第五天
塞哥維亞，一個美麗得讓人流連忘返的小城，一個有著諸多傑出的建築遺跡的小城，一個融合著阿拉伯文化、羅馬文化、猶太文化於一體的小城，一個有著厚重的曆史而依然純樸的小城。那青磚或碎石鋪成的街道，彎彎曲曲幽深綿長，狹窄卻非常的幹淨。全城的建築以赭石色調為主，或稍深或稍淺。斑駁的牆壁是歲月雕鑿的痕跡，破舊卻不落敗，引人沉思，令人遐想 ……
百度百科裏對塞哥維亞有著這樣的描述：“塞哥維亞是西班牙舊卡斯蒂利亞地區的一個重要曆史名城，人口隻有5萬。城市的創建源於軍事，它是控製丟勒大峽穀的戰略要地。該城建於公元80年的羅馬時期，故稱“羅馬古城”，是西班牙無數古城中保存最好的一座。公元8世紀，塞哥維亞被凱爾特人統治。3個世紀後，即1079年由阿方索六世收複。阿方索十世在位期間辟為行宮，從此繁榮了幾百年，使天主教盛行。1586－1730年間為造幣廠所在地。16世紀末，塞哥維亞因遭受一場嚴重的瘟疫而走向衰落，19世紀又恢複繁榮。小城古色古香，石頭鋪成的窄街彎曲而幽深，馬約爾廣場、阿索格霍廣場、羅馬渡槽、阿爾卡薩爾城堡、聖埃斯特萬教堂等等，處處皆是文物古跡和古老建築。”
（P1）馬德裏的火車站站台，我們即將乘坐的高鐵。從馬德裏到塞哥維亞乘高鐵（High-speed Train）隻需要35分鍾。高鐵運行期間，車廂內的電子屏幕顯示著時速和方位，我們乘坐的這次最快時的時速是249公裏/小時。
（P2）從塞哥維亞高鐵站（High-speed Train Station）到塞哥維亞城內還要乘坐20分鍾的汽車（#11，每15分鍾一趟）。一下汽車，我立刻被眼前的景色吸引住了。七月的塞哥維亞，天藍得那麽純淨，藍得那麽深沉。赭石色的建築在藍天的襯托下顯得那麽的精神和醒目。
首先來到的地方是羅馬渡槽（也有稱為羅馬水道的）的橋下，因為汽車站就在羅馬渡槽的旁邊。羅馬渡槽是塞哥維亞三大最具象征性的建築群之一。由於它沒有留下有文字記載的它初建的年代，研究人員隻能推斷它初建於一世紀中到二世紀初（公元53－117年）。羅馬渡槽連接的輸水通道從起始於瓜達拉馬山脈（Sierra de Guadarrama）的裏奧弗裏奧河（Rio Frio），到達止於小城西北角的阿爾卡薩城堡（Alcazar），全長約17公裏。而象大橋似的渡槽隻是整個水道的一小部分。那是因為水道在距離城牆1公裏的地方，遇到了30米深的山穀，為了克服這一天塹，羅馬人用了2萬多塊花崗岩石塊建起了由120個石柱，167個拱（單、雙層加在一起），高28.5 米，長約800米托起的渡槽。也就是我們今天看到的象大橋似的羅馬渡槽。羅馬渡槽不僅僅以它氣勢上的宏偉而著稱，更妙的是，在那個年代還沒有水泥，羅馬人沒用任何灰漿做粘連劑，僅是用花崗岩石塊幹砌而成，而且堅固異常，至今仍被人稱為建築史上的一大奇跡。難怪這座令人驚歎的鑲嵌在壯麗的古城之中的雙拱建築，能成為塞哥維亞小城驕傲的象征。
（P3）久負盛名的羅馬渡槽。麵對如此巨大的工程，你不得不佩服當初羅馬人的偉大與智慧。
（P4）能感受得到它的堅固敦實。
（P5）就連它的投影，都有著磅礴不凡的氣勢。
（P6）渡槽中間的壁龕，壁龕裏的雕像據說是聖母瑪利亞。
（P7）在渡槽的頂端透過拱洞向城內眺望。
下一個來到的地方是教堂。別看塞哥維亞城雖不大，教堂可不少。這些教堂不僅外觀漂亮，而且風格各異，成為塞哥維亞三大最具象征性的建築群之二。
（P8）聖馬丁教堂（San Martin Church）。聖馬丁教堂是羅馬式教堂但又揉進了一部分西班牙的阿拉伯風格。建於12世紀，因其穆德哈爾風格的連環拱和塔尖備受稱讚。
