初識東南亞：六國兩周掠影（4/6）

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初識東南亞——越，老，馬，新，印尼，菲律賓兩周掠影

3。吉隆坡和新加坡

我在吉隆坡和新加坡都隻能算是過境，吉隆坡1天半，新加坡2天。吉隆坡對中國護照持有者，可以落地簽，如果在3天之內，可以在機場申請免費的過境許可（其實馬來西亞的法律是96小時，可是如果你的機票真的要在吉隆坡停留4天而護照上又沒有馬來簽證，咱們可愛的中國邊檢，會阻止你出境）。我為省麻煩，幹脆在出發前在馬來西亞駐上海領事館拿好了簽證。去吉隆坡，純粹是為看看馬來石油公司總部，88層高452米的雙塔，1998到2004年間，曾經是世界第一高樓，凱薩琳·齊塔-瓊斯和肖恩·康納利演過一部很好看的盜寶電影《Entrapment》，中文是翻譯成《偷天陷阱》吧，就以這裏作為背景。不過那天我去的時候，趕上雙塔高處的天橋瞭望台維修，要關閉到年底才重新開放，所以隻在大廈下麵的購物中心逛了逛，在大樓外的花園裏，和大家一樣舉頭拍了張“到此一遊” 照，算是來過了。

按照Lonely Planet的介紹，吉隆坡還有一處小清真寺Masjid Jemek，1907年由英國人設計的印度風格清真寺。我去看了，那裏坐落在兩條河的交匯處，地鐵站就在旁邊，交通非常方便。倒也對非信徒開放，隻是必須穿上他們提供的長袍，女士還必須戴上頭巾（他們也提供），而且不允許進入祈禱廳，隻能在院子裏走一圈。這裏挺小，倒也安靜雅致，但是作為旅遊景點，無甚可觀。畢竟，我剛剛走過中東那麽多或宏偉或古老的清真寺。

吉隆坡和新加坡兩地，給我感覺非常相似，當然新加坡更幹淨更有秩序一些，總體上，都是非常現代化的都市，所有商廈裏的購物中心和餐館，長得全一樣，分不出是吉隆坡，新加坡，還是上海，北京。你在吉隆坡大多數時候也可以講華語，馬來西亞很多華僑，都說中文，飲食方麵，和中國南方非常象，很美味，也便宜。我從吉隆坡到新加坡，在吉隆坡的時代廣場大廈前，坐Starsmart的豪華巴士，4個小時到達邊界，過關以後，再半個多小時到新加坡城。我怎麽也感覺不到 ----我居然出國了？離開上海了？

馬來西亞和新加坡原先都是英國殖民地，所以直到現在，汽車還是靠左行駛，電源插頭還是英式三角方形。吉隆坡機場離開市中心有50多公裏，幾乎在另一個城市，從機場有高速直達火車，因為很多朋友都坐亞航（東南亞最大覆蓋最廣的廉航，中心在吉隆坡），從亞航的候機樓，有直達市內的機場巴士，比坐直達火車方便，也更便宜，速度也挺快。新加坡樟宜機場不同：機場有地鐵線和市中心直接連接，機場內感覺幹淨，空曠，安靜，購物和休息都很方便，甚至有足夠的免費上網的計算機終端，供旅客查email。我不止一次在旅遊指南和雜誌上看到，說樟宜機場本身幾乎就能成為新加坡的一個景點了----所言不虛。

我有很多朋友在新加坡生活過，更多的朋友去過那裏，最近有朋友說非常喜歡那裏的原因，在於新加坡代表了華人所能達到的，治理的最高境界。仔細想想也是哈，華人作為個人，不但聰明，最主要是能吃苦，所以總能在經濟上或者學問上，出人頭地。但是，作為群體，團結性絕對不是咱們中國人的強項，相反，中國人是最講究個人奮鬥，個人主義的（當然，儒家傳統也決定了我們的文化不可突出個人，我們隻是低調，但低調不代表協作，不代表紀律性和向心力。我們隻是悄悄地，低調地在為自己的利益忙碌，偶爾打個擦邊球，越個軌什麽的）。幾十年的社會主義教育，也沒能扭轉過來。歐美人總以為東亞文化的中國和日本沒什麽區別，其實，瑞典社會學家Hofstede用五個維度來描述國家文化，其中在個人主義還是集體主義這個文化維度上，中國和日本，絕對是完全相反的。

日耳曼式的遵守秩序，在我們華人看來，是個非常foreign的怪癖，那叫做“不知變通”。所以，四海的華人聚居區，無論上海香港，還是舊金山曼哈頓的華埠，有活力容易，但有秩序就不那麽容易達成。象新加坡這樣，能把華人為主的社區，管理到筆管條直，也真算是個奇跡了。

