從前還嘲笑過同學家在蘭州怎麽會竟然從來沒去過敦煌，當摸清楚敦煌的地理位置後，感歎到，難怪呢，敦煌離蘭州實在是太遠了，居然有一千一百多公裏，再加上七百多公裏就能到北京了。從2006年起敦煌開始通火車，不再用去一百多公裏以外的桃園。每天有兩次夕發朝至的列車從蘭州出發，很是方便。在蘭州就可以買來回票，這對於旺季的時候尤為重要，據說在敦煌火車票到那時基本都被旅行社給包了。
我喜歡坐火車，尤其是在國內坐火車，有得看，有得吃，還有的聊。我那點地理知識很多都是在火車上看到的。列車駛出蘭州一直到武威(昔日重鎮涼州)都是黃土，看的觸目驚心，和陝北的黃土高坡沒有什麽區別，那裏的農民一定不富裕，房子都是土坯房，田裏隻有可憐的一簇簇綠色。經過河西走廊時天色已晚，什麽都看不清，很可惜。據同學說景色和新疆天山邊相近，那種遠山和草地。第二天將近九點到達敦煌火車站。一出站就被出租車搶客的陣勢給嚇到，後來才知道這裏一天才有三趟列車經過，他們形勢所迫沒辦法。
敦煌火車站尤其是內部非常幹淨，簡直能用一塵不染來形容了。
廣場還在修建，遠處正對麵的那條路就是通往莫高窟的。
通往敦煌城的大道幾乎就是一個新農村示範模板，據司機介紹當地郊區農民早就不再種莊稼，改種效益更好的葡萄和少量的棉花。其實敦煌幹燥陽光充裕很適合葡萄養殖。路邊的葡萄架整整齊齊，農民住的房子也有統一的廊簷。同學很奇怪就問司機。原來有政府補助，鼓勵路邊的住戶統一樣式，麵子工程做的很足。敦煌城區入口處就是敦煌賓館，國家領導人外賓來訪都在這裏下榻。三年前從天津派來一位市長，從此市容就大變樣，就連同學都忍不住讚歎簡直比蘭州還要好, 街道兩旁樹林鬱鬱蔥蔥，真是不敢相信我們到的是塞外。
我們的旅店在城中央廣場旁。簡短收拾好之後，即刻出發去莫高窟。心情竟然有些激動。
通往莫高窟路上的牌坊
洞窟入口處，外壁上隱約能看的到殘留的壁畫。進入之前相機要上交。洞窟內部更是完全禁止照相。
為了避免抓瞎，到這樣的文化聖地我一般都是要事先做些功課的，越看越覺得從前對於敦煌的了解實在是可憐，或許歸因於不可觸摸的傷痛而或多或少的刻意回避。敦煌其實不應該因為流失的藏品而成為中國人恥辱的象征，除了藏經洞還有壁畫，還有彩塑還有建築，這從公元366年延續上千年的藝術創作更應該是我們的驕傲。
真是百聞不如一見。親眼所見的衝擊力是如此強烈。這很大一部分要歸功於我們的解說員。沒有他精彩的解說引導我們絕對不會馬上領悟到敦煌藝術的精妙所在。參觀的人不算多，我們不到十人歸為一組。現在一次可以參觀10個洞窟，還有些特窟要想看的話要另外收費150元到200元不等，這個並不是說好的洞窟手持普通票的遊客看不到而是那些特窟要麽空間比較狹小，容不下那麽多人，要麽狀態已經比較敏感需要特別保護。解說員按照洞窟裏麵二氧化碳含量的指數來決定每次引導的線路。
以下洞窟的圖片都是網上找到的。我們當時大多都看到了。
釋迦摩尼與眾弟子，是唐代作品。
這是右邊三尊佛像的放大圖。左側是弟子迦葉，瘦骨嶙峋，典型的苦行僧的形象。中間的則是唐風雕像的代表作，
S形姿態自然舒展。
西魏 《伎樂天》 ，當中的人物膚色發黑，絕不是為了描繪黑人，而是因為顏料的變色呈現出的。
北魏 《九色鹿》這故事童話氣氛很重，敦煌壁畫中隻有一幅，是以連環畫的形式展現的。講釋迦曾是毛有九色的鹿，救了一個遇溺的人。同夜王後夢見九色鹿﹐想獵來做衣飾。遇溺者帶國王前去﹐被九色鹿怒斥見利忘義。最後國王不加害於鹿，遇溺者則遍體生瘡，王後亦恚恨而死。
這個故事還曾經被製作成動畫片。
敦煌最為出名的飛天。解說員說其實飛天在壁畫故事中充當的角色很微小，大約就像交響樂團裏麵敲鑼打鼓的，起到是渲染氣氛的作用。
反彈琵琶，經研究這隻是一個舞蹈動作，而非真的彈琵琶，那樣的話演奏者得要至少兩米的胳膊。洞窟裏麵這樣詳細描繪舞蹈的畫作很多，一步一步非常詳細。按此排練舞蹈幾乎都不再需特別的編舞。