（P9）聖馬丁教堂的旁邊，是胡安布拉沃（Juan Bravo）的雕像。胡安布拉沃是塞哥維亞人心中的英雄。他當年領導卡斯提爾地區的造反，以反對國王查理五世（Charles V）試圖強加給西班牙的絕對統治。但不幸的是造反失敗，他在被俘後的第二天不幸被斬首。塞哥維亞人為了紀念他，在他死後400年（1921）為他建了這座雕像。
（P10）聖馬丁教堂的側後邊。
（P11）三緹西瑪特立達德教堂（Santísima Trinidad Church），建於12世紀的羅馬式教堂。
（P12）聖安德烈教堂（San Andres Church）。建於12世紀的羅馬式教堂，宏偉的磚塔讓人印象深刻。
（P13）塞哥維亞大教堂（Segovia's Cathedral）。建於1525年，有“大教堂中的貴婦”的美譽，是西班牙修建的最後一座哥特式建築。教堂中一座名為“慈悲”的祭壇雕塑由胡安•德•胡尼在1571年製作。
（P14）塞哥維亞大教堂（Segovia's Cathedral）的一角。
（P15）塞哥維亞大教堂（Segovia's Cathedral）的後麵。
第三個來到的地方是阿爾卡薩城堡（Alcazar），當之無愧的塞哥維亞三大最具象征性的建築群之三。三毛曾在“去年的冬天”裏是這樣描述它的：“這個小鎮的景色優美極了，古堡就在不遠處，坐落在懸崖上麵，像極了童話中的城堡。”對！就是像極了童話中的城堡。來到這裏，你一定會覺得眼熟，因為迪斯尼那個最具代表性的城堡標誌和電影“白雪公主”中城堡的原型都是取自於這裏。
阿爾卡薩城堡（Alcazar）是西班牙眾多城堡中的佼佼者，也是最古老、最雄偉、最壯觀的一座，它的曆史應和羅馬渡槽的曆史一樣的悠久。它被建在兩河交匯處陡峭的懸崖上，在軍事上易守難攻，這種得天獨厚的地理位置，使它最早是一座防禦性的城堡，一座簡單的木製的城堡。連綿的戰爭，使它幾經被毀又幾經修複。現存的城堡擴建於阿拉伯人統治時期，“阿爾卡薩”在阿拉伯語中是王宮的意思。此時的城堡地處塞哥維亞城邊，三麵又有一條深深的護城河與外界隔開，吊橋是城堡與外麵僅有的連接。雖然在14世紀上半葉經過了大規模的擴建，城堡中，摩爾文化的痕跡依然處處可見，在許多房間都常常可以看到以明麗的顏色在石膏的背景上繪製的摩爾文化中常見的繁複的裝飾。15 世紀60年代，西班牙最重要的兩個王國——卡斯蒂利亞和阿拉貢實現合並。兩國聯合後，卡斯蒂利亞女王和阿拉貢國王聯姻，並在該城堡內舉行了曆史性的婚禮，從此開始光複戰爭，實現了全國統一。在以後的幾百年中，該城堡成為曆代國王的行宮，也曾經一度成為炮兵學校和關押重要囚犯的監獄。在經過了幾個世紀的不斷改建，整座城堡已經成為了一座融宮殿建築和軍事防禦建築為一體的古典建築。特別值得一提的是它那藍色的屋頂，是采用一種稱為“fisura”的片岩為材料做成，這種岩石在太陽光下會產生金屬般的光澤而使其成為了城堡的特色之一。雖然日月荏苒，阿爾卡薩城堡依然能以其獨特的風格，別致的造型，恢宏的氣勢，向人們展現著它獨特的魅力。
（P16）阿爾卡薩城堡（Alcazar）的正麵，昔日的吊橋已被石橋所取代。
（P17）仰望塔頂，是不是有點“欲與天公試比高”的感覺。
（P18）窗飾。
（P19）有著濃鬱摩爾風格的天花板飾。（室內光線太暗，又沒有腳架，像片都拍糊了。）
（P20）站在城堡的較高處朝北鳥瞰，那座靠路右邊有著塔樓的建築就是維拉克魯斯教堂（Vera Cruz Church）。這座建於13世紀兩層樓12邊型的教堂，是模仿了耶路撒冷的聖墓教堂（Holy Sepulchre Church）而建的。
（P21）站在城堡的較高處側視城堡，下麵是花園。
（P22）城堡的尖頂錯落有致，這是往一邊伸出去的尖頂小堡。
