古羅馬藝術最有代表性的形式，羅馬人做這個最拿手了。今天俄羅斯和希臘的東正教堂，也有很多拚貼畫，那都是傳承自東羅馬/拜占庭帝國。這座倭馬亞清真寺裏的拚貼畫，在後世的清真寺就非常罕見，也可以佐證，早期清真寺受羅馬建築藝術影響很深。（另一個清真寺受羅馬建築影響的顯著例子，就是我在土耳其遊記裏麵說過的大拱頂：東羅馬查士丁尼大帝造了超級拱頂的索菲亞大教堂，後來土耳其帝國攻陷君士坦丁堡，看到這座大教堂歎為觀止，於是直到今天，土耳其製式的清真寺，都是大圓形拱頂）。

要說這倭馬亞清真寺神聖，還真不是因為建築。一來因為它是倭馬亞王朝整個帝國中心清真寺的地位，二來因為裏麵的聖物：在清真寺內，靠近聖壇的顯著位置，有座綠色緞子覆蓋的大棺槨。據說，這是施洗者約翰的頭顱。施洗者約翰，就是基督教聖經裏，給耶穌基督施行洗禮的人，是基督教中的聖人，他後來被猶太國王希律Harod砍頭。如果你懂得“三教同源”的來龍去脈，就知道，伊斯蘭教和猶太教，基督教信仰同一個上帝，也承認並尊重聖經舊約新約裏所有的先知和聖人。區別在於，伊斯蘭教不承認耶穌是神，隻認為他也是先知中的一位給予尊重，而默罕默德是最後的先知。

所以，施洗者約翰的頭顱在這裏受信徒膜拜，聖物給了清真寺崇高的宗教地位。（除了敘利亞以外，以色列，英國，法國，意大利，土耳其好幾個地方都說有施洗者約翰的頭顱，很難說哪裏是真的）

另外一個你非去不可的景點，就在倭馬亞清真寺的門口，票房邊上有一進小院子，算是清真寺建築群裏獨立的一部分。這就是伊斯蘭傳奇英雄和一代英主，薩拉丁的墓。

這是薩拉丁的棺材。同一個房間，它左邊華麗的白色大理石棺，是19世紀末，德國皇帝威廉二世送的禮物，不過裏麵是空的。

前幾年的好萊塢電影《天國王朝Kingdom of Heaven》我很喜歡，它就是反映薩拉丁從十字軍手裏奪回聖城耶路撒冷這段曆史。那部電影裏麵，個人意見覺得最出彩的，不是大場麵重裝備的古典攻城戰，也不是演主角鐵匠貝裏安的帥哥奧蘭多·布魯姆，而是兩個鏡頭：

一個是耶路撒冷王國內部，基督教主戰派主和派內鬥不休，劍拔弩張，穆斯林大軍就要到來。這時的年輕國王鮑德溫，身體孱弱不堪，已經病入膏肓。一向沉默的國王斷然一揮手，隻說了一句話“summon the army", 突然之間，風雲變色，大軍雲集，朝臣不敢多言，外敵畏而卻步。不怒自威，如淵停嶽峙，不戰而屈人之兵。

什麽叫“一句頂一萬句”？

這就叫“一句頂一萬句”！

另一個鏡頭是國王駕崩之後，哈丁戰役慘敗，耶路撒冷孤城難守，守軍去找薩拉丁談判投降的時候，害怕薩拉丁會屠殺守城軍民，因為他們死守城池給穆斯林大軍造成重大傷亡，他們援引當年十字軍奪下耶路撒冷，對穆斯林屠城的舊事。對此，薩拉丁隻回答了一句話：

“But I am not anyone. I am Sala-h Din”。

就這一句話，高傲，寬宏，尊榮，自信，盡在其中。

其實，薩拉丁一生真正出彩的事情，還在這部電影所反映的曆史時期之後：因為薩拉丁奪回了聖城耶路撒冷，歐洲各國發動第三次十字軍大反攻。這次，德意誌皇帝，英王法王都來了，這三位君主，恰巧也是中世紀曆史上傑出的大名人，大英雄。德意誌神聖羅馬帝國皇帝，當時是霍亨索倫家族的腓特烈二世，綽號“紅胡子”，巴巴羅薩，後來希特勒入侵蘇聯的作戰行動代號，就是根據他的名字起的。法國國王，是菲利普-奧古斯都，法國中世紀曆史上拓地最廣的國王，法國王室強大，最終走向強幹弱枝，中央集權的方向，自他而始。英國國王更有名，是“獅心王”查理，中世紀最傑出的騎士，還是行吟詩人之首。