較大規模洞窟裏麵最前方一般都是供奉的三座佛像，從左到右分別代表著前世佛（燃燈古佛），現世佛（釋迦牟尼佛）
和未來佛（彌勒佛）。繞過去後麵則是佛祖涅槃。
莫高窟的各個洞窟都是由信徒捐錢建造的。這副描繪的是菩薩牽引著供奉者死後進入極樂世界。古埃及繪畫中也有同樣的表現手法，看來時空交錯中藝術是可以相通的。
都督夫人禮佛圖，這是唐代供養人畫中最大規模的一幅。在敦煌壁畫曆史中後人往往將前人的作品用泥土糊上然後再畫新的作品。使相當多的洞窟內形成了數層壁畫的奇觀。而當年張大千在滯留敦煌三年臨摹過程中自私和愚蠢的先後剝落了大約三十餘處壁畫，導致保存最好的外層壁畫成為一堆泥土，而露出裏麵的壁畫也殘損不堪，幾乎毫無保留價值。這幅就是如此。這是莫高窟研究院第二任院長段士傑的複原畫。原作的色彩輪廓幾乎都要消失。
這座九層莫高窟標誌性建築實際是為了保護此地最高的彌勒佛像(33米)。
在當年王道士住所對麵便是聞名世界的藏經洞。有關此處的故事有幾個流傳很廣的謬誤: 一莫高窟不是於1900年和藏經洞一起被發現的。莫高窟一直都在，而且是開發式的。一直到清朝都還有人供奉新的佛像。隻不過因為藏經洞裏麵的文物流失以後才讓世人知道了莫高窟。二王道士不能說是文物流失的罪人。他在發現藏經洞之後幾次嚐試拿過一些給當地官員看，希望能得到一些款項清掃修繕洞窟, 但是當時搖搖欲墜的清政府誰還會有人真心關心這個。英國人斯坦因想買，他最初連看都不給他看。後來斯坦因鍥而不舍述說他自己之崇奉玄奘，以及如何循著他的足跡，從印度橫越峻嶺荒漠，以至於此的經過，王道士被感動了。那些所得的銀兩他並沒有中飽私囊, 藏經洞所在的那個洞窟保護外圍就是他加修的。當漢學家法國人伯希和將他所買去的書籍和絹畫帶到北平後才被朝廷知道。便命令將餘下的卷子運往朝廷。可是那些卷子竟然沒有裝箱運輸，沿路不斷散落很多，還有被偷盜的，被地方官強行留下。因此有一種說法就是藏經洞文物英國最多，法國最精，俄國最雜，日本最神秘，中國者最散最亂。這才有了陳寅恪的感歎:敦煌是國人的傷心地也。王道士隻是一名普通人，做了他所能做的一切。後來文物的散落他非常的痛心。甚至後悔沒有全部賣給斯坦因至少能保持一個完整。
咳，我們不能歸罪於王道士，要怪隻能怪藏經洞被發現的太早，要是能晚到七十年代末那麽一切都會不一樣了。
這是藏經洞中唐朝壁畫，上麵掛的包是不是很現代?
王道士當年的住所如今是個陳列館，展示著藏經洞文物的部分複製品。
參觀的時候也許是因為洞窟的空氣讓我頭痛起來，後來越來越嚴重，本來要去看幾個特窟的隻好無奈的作罷。在門票售票處對麵是日本人投資修建的陳列館，裏麵有一些已經完成的一比一複製的洞窟。
下午我倆在旅館裏休息，睡了一覺感覺好多了。晚上跑到沙洲夜市逛悠。那裏基本都是做旅遊者的生意，小攤上賣的各種工藝品。旁邊小店裏有根據莫高窟壁畫製成的繪畫，地毯，絲巾，別處很難買到。
第二天一大早我們就出發去西線，包了一輛車，司機人很好，一路上興致勃勃絮絮叨叨給我們講了不少。西邊城郊是青海格爾木油田的家屬區。他們幾年前遷過來，大概有三萬人，對敦煌的經濟絕對是個促進。
我們首先到離敦煌西北八十多公裏處的玉門關。
周圍除了兩位生意人以外一個遊客都沒有，本來還想大發一番思古幽情，可是這樣一個土堆實在是讓人有些失望。
石碑後刻著玉門關賴以成名的詩句
周圍的環境看來是幾百年沒變，對於古人來說這裏就像是天盡頭。
不遠處竟然還有河水的蹤影
慢慢來了幾輛旅遊車打破了靜寂，我們於是上車往漢長城遺跡去了。
漢長城保留下來的不長，還能清楚的看見牆裏混入的稻草。
司機說過日本人特別喜歡來看漢長城，果然一會兒就過來一車日本旅遊團，圍著照相。
盡頭的烽火台
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