以上，是朋友喜歡新加坡的一個理性的理由。而我從一個旅行者感性的角度，卻找不出愛上這座城市的太多理由。不錯，這裏幹淨整齊，秩序井然，甚至不亞於瑞士，但瑞士有巧克力，軍刀，奶酪，手表，少女峰，威廉退爾，雇傭兵，這些獨特的文化符號，能夠讓你一下子愛上她，而新加坡，我覺得更多的是座宜居的城市，它的美麗，更象悉尼或者開普敦。

的確，站在市中心殖民先驅者Raffles的像前，麵對著新加坡河兩岸高聳的寫字樓群，還有河這邊井然有序的議會大廈等建築，我腦海裏浮現的，是覺得它特別象雅若河畔的墨爾本，港口大鐵橋旁的悉尼，碼頭附近的奧克蘭，和海灣邊的開普敦。

我當時甚至想

“唔，這座城市，有一個英聯邦的靈魂”。

我從吉隆坡陸地入境新加坡，還有點小小的波折。

我有美國綠卡，事先發電谘詢過新加坡駐上海領事館，簽證處的官員回電，詳細解釋了相關規定，肯定我可以免簽進入新加坡，4天以下。我打印出她的答複，隨身攜帶。實際入境的時候，也算順利，邊檢官員顯然沒有遇到過類似情況，拿中國的官方套語，叫做“政策水平不高”，好幾位警官查閱了N多法規，耽誤了N多時間，總算予以放行。不過他們態度始終很客氣，而且都能說中文，我是氣定神閑，老神在在的模樣。新加坡是法製國家，邊檢官員當不會故意刁難索賄。問題出在放行之後：半小時後我理所當然地出關，卻發現我的大巴走了，把我一個人擱在邊關！豈有此理，難道Starsmart的司機，不清點乘客人數的麽？幸虧過關之時所有旅客要帶著自己的行李，所以我的行李沒有被車子拐跑。

看車場的老先生講中文，指點我不必等候1個半小時之後的同一公司下一班車，隻需要隨便搭一輛關口到城郊的短途通勤車，不管下來終點是什麽地方，總是交通樞紐，有交通樞紐，就有地鐵站。一上地鐵，我就完全明白去旅館該怎麽走了。要說國家小真是有國家小的好處。

我住在市中心東北，往機場那個方向上的Sims街，地鐵Aljunied站，旅館叫做Amrise Hotel，是座整潔的小旅館，但那片地區，叫做芽籠，絕對不是個“英聯邦”式的地方，倒象是整齊版的紐約唐人街。以前，芽籠這片是馬來人聚集區，比較貧窮落後，現在這裏街上有無數中餐大排檔，味道絕對正宗，而且非常便宜。我在世界各國旅遊，一般都不敢吃大排檔，怕腸胃受不了，影響旅行日程，隻有在新加坡，吃得很放心。這裏尤其是胡椒炒蟹，是發源於新加坡的特色中餐。我在Aljunied街和芽籠街Geylang Road交口的No Signboard這家吃白胡椒炒蟹，應該是最正宗老字號的餐館之一。我在這裏，還吃過炒鹿肉，和特別大的刀蜆，天津叫做蟶子，英文是razor clam，這裏的蟶子尺寸特大，我在天津和西班牙都沒見過，蒸上一隻就是一碟小菜。芽籠街，還是新加坡的紅燈區，夜幕降臨，走在Gaylang Road的這一段，會見到不少穿著清涼的站街女，有不少還很漂亮，也是一道風景吧。可能我自己不太容易欣賞異族美女，所以曾走在阿姆斯特丹和漢堡的紅燈區，從來沒覺得有什麽，而在新加坡這裏，還真有點心旌蕩漾：）

新加坡的休閑勝地在聖淘沙島Santosa，從市中心南邊的港口過去，可以坐跨海纜車，也可以乘單軌高架。我本來計劃至少要坐一個單程纜車，從空中俯瞰聖淘沙島，可惜上午瓢潑大雨從天而降，熱帶氣候就是如此變幻無常，纜車在風雨中必須關閉。所以隻好坐單軌火車上島。車票3個新元，其中已經包含了島上的公共汽車票，所以在島上可以任意乘坐紅藍黃綠四條公車線路。聖淘沙島說大不大，說小呢，還真不是步行能走下來的。島上有好幾處海灘(人工海灘），有環球影城遊樂場，海洋動物園，幾座度假村，整個類似於一個迪斯尼世界的格局。我來這裏，既不為遊樂場，也不想躺在海灘上遊泳。我想看看島上傳說中“大炮瞄準錯誤方向”的siloso要塞。