所以，第三次十字軍，是四大名王會戰中東，薩拉丁一個獨挑基督教世界三大名王，而結局，則是薩拉丁擊退了十字軍，成為笑到最後的那個人！（當然，隻看結局雖然如此，過程中，薩拉丁贏得頗為僥幸。憑本事，薩拉丁和英王獅心查理打個平手，德皇巴巴羅薩那一路，在進軍途中，皇帝意外掉進河裏淹死了，而法王一心隻想為法國撈好處，沒出力和薩拉丁作戰，雄才大略，都用在怎麽給英王掣肘，怎麽給這位妹夫使絆子挖牆腳上麵了。其實第三次十字軍是曆次十字軍裏，陣容最豪華的一次，這三位君主單獨來任何一位好好打一仗，薩拉丁也難說必勝。真所謂，三個和尚沒水吃。）

薩拉丁除了雄才大略，他的寬宏氣度，俠義風範也有口皆碑，不但穆斯林把他視作英雄，甚至還贏得了他的敵人十字軍的敬意。歐洲一直流傳著薩拉丁騎士精神的傳說。

拜謁過大英雄薩拉丁的墓，倭馬亞清真寺北麵斜對門兩百來米，有一座Zaharlyya神學院Madrasa Al-Zaharlyya，也可以順便去那裏看看薩拉丁之後七十年，另一位君主名將的墓：拜巴斯蘇丹Sultan Baibars，屬於埃及馬穆魯克王朝Mamuluk，他統治敘利亞期間，從中東趕走了最後一個十字軍的據點，而且在1260年（當時是將軍不是蘇丹），曆史上第一次擊退了所向無敵的蒙古大軍，那標誌著蒙古帝國擴張所達到的最南端。不過，這座神學院的大門一般都關著，Lonely Planet上說，你叫門一般都會有人來給你開的。我去的時間是中午前後，叫不開門，估計是吃飯去了。我猜想，如果有人為你開門的話，可能應該給點小費。

3。大馬士革的其他景點：國家博物館，總督宮Azem Palace，什葉派Ruqayya清真寺，大市場等

大馬士革最重要的景點，毫無疑問是倭馬亞清真寺和門口的薩拉丁墓。除此之外，還有很多可看的地方。比如剛才提到的舊城西門城堡，還有西門通向倭馬亞清真寺一路上，那個占好幾條街的超級大市場Souq Al-Hamidiyya。基本上，什麽東西都可以在這個大市場買到。我自己出門旅遊不好購物，除了每個城市會收集明信片和冰箱貼以外，真的是“揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩”。所以，關於souq，我說不出什麽所以然。

隻是在這裏曾經碰到過一樁在穆斯林國家很稀奇的事情，值得一提。我在市場裏正選明信片的時候，聽到背後由遠而近一陣喧嘩，回頭看，一男一女的背影已經過去了，周圍人都在吹口哨，起哄。從背影看，那男的摟著女的招搖過市，女的瘦高，長發，穿的倒也不怎麽暴露，但是很緊身，走路姿勢故意作風擺楊柳狀，特誇張的那種，顯然，這兩個人和周圍的當地人都很熟，也樂意做公眾小醜那樣子娛樂大眾，而在阿拉伯國家裏，哪有神經正常的女人會這樣呢？我猜那是一對公開的同性戀，兩個都是男的。店主證實了我的猜想。我對此事有兩重驚異的地方。首先，在穆斯林國家，尤其是敘利亞這麽民風保守的穆斯林國家，居然有人公開是同性戀而且如此招搖，聞所未聞。其次，看來敘利亞這樣的社會，公眾對非主流生活方式，絕對不是容忍和接納的。在美國這樣的社會，別人的私人生活方式與自己無關，雖然我自己對同性戀無法理解，但那是別人個人選擇的生活方式，我不會象孫海英和呂麗萍那樣公開討伐。日常生活裏，工作生意上遇到了，大家正常的交往和私生活無關，隻要人好，照樣是好朋友。就算實在看不慣，也最多是敬而遠之互相尊重罷了----“腹誹”，那是我的權力，說出來，那就是“政治不正確”，因為我沒有權力出於自己的不理解而貶低別人。但是在敘利亞，我看到的是公眾對非主流的嘲笑和貶低。看來，寬容，真的不是一個傳統社會固有的美德啊。

大馬士革新城最重要的景點，是國家博物館。我倒也不是每到一個國家就必看博物館。我隻看最重要的最珍貴的東西。而象敘利亞這樣曆史悠久的國度，國家博物館裏肯定有世界級的寶貝。

這是敘利亞國家博物館入口門樓，這座門樓是真正的古物，羅馬古城Palmyra以西的沙漠宮殿入口，逐塊石頭搬來再複原的，原來的宮殿大約是688年，第一位倭馬亞朝哈裏發穆阿維葉那個時代。