（P23）往西鳥瞰，對城堡的地理環境能略知一二了。
（P24）手足並用的爬過那152級螺旋形狹窄得隻能容下一個人的樓梯，來到了塔頂。
（P25）站在塔頂，那360度的鳥瞰真的是讓人心曠神怡。遠處的大教堂、聖安德烈教堂和最左邊的聖埃斯特萬教堂（Church of San Esteban）的鍾樓宛然在目。
（P26）同樣的景色。
（P27）換一個角度，朝城外遠眺。
（P28）城堡前麵的雕像。
（P29）時間不允許我們能有更久的停留，依依不舍的離去前，再給城堡留個影。
本來，在參觀完城堡以後應接著去那座有著12邊形的維拉克魯斯教堂（Vera Cruz Church），因為那座教堂的樓上，不僅是遠眺塞哥維亞城的最好地方，而且，隻有在那裏，才能拍到城堡屹立在懸崖上，那個真的很象迪斯尼的城堡標誌的樣子。但是，走去維拉克魯斯教堂要25分鍾，算上來回和停留的時間怎麽都得要至少1個小時，那樣會誤了我們回去的火車，隻好放棄。隻怪自己沒有把時間安排好，心中到現在都還遺憾著呢。
既然不能去維拉克魯斯教堂，那我們就去逛逛街景，也算是對小城風貌的一點了解吧。我們選擇了一條與來時完全不同的路線往回走，後來才發現，其實逛逛街景也是一項蠻不錯的選擇。塞哥維亞城的街道幽深寧靜，倘佯其間，隨著目光的所及之處，你的思緒能從現代生活的紛亂迷茫中逃逸出來，傍著四周的寧靜，去聆聽那遠古的呼喚，去尋找那千年的期盼……
（P30）去時的路線。樓下商家樓上住家的街道。
（P31）聖馬丁教堂前的街道。幾幢房子緊緊相連，卻又風格回異。
（P32）樓上的露台，利用有效的空間種些花草，紅花綠葉，帶來勃勃生機。
（P33）大廣場（Plaza Mayor）的鍾樓。大廣場的旁邊就是塞哥維亞大教堂。
（P34）大廣場前的早市。
（P35）這些大小不一手編的籃子真漂亮。
（P36）這些五顏六色有著當地風味的手工藝品當然是為遊客準備的啦。
（P37）回來的路上。聖安德烈教堂後麵的民居。
（P38）伴著大教堂鍾樓的民居。
（P39）大教堂後麵的街景。
（P40）小巷人家門口別致的路燈。
（P41）小巷的拐角。這一帶住著猶太人的後代。
（P42）盡管已是斑駁陸離，仍不失當年之風采。
（P43）好一塊僻靜之地。樹蔭下，是躲避炎炎烈日的好去處。歇一歇，憑欄遠眺，遠山近景都那麽養目舒心。
（P44）小巷深深。
（P45）不知大門裏，是否還留有當年的故事。
（P46）外牆上如此繁複的裝飾，不知居住的仍是摩爾人的後代？
（P47）轉過彎，對麵的街景豁然開朗起來。左邊是埃爾薩爾瓦多教堂（EL Salvador Church），右邊是聖胡斯托聖帕斯托教堂（San Justo & San Pastor Church）。這兩所教堂都建於12-13世紀。
（P48）新與舊，它們是如此的緊密相連卻又是如此的毫不相幹。
（P49）下得山來。
（P50）日漸西斜，若能在路邊咖啡店的門口歇上一會兒，來一杯淡淡的咖啡，兩塊香香的酥酥的小點心，也是一種享受哈。
（P51）遠眺大渡槽。就要離開小城了，心中仍有些不舍，總覺得還沒有玩夠，還沒有看夠。心中一遍遍告訴自己，下次吧。臨離開前，又來到羅馬渡槽的腳下，換個方向，再次留個影。
（P52）塞哥維亞的高鐵站（High-speed Train Station）。
（P52）高鐵站的外麵，好一派“天蒼蒼， 野茫茫， 風吹草低見牛羊。”雖沒有“采菊東籬下”，卻能“悠然見南山”。好景，好情，好風光。再見了，塞哥維亞……