二戰中有個廣泛流傳的說法，講 1942年英軍以為日軍的入侵肯定將來自對海正麵，因此要塞的炮口都固定指向海麵，當山下奉文中將從背後的馬來亞叢林發動“自行車閃電戰”，突然出現在英軍背後時，新加坡的炮台無能為力，隻好投降。我呢，從一開始就懷疑這個說法的細節真實性：懂得軍事常識的人都知道，要塞炮要對付的是海上的移動目標，一般都坐落在有圓形鐵軌的基座上麵，應該可以360度射擊。要說日軍確實達成對英軍的戰略奇襲，那是沒錯，英國人肯定是措手不及了。要說戰鬥中要塞大炮因為指向錯誤的方向，就不能調轉炮口向後射擊，這就有點扯淡了----除非，大炮安裝在碉堡裏，而碉堡沒有向後的射擊開口。

Santosa聖淘沙，是戰後新加坡開發旅遊業所起的名字，這座島嶼曾經因為瘧疾橫行，被當地土人起名Blankang Mati，就是“絕後島”，這個名字一直保留到戰後。“絕後島”地扼新加坡港的入海口，地形險要，來福士爵士Raffles第一次登上新加坡的時候，就注意到這座島的防禦價值，以後英軍在這座島的東西兩端都修築炮台，從對海方向來保護新加坡港。今天的siloso要塞，隻是好幾座炮台中唯一完整保存下來的一座。

這是炮台工事體係中的一處陣地。

實地踏勘的結果，證實了我的想法：所謂“英軍炮口指向錯誤的方向”，是從宏觀，從戰略上說的，英軍確實遭受了戰略奇襲。但是並不具有細節的真實性。這裏的大炮，確實部署在鋼軌上，可以360度射擊，也沒有全封閉的碉堡，隻是露天的掩體。事實上，根據當地的說明，新加坡圍城戰期間，這裏的大炮還真調轉炮口向北麵新加坡城外圍的日軍射擊，也曾擊沉了從絕後島和新加坡本島之間海峽強行突破的日軍運兵船。

在這裏，除了有大炮和工事供遊人參觀之外，還有“投降紀念博物館”，用蠟像雕塑出英軍指揮官白西華中將（Paseval，更標準的音譯是帕西瓦爾中將，白西華是舊譯），被迫向日軍司令官山下奉文中將投降的簽字儀式。

當然，二戰紀念館，無論如何不可能用這樣喪氣的方式結尾。所以，下一個房間，就是1945年日本南方軍（總部在新加坡）向盟軍東南亞戰區最高司令官蒙巴頓海軍上將（Mountbaton伯爵，英王的表弟）投降的蠟像場景。

新加坡有一處真正讓我驚異的景點，就是中國城裏的佛牙舍利廟。（順便說一句，新加坡市中心附近的中國城，叫做“牛車水”，這個來曆是什麽呢？發音聽起來八竿子打不著嘛）。佛牙舍利廟是一座五層樓大廈，地下有車庫。

我從來沒有見過這麽大規模，還是占據一座大廈的廟啊：中土的佛寺，都有定規，至少一進門是四大天王，第一進殿是彌勒佛，然後是供奉佛祖的大雄寶殿，再後麵，如果廟大的話，再有本寺特色的其他殿，比如觀音堂，立雪亭之類。無論法門寺，金山寺，少林寺，白馬寺，靈隱寺，這些名刹都是平房。在美國歐洲的華埠，也有些廟建在寫字樓大廈裏麵，但那都是占據其中一層幾個房間。從未見過這五層樓大廈的大廟。

這是一層大殿，正在做法事。整個大殿金碧輝煌，莊嚴肅穆。

二層樓是個夾層，可以從四周回廊，俯瞰大殿。三樓專門有殿，供奉佛牙舍利。舍利子的真跡在嵌套幾層的寶匣內，大殿裏有大屏幕電視，展示匣內的聖物，供大眾瞻仰。四樓是佛教藝術博物館。五樓上有個鍾樓，還有露天花園

在華埠“牛車水”離開佛牙舍利寺不遠的地方，還有一處印度教神廟，Sri Mariamman，它門樓上那些重重迭迭的玩偶雕塑，特別具有喜感。

總之，新加坡給我的感覺，是個挺好的城市，但是似乎好得無話可說。你說新加坡和上海真有多大區別？我想，也許新加坡是個適宜居住的城市，你要住下來慢慢品，才能覺出新加坡的好來。----要不然，我的朋友中，在新加坡長住過的，為什麽都一致說非常喜歡這座城市呢？

（未完待續）