博物館的樓不大，呈曲尺形，樓前的花園裏麵，就有無數古代石雕，石棺槨。博物館的Palmyra展廳在修繕，我這次沒能看到，但是這裏麵最古老的文物，從敘利亞西南，美索不達米亞諸古城發掘出來的，上古文明的遺物，這次我全都看到了。其中鎮館之寶，是上古部分第一展廳， Ugarit room裏麵，從地中海港口Ugarit古城發掘出來的一小塊泥板，那是世界曆史上最古老的字母表。我們知道世界上最古老的文字，是美索不達米亞文明的楔形文字，而最早的字母表，則是Ugarit字母表，公元前1400年，相當於商朝早期，但它和兩河流域的楔形文字，沒有關係。

博物館內部禁止拍照，這是網上找來的圖片。

整個敘利亞國家博物館的展廳分三個部分：上古文明，希臘羅馬古典時期，和伊斯蘭文化。其中上古的珍品最多，希臘羅馬那部分因為修理不開放，隻在一個大廳陳列了極少部分展品。總體來說，我感覺敘利亞的國家博物館，不如兩天前剛參觀過的黎巴嫩國家博物館。你別看黎巴嫩國家小，博物館又因為連年戰亂曾經損失慘重，今天的黎巴嫩國家博物館，一看就知道，是有文物和布展方麵的高手主持：展品雖少，重點非常突出，那幾件最珍貴的國寶，都占據顯著的位置，有詳細的介紹，讓人立刻就能感到它的珍貴。敘利亞國土更大，論曆史也未必比黎巴嫩弱，但是陳列品布置得多而零散，除了象人類曆史上第一個字母表，這樣一般人都知道其貴重程度的東西，其他的文物很難讓人感到珍貴在哪裏。我想，敘利亞國家博物館不缺真材實料，而是缺乏布展方麵的高手。

在國家博物館隔壁，有許多許多圓頂的Takiyya As-Suleimaniyya清真寺。這座清真寺一望而知，是典型的土耳其風格，實際上，這是奧斯曼土耳其帝國鼎盛時期，蘇萊曼大帝座下，最偉大建築師錫南的作品Sinan。錫南大師設計的清真寺和浴場，我在土耳其看過很多，在君士坦丁堡遊記裏，也寫過不少，沒想到在大馬士革又見到錫南大師的設計，也是意外驚喜。現在這座清真寺，裏麵有一部分是軍事博物館。不過，我去的時候這裏也在修繕，不對外開放。還好，我對敘利亞的軍事博物館興趣不大：如果是古代軍事的兵器和曆史陳列，我還有點興趣，但我估計是現代和以色列的戰爭陳列的可能性大。如果是那些，我不看也罷----無論在埃及人還是敘利亞人心目中，永遠隻有1974年第四次中東戰爭的初期勝利，讀他們的書，好像1974年第四次中東戰爭隻有第一階段，最後打贏戰爭的是阿拉伯國家一樣。他們似乎都忘了那次戰爭還有個第二階段，以色列軍隊大反攻，沙龍揮軍一直打到埃及軍隊背後，渡過了蘇伊士運河，插進埃及的非洲部分，把西奈前線的埃及軍隊主力全部包圍切斷掉。至於敘利亞這邊，就連戰爭第一階段也沒什麽勝利可吹。----我想，我還是不需要看了吧。

Azem Palace在舊城中心，倭馬亞大清真寺的南麵，從18世紀後期建成至今2百多年，大部分時間，是奧斯曼土耳其帝國駐敘利亞總督的府第，總督代代出自同一個Azem Pasha家族，所以叫Azem宮。今天的總督府，以建築而論並不堂皇，主要的看點，在於它現在是藝術和傳統工藝博物館，在幾大院落主要的房間內，除了能看到土耳其帝國時代，敘利亞典型的貴族生活家具陳設，每一個房間還都有一個主題，比如有房間展現麥加朝聖之旅，有房間展現民族樂器，有房間展示18世紀兵器，還有房間展示敘利亞傳統婚俗等等。

Ruqayya 清真寺這個地方，在敘利亞算是非常特殊的。它在老城裏，倭馬亞大清真寺北麵一兩百米的街邊。敘利亞人多數屬於穆斯林主流，遜尼派，可是這座清真寺，是近年由伊朗人出資重建的什葉派清真寺。廟裏有什葉派的聖女Ruqayya的墓。在本係列的上一篇，伊朗遊記裏提到，穆阿維葉父子和阿裏父子兩代爭奪哈裏發大位，穆阿維葉勝出，建立了倭馬亞王朝，承認倭馬亞王朝合法地位的，就是遜尼派。什葉派則奉阿裏和他的子孫為正統，所謂“十二伊瑪姆”之說。因為阿裏的後裔是失敗的一方，不光他的兒子侯賽因兵敗被殺，侯賽因的所有親族也被倭馬亞朝廷趕盡殺絕。這裏的Ruqayya就是侯賽因的女兒，隻活了4歲，死後葬在大馬士革。什葉派奉阿裏的子女後裔為聖人聖女，所以Ruqayya是什葉派的聖女，但不是遜尼派的。