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塞哥維亞，一個美麗得讓人流連忘返的小城，一個有著諸多傑出的建築遺跡的小城，一個融合著阿拉伯文化、羅馬文化、猶太文化於一體的小城，一個有著厚重的曆史而依然純樸的小城。那青磚或碎石鋪成的街道，彎彎曲曲幽深綿長，狹窄卻非常的幹淨。全城的建築以赭石色調為主，或稍深或稍淺。斑駁的牆壁是歲月雕鑿的痕跡，破舊卻不落敗，引人沉思，令人遐想 ……
百度百科裏對塞哥維亞有著這樣的描述：“塞哥維亞是西班牙舊卡斯蒂利亞地區的一個重要曆史名城，人口隻有5萬。城市的創建源於軍事，它是控製丟勒大峽穀的戰略要地。該城建於公元80年的羅馬時期，故稱“羅馬古城”，是西班牙無數古城中保存最好的一座。公元8世紀，塞哥維亞被凱爾特人統治。3個世紀後，即1079年由阿方索六世收複。阿方索十世在位期間辟為行宮，從此繁榮了幾百年，使天主教盛行。1586－1730年間為造幣廠所在地。16世紀末，塞哥維亞因遭受一場嚴重的瘟疫而走向衰落，19世紀又恢複繁榮。小城古色古香，石頭鋪成的窄街彎曲而幽深，馬約爾廣場、阿索格霍廣場、羅馬渡槽、阿爾卡薩爾城堡、聖埃斯特萬教堂等等，處處皆是文物古跡和古老建築。”
（P1）馬德裏的火車站站台，我們即將乘坐的高鐵。從馬德裏到塞哥維亞乘高鐵（High-speed Train）隻需要35分鍾。高鐵運行期間，車廂內的電子屏幕顯示著時速和方位，我們乘坐的這次最快時的時速是249公裏/小時。
（P2）從塞哥維亞高鐵站（High-speed Train Station）到塞哥維亞城內還要乘坐20分鍾的汽車（#11，每15分鍾一趟）。一下汽車，我立刻被眼前的景色吸引住了。七月的塞哥維亞，天藍得那麽純淨，藍得那麽深沉。赭石色的建築在藍天的襯托下顯得那麽的精神和醒目。
首先來到的地方是羅馬渡槽（也有稱為羅馬水道的）的橋下，因為汽車站就在羅馬渡槽的旁邊。羅馬渡槽是塞哥維亞三大最具象征性的建築群之一。由於它沒有留下有文字記載的它初建的年代，研究人員隻能推斷它初建於一世紀中到二世紀初（公元53－117年）。羅馬渡槽連接的輸水通道從起始於瓜達拉馬山脈（Sierra de Guadarrama）的裏奧弗裏奧河（Rio Frio），到達止於小城西北角的阿爾卡薩城堡（Alcazar），全長約17公裏。而象大橋似的渡槽隻是整個水道的一小部分。那是因為水道在距離城牆1公裏的地方，遇到了30米深的山穀，為了克服這一天塹，羅馬人用了2萬多塊花崗岩石塊建起了由120個石柱，167個拱（單、雙層加在一起），高28.5 米，長約800米托起的渡槽。也就是我們今天看到的象大橋似的羅馬渡槽。羅馬渡槽不僅僅以它氣勢上的宏偉而著稱，更妙的是，在那個年代還沒有水泥，羅馬人沒用任何灰漿做粘連劑，僅是用花崗岩石塊幹砌而成，而且堅固異常，至今仍被人稱為建築史上的一大奇跡。難怪這座令人驚歎的鑲嵌在壯麗的古城之中的雙拱建築，能成為塞哥維亞小城驕傲的象征。
（P3）久負盛名的羅馬渡槽。麵對如此巨大的工程，你不得不佩服當初羅馬人的偉大與智慧。
（P4）能感受得到它的堅固敦實。
（P5）就連它的投影，都有著磅礴不凡的氣勢。
（P6）渡槽中間的壁龕，壁龕裏的雕像據說是聖母瑪利亞。
（P7）在渡槽的頂端透過拱洞向城內眺望。
下一個來到的地方是教堂。別看塞哥維亞城雖不大，教堂可不少。這些教堂不僅外觀漂亮，而且風格各異，成為塞哥維亞三大最具象征性的建築群之二。
（P8）聖馬丁教堂（San Martin Church）。聖馬丁教堂是羅馬式教堂但又揉進了一部分西班牙的阿拉伯風格。建於12世紀，因其穆德哈爾風格的連環拱和塔尖備受稱讚。
