黎巴嫩：在文明的十字路口（上）

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黎巴嫩：在文明的十字路口

既然中東之行要去敘利亞，何不順便遊貝魯特，這座當年的東方巴黎，後來的內戰之城？

我當初安排行程的時候，就是因為這麽一個想法，順道給了貝魯特一天半的時間。也是機緣巧合，敘利亞政局動蕩，我一度猶豫是否取消敘利亞之行，在貝魯特觀望了好幾天。正由於這額外多出來的幾天，讓我遊覽貝魯特之外，還有幸參觀了黎巴嫩的幾座海岸古城，得以領略這個小國獨特的曆史和文化風情。

中東這塊地方，除了有石油，有戰爭，還有全世界最豐富的宗教和曆史遺跡。象我這樣懂得曆史的遊客，肯定在中東流連忘返。

1。貝魯特

貝魯特機場在城南20多公裏，機場外有公共汽車站，但是我用了最省事的方法：和旅館聯係，額外付費讓他們來接。這種交通方法最省心，花費低於在機場坐出租進城，但是如果你非常善於討價還價的話，機場出租也能比旅館接站更便宜----這就是在中東旅行的頭疼所在，大多數國家你都需要討價還價，和司機，商家，旅館，導遊鬥智鬥勇。絕大多數時候我既不善於講價錢，也盡量避免這種場合。

貝魯特的銀行業非常發達，街上各大銀行的ATM機，都可以讓你選擇是提取黎巴嫩鎊還是美元現金，所以完全不必要事先換匯。黎巴嫩街上的路牌都有英文，旅館房間的電源也同時有美式兩腳扁平和歐式兩腳圓形插座。免費城市地圖可以從旅館前台索取。

黎巴嫩很多平民都會說英語，所以問起路來比大多數中東國家方便得多。在城裏，大多數景點可以步行到達，隻有東南的黎巴嫩國家博物館，離開市中心大約3公裏，還有兩處最重要的長途汽車站：去南部城市推羅Tyre和西頓Sidon，從城南的可樂站走Cola，去北部的的黎波裏和比布盧斯，還有正東方向的敘利亞大馬士革，都從城北的Charles Helou車站走。這兩個車站和一個博物館，都需要在城裏坐車。打車的時候問一聲：shared taxi? 如果是shared，那麽司機可以在中途停車載好幾撥方向大致相同的客人，如果車子上已經有人，車也會停下來，問你去哪裏，方向相同就上車，不同的話就再打下一輛。也有可能你打到空車，按照shared taxi價錢會非常便宜，一般在市內短途1千黎巴嫩鎊，稍遠一些2千（1美元大約是1千5百黎鎊）。如果司機搖頭不是shared taxi，你就要付高得多的價錢（從來沒有看到有司機打表，所以你要事先對車費心裏有數）。有時候，shared taxi司機如果是空車，會跟你提出正規出租車的高價，你揮手讓他走，他就會乖乖就範。那麽如何分辨正規的出租和shared出租呢？一般很舊的車子都是 shared taxi，除此之外，沒有明顯區別。

中東國家，包括以色列在內，都有這種大家分享的低價出租，名字大同小異，是低價快速交通的好工具，我以前在埃及，約旦，突尼斯，土耳其，以色列都不知道怎麽用它們，這次在摩洛哥第一次嚐到甜頭，此後北非中東之行經常用shared taxi。

貝魯特街上很有意思：在繁華大街的每個路口，都有士兵執勤，而且不是普通的士兵，是武裝到牙齒的士兵，頭戴鋼盔，身穿迷彩，背著M-16突擊步槍，最誇張的地方，他們背後停著裝甲運兵車！可能當地人早已見怪不怪，我乍一見，以為黎巴嫩內戰還在繼續，執勤士兵隨時準備投入巷戰呢。

其實黎巴嫩內戰在1991年已經正式結束，這個國家雖說還不太平，但經濟上已經慢慢恢複元氣，開始重現60年代“東方巴黎”的繁華風采。它擁有中東城市少見的摩天大樓天際線，在鋼筋混凝土的都市森林裏，看到乘坐步兵戰車在街頭執勤的軍人，你是不是覺得特別不搭調？

貝魯特最值得看的景點，絕對是國家博物館。中東這片地方，自古盛產各種文明，黎巴嫩又處於幾個最燦爛古代文明的十字路口，所有的文明古國都在這兒做貿易，所以，黎巴嫩不僅曆史古老，而且文化兼收並蓄，這點是它最大的迷人之處。

黎巴嫩東邊是美索不達米亞，再東北是波斯。正南是以色列，猶太文明和三大宗教的總發源地，再向南，馬上到了古埃及。北麵土耳其，上古時代是赫梯帝國，最早的冶鐵發明地，西麵大海裏，還有愛琴海文化的邁錫尼古代文明，晚近一些又被馬其頓帝國和羅馬帝國征服。至於黎巴嫩本身呢，古代有腓尼基文明，當年和羅馬爭霸的迦太基（在北非突尼斯），就是從黎巴嫩這裏遷出去的腓尼基人。所以在黎巴嫩國土上挖出來的寶貝，不但年代久遠，而且什麽文化都有：最古老的一批文物是典型的埃及法老樣式，雕塑首飾，做得和開羅埃及博物館裏麵看到的一模一樣。同樣年代，還有細長的鍍金小人像，典型的腓尼基文化遺存。然後就是巨多古希臘雕塑，羅馬拚貼畫，雕刻精美的石棺槨。