伊朗人1985年出資，在業已破敗的Ruqayya陵墓周圍建起這座清真寺。如果你在土耳其，埃及，敘利亞這些遜尼派國家裏看慣了祈禱，來這裏你會不習慣的。首先是這座清真寺內部裝飾極為華麗，到處都是鍍金的閃光，還有耀眼的玻璃馬賽克。

還有就是清真寺內外來朝聖的伊朗婦女，都穿從頭裹到腳的黑袍黑紗，就連伊朗本國都不容易看見。因為伊朗婦女平日雖然必戴頭巾，但是不需要象沙特女子那樣穿黑袍連臉都遮上。來這裏的朝聖者這麽穿，因為要表達哀悼。

說到哀悼，什葉派受壓迫千多年，他們的祈禱一直都是悲愴的，也是激昂的，在這裏你總能看到大聲哭泣，捶胸頓足的人，在庭院裏，也有人在慷慨激昂地講演，很多聽眾頻頻點頭。我聽不懂阿拉伯語，不知道是不是有關時政的。這個清真寺比其他清真寺新而且豪華，一眼就能看出來伊朗比敘利亞有錢，也不惜工本。在祈禱廳外頭，有好幾個誌願者向每人分發免費的糕點和飲料，數量相當充足。

說起飲料，我覺得敘利亞的果汁，是我去過的國家裏最好的。因為穆斯林國家禁酒，幹旱地帶出產的水果又特別甜美多汁，傳統上北非中東穆斯林國家都喜歡喝鮮榨果汁，而且很便宜。埃及，土耳其，摩洛哥的果汁都給我留下很深的印象。這次在大馬士革，也是機緣湊巧，在當地生活了幾十年的老司機，告訴我一處據說是全城最有名的果汁店，居然就在我的旅館馬路對麵，所以，我在大馬士革的4天，喝飽了各種各樣的果汁，曾經有過拿果汁代替中飯晚飯的時候。

在大馬士革街上有很多果汁店和小攤，我第一次注意到，是在Azmeh廣場邊（應該是在Bor Saied街口）有家門口堆滿新鮮甘蔗的果汁店，橘黃色的桌椅看起來很幹淨，像是個連鎖店的樣子（我怕旅行中吃壞肚子，等閑不敢在小攤上吃東西）。以前在埃及非常愛喝甘蔗汁，但是中東隻有埃及生產甘蔗，其他國家不容易見到。這次就坐下來喝了兩杯。所有的果汁都是鮮榨的，半升的大玻璃杯，甘蔗汁和柚子汁都隻要50-70敘鎊（1美元合50敘鎊）。後來包車去Palmyra，和老司機聊得很開心，回城之後，他給我推薦了“全城最好的”果汁店，居然就在我的旅館附近。

這家果汁店確實值得向大家推薦。它的位置在Azmeh 廣場北麵100米，主幹道5月29日大街29 Ayyar street的西側第1個街口，路口有城裏唯一的政府tourist information center（你可以在這裏拿免費地圖，Lonely Planet等指南的地圖上肯定會標出這裏，很顯著），從這個路口拐進去，這條支路全程隻有50米長，到盡頭丁字路口向右拐（等於是上了和5月29日大街平行的背街），第二家店就是。有英文招牌，叫做Abu Shaker。

它的門口掛了很多香蕉，在街上擺了很多塑料椅子，顧客全都是當地人，從窗口買了果汁，坐在街上喝，喝完放下玻璃杯走人，自然會有夥計來收拾。窗口有寫滿果汁種類的大牌子，如果你不知道價錢，盡管問店家，他會說英語，而且絕對不會亂開價：這兒永遠充滿來來往往的當地客人，他不可能也沒必要騙外地遊客一點小錢。一般情況，果汁其實是加了牛奶和冰塊打碎的smoothie，半升的玻璃杯75敘鎊，如果是冰點，象加了切段的整根香蕉和碎開心果的奶昔，我記得是150 敘鎊。

另外，在souq裏麵的攤上，我還喝過現榨的石榴汁，以前隻在伊斯坦布爾喝過，大馬士革一般的果汁店裏麵沒有。

（未完待續）