（P9）聖馬丁教堂的旁邊，是胡安布拉沃（Juan Bravo）的雕像。胡安布拉沃是塞哥維亞人心中的英雄。他當年領導卡斯提爾地區的造反，以反對國王查理五世（Charles V）試圖強加給西班牙的絕對統治。但不幸的是造反失敗，他在被俘後的第二天不幸被斬首。塞哥維亞人為了紀念他，在他死後400年（1921）為他建了這座雕像。
（P10）聖馬丁教堂的側後邊。
（P11）三緹西瑪特立達德教堂（Santísima Trinidad Church），建於12世紀的羅馬式教堂。
（P12）聖安德烈教堂（San Andres Church）。建於12世紀的羅馬式教堂，宏偉的磚塔讓人印象深刻。
（P13）塞哥維亞大教堂（Segovia's Cathedral）。建於1525年，有“大教堂中的貴婦”的美譽，是西班牙修建的最後一座哥特式建築。教堂中一座名為“慈悲”的祭壇雕塑由胡安•德•胡尼在1571年製作。
（P14）塞哥維亞大教堂（Segovia's Cathedral）的一角。
（P15）塞哥維亞大教堂（Segovia's Cathedral）的後麵。
第三個來到的地方是阿爾卡薩城堡（Alcazar），當之無愧的塞哥維亞三大最具象征性的建築群之三。三毛曾在“去年的冬天”裏是這樣描述它的：“這個小鎮的景色優美極了，古堡就在不遠處，坐落在懸崖上麵，像極了童話中的城堡。”對！就是像極了童話中的城堡。來到這裏，你一定會覺得眼熟，因為迪斯尼那個最具代表性的城堡標誌和電影“白雪公主”中城堡的原型都是取自於這裏。
阿爾卡薩城堡（Alcazar）是西班牙眾多城堡中的佼佼者，也是最古老、最雄偉、最壯觀的一座，它的曆史應和羅馬渡槽的曆史一樣的悠久。它被建在兩河交匯處陡峭的懸崖上，在軍事上易守難攻，這種得天獨厚的地理位置，使它最早是一座防禦性的城堡，一座簡單的木製的城堡。連綿的戰爭，使它幾經被毀又幾經修複。現存的城堡擴建於阿拉伯人統治時期，“阿爾卡薩”在阿拉伯語中是王宮的意思。此時的城堡地處塞哥維亞城邊，三麵又有一條深深的護城河與外界隔開，吊橋是城堡與外麵僅有的連接。雖然在14世紀上半葉經過了大規模的擴建，城堡中，摩爾文化的痕跡依然處處可見，在許多房間都常常可以看到以明麗的顏色在石膏的背景上繪製的摩爾文化中常見的繁複的裝飾。15 世紀60年代，西班牙最重要的兩個王國——卡斯蒂利亞和阿拉貢實現合並。兩國聯合後，卡斯蒂利亞女王和阿拉貢國王聯姻，並在該城堡內舉行了曆史性的婚禮，從此開始光複戰爭，實現了全國統一。在以後的幾百年中，該城堡成為曆代國王的行宮，也曾經一度成為炮兵學校和關押重要囚犯的監獄。在經過了幾個世紀的不斷改建，整座城堡已經成為了一座融宮殿建築和軍事防禦建築為一體的古典建築。特別值得一提的是它那藍色的屋頂，是采用一種稱為“fisura”的片岩為材料做成，這種岩石在太陽光下會產生金屬般的光澤而使其成為了城堡的特色之一。雖然日月荏苒，阿爾卡薩城堡依然能以其獨特的風格，別致的造型，恢宏的氣勢，向人們展現著它獨特的魅力。
（P16）阿爾卡薩城堡（Alcazar）的正麵，昔日的吊橋已被石橋所取代。
（P17）仰望塔頂，是不是有點“欲與天公試比高”的感覺。
（P18）窗飾。
（P19）有著濃鬱摩爾風格的天花板飾。（室內光線太暗，又沒有腳架，像片都拍糊了。）
（P20）站在城堡的較高處朝北鳥瞰，那座靠路右邊有著塔樓的建築就是維拉克魯斯教堂（Vera Cruz Church）。這座建於13世紀兩層樓12邊型的教堂，是模仿了耶路撒冷的聖墓教堂（Holy Sepulchre Church）而建的。
（P21）站在城堡的較高處側視城堡，下麵是花園。
（P22）城堡的尖頂錯落有致，這是往一邊伸出去的尖頂小堡。