黎巴嫩博物館正立麵，柱子是古埃及神廟的式樣，紙莎草柱頭。

黎巴嫩國立博物館藏品選

古埃及祭祀的石碑

五千年前腓尼基文化的鍍金小人像

羅馬風格的石槨

羅馬別墅地板上的馬賽克拚貼裝飾畫。畫的是希臘神話：大神宙斯化作神牛，劫持美女歐羅巴。

中國古代皇家的顏色，大家都知道是明黃色。為什麽呢？中國是黃土文明，而且五行之中，黃色屬於中央戊己土。那麽，古羅馬專屬皇家的顏色是什麽呢？

是紫色。羅馬元老穿白色鑲紫邊的寬袍。隻有皇帝，才能穿全紫的袍服。

為什麽呢？在羅馬時代，紫色染料，隻能來源於一種海生貝殼，需要很多很多這種貝殼，才能提取一點點紫色染料，所以，紫色染料，比黃金更貴重。

這種海生貝殼，是黎巴嫩海域的特產。我在書上久聞大名，這次，終於在黎巴嫩國家博物館的展櫃裏，見到了這種貝殼，還有用古法染出來的，純天然的，最純粹的紫色。

這座博物館曆經劫難，在1975年到1991年的長期內戰中，各派割據勢力都來打武裝搶劫博物館國寶的主意，博物館的工作人員費盡心機，藏匿保存了很多國寶，內戰結束這些國寶才得以重見天日，戰後回收文物，修複文物，重建博物館，又是特別繁重的任務。

我的整體感覺，黎巴嫩國家博物館，比塞浦路斯和敘利亞的國家博物館好看。不但是文物珍貴的問題，這裏展出的東西比敘利亞少，但是重點非常突出，介紹清晰而有條理，所有展品都有醒目的阿拉伯文，英文，法文三種文字對照說明。這還是曆經戰亂以後，正處在恢複期的博物館。我猜想，這座博物館不但在考古學術方麵水平很高，在布展陳列方麵，肯定也有高手主持設計。

在這裏工作的考古學家，普通工作人員，都值得我向他們致以敬意，因為這些古代文明的遺存，並不是隻屬於黎巴嫩，它是整個人類文明和進步的見證，它屬於全人類。

貝魯特城第二片好看的區域，在市中心。黎巴嫩內戰期間，貝魯特東區是基督教馬龍派，西區是穆斯林，其中又分什麽長槍黨，德魯茲民兵之類，各派混戰最激烈的地方，就在這片濱海的市中心區域。內戰結束至今二十年整，整個市中心仍然到處都在翻修戰爭中遭到損壞的建築。這是市中心的Al-Amin清真寺，奧斯曼土耳其風格，內部整修一新，金紅亮色的內飾看上去極為華麗。

內戰傷痕最明顯的，是這座著名的假日酒店大廈Holiday Inn。

這座酒店在內戰爆發前的70年代初剛剛建成，當時是全城最高也最豪華的酒店之一。不久內戰爆發，這座酒店變成一座空城，但是很快就出了名：它的高度，還有臨海臨市中心的位置，使得它成為狙擊手最喜歡的藏身之所，同時也引來各派猛烈的火力報複。直到內戰結束20年的今天，這座白色大廈的空殼還閑置在那裏，子彈，迫擊炮彈，火箭彈，都在大樓的外牆上留下累累傷痕，很多房間的外牆都被打掉了。在今天重新繁華的貝魯特市中心，這座當年的摩天大廈，儼然一座內戰傷痕的紀念碑。

市中心政府大廈門前，還有羅馬圓形劇場遺跡的露天保護區，把羅馬劇場的台階，和大廈前的休閑廣場有機地結合起來，設計得非常巧妙，也很前衛。

第三片貝魯特的景點，就是城西海邊大道corniche。漫步於海濱，在傍晚吹拂著海風，回望夕陽下，麵對大海背靠群山的市中心高層建築群，天際線非常漂亮。

這哪裏像是在中東城市，分明是當年的“東方巴黎”風采重現。

Corniche海濱大道這裏沒有什麽特殊的景點，就是個散步和休閑的好地方。在Corniche的盡頭，正對著海裏的幾塊獨立礁石，叫做鴿子岩，算是貝魯特最著名的自然景觀。

其實，剛剛看過澳大利亞“大洋之路”海岸十二使徒石的我，對這幾塊離岸岩石，實在沒有什麽感覺。這片區域有很多高檔餐館，有Hamra購物街，還有中東學術聲望最高的大學，貝魯特美國大學American University of Beirut，始建於1866年，是中東的國際級學術中心。

我的旅館也在這片地區，離開海濱大道隻有100米。貝魯特曆史上受西方影響就很深，一次大戰之後，土耳其帝國戰敗解體，國聯把黎巴嫩交給法國托管，二戰中盟軍占領黎巴嫩，主要是英國人在管理，戰後獨立，貝魯特又是中東的巴黎，這是個非常西化的城市，不但城市風貌西化，人們的生活習俗也很西化，不象穆斯林國家，倒像以色列。黎巴嫩是出美女的地方，中東美女結合了東方女性的細致和西方女性的立體，而黎巴嫩女性不受伊斯蘭傳統對衣著規定的束縛，長袍，頭巾這些一概不用，她們衣著時尚，敢秀，而且會秀，曆來在國際選美小姐的各種大賽都頗有斬獲。在海濱大道看美女是件很賞心悅目的事情。

還有些隻在中東才看到的新鮮事。比如這裏所有的國際知名快餐連鎖店，無論是肯德基麥當勞還是比薩屋，幾乎都送外賣，麥當勞門口停著十幾輛專門送外賣的摩托車。再比如我在街上見到的這輛送餐摩托車，是不是很搞笑？

我第一次聽說原來路易威登也做外賣箱。那箱子裏裝的菜得有多貴呢？正牌的路易威登老板看見這個，是不是會把鼻子氣歪？

（未完待續）