（P23）往西鳥瞰，對城堡的地理環境能略知一二了。
（P24）手足並用的爬過那152級螺旋形狹窄得隻能容下一個人的樓梯，來到了塔頂。
（P25）站在塔頂，那360度的鳥瞰真的是讓人心曠神怡。遠處的大教堂、聖安德烈教堂和最左邊的聖埃斯特萬教堂（Church of San Esteban）的鍾樓宛然在目。
（P26）同樣的景色。
（P27）換一個角度，朝城外遠眺。
（P28）城堡前麵的雕像。
（P29）時間不允許我們能有更久的停留，依依不舍的離去前，再給城堡留個影。
本來，在參觀完城堡以後應接著去那座有著12邊形的維拉克魯斯教堂（Vera Cruz Church），因為那座教堂的樓上，不僅是遠眺塞哥維亞城的最好地方，而且，隻有在那裏，才能拍到城堡屹立在懸崖上，那個真的很象迪斯尼的城堡標誌的樣子。但是，走去維拉克魯斯教堂要25分鍾，算上來回和停留的時間怎麽都得要至少1個小時，那樣會誤了我們回去的火車，隻好放棄。隻怪自己沒有把時間安排好，心中到現在都還遺憾著呢。
既然不能去維拉克魯斯教堂，那我們就去逛逛街景，也算是對小城風貌的一點了解吧。我們選擇了一條與來時完全不同的路線往回走，後來才發現，其實逛逛街景也是一項蠻不錯的選擇。塞哥維亞城的街道幽深寧靜，倘佯其間，隨著目光的所及之處，你的思緒能從現代生活的紛亂迷茫中逃逸出來，傍著四周的寧靜，去聆聽那遠古的呼喚，去尋找那千年的期盼……
（P30）去時的路線。樓下商家樓上住家的街道。
（P31）聖馬丁教堂前的街道。幾幢房子緊緊相連，卻又風格回異。
（P32）樓上的露台，利用有效的空間種些花草，紅花綠葉，帶來勃勃生機。
（P33）大廣場（Plaza Mayor）的鍾樓。大廣場的旁邊就是塞哥維亞大教堂。
（P34）大廣場前的早市。
（P35）這些大小不一手編的籃子真漂亮。
（P36）這些五顏六色有著當地風味的手工藝品當然是為遊客準備的啦。
（P37）回來的路上。聖安德烈教堂後麵的民居。
（P38）伴著大教堂鍾樓的民居。
（P39）大教堂後麵的街景。
（P40）小巷人家門口別致的路燈。
（P41）小巷的拐角。這一帶住著猶太人的後代。
（P42）盡管已是斑駁陸離，仍不失當年之風采。
（P43）好一塊僻靜之地。樹蔭下，是躲避炎炎烈日的好去處。歇一歇，憑欄遠眺，遠山近景都那麽養目舒心。
（P44）小巷深深。
（P45）不知大門裏，是否還留有當年的故事。
（P46）外牆上如此繁複的裝飾，不知居住的仍是摩爾人的後代？
（P47）轉過彎，對麵的街景豁然開朗起來。左邊是埃爾薩爾瓦多教堂（EL Salvador Church），右邊是聖胡斯托聖帕斯托教堂（San Justo & San Pastor Church）。這兩所教堂都建於12-13世紀。
（P48）新與舊，它們是如此的緊密相連卻又是如此的毫不相幹。
（P49）下得山來。
（P50）日漸西斜，若能在路邊咖啡店的門口歇上一會兒，來一杯淡淡的咖啡，兩塊香香的酥酥的小點心，也是一種享受哈。
（P51）遠眺大渡槽。就要離開小城了，心中仍有些不舍，總覺得還沒有玩夠，還沒有看夠。心中一遍遍告訴自己，下次吧。臨離開前，又來到羅馬渡槽的腳下，換個方向，再次留個影。
（P52）塞哥維亞的高鐵站（High-speed Train Station）。
（P52）高鐵站的外麵，好一派“天蒼蒼， 野茫茫， 風吹草低見牛羊。”雖沒有“采菊東籬下”，卻能“悠然見南山”。好景，好情，好風光。再見了，塞哥維亞……
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