白馬之城 * 蜜蜂嗡嗡客棧 * 北極光
車到育空地區首府懷特霍斯時，正是淩晨四點，一切都在沉睡，同車的乘客各自開車回家，隻有我們三個訂了同一間客棧的旅行者，背著沉重的背包，在北國冷冷的星光下穿城而過。客棧要到早上七點才開門，我們隻能在附近通宵營業的提姆*霍爾頓咖啡連鎖店（TIM HORTON‘S）裏坐下來，叫杯咖啡暖手，等待日出。
在加拿大，通常灰狗巴士到達重要城市的時間都比較合理，少有深夜淩晨，隻有懷特霍斯例外。一個是因為太遠了，從溫哥華過來車要開上整整四十三個小時，中間還要換上三次車。溫哥華唐人街上有家旅店的上海老板娘，當她聽說我要去懷特霍斯時，連聲驚歎，說在溫哥華呆了快二十年，從未聽說有華人去過那裏，她斷言我是瘋了。另一個原因就是地廣人稀，育空地區麵積等同於中國的四川省，總人口卻不過三萬三，其中的三分之二住在懷特霍斯。夏季遊客的人數遠超當地人口，可到了冬天，連經營旅遊業的本地人都要去溫暖的地方休假呢。因此在淡季，能維持一天一班的巴士已經是相當不錯了，隻苦了我們這些旅行者。
懷特霍斯城名來自附近的育空河上的白馬激流（WHITE HORSE RAPID），至於激流的得名有兩個說法，一說印地安人首領白馬因獨木舟在此傾覆而死，另一說是激流的白色浪花如同萬匹奔騰的白馬。白馬激流曾是當年淘金者旅行的最大障礙，無數船隻在此沉沒，曆盡千辛萬苦得到的金砂因而重歸大地。不過對於後來成為作家的傑克*倫敦（JACK LONDON）來說，白馬激流確實是“淘金”的好地方，憑借高超的駕船技能，靠帶船過激流獲得了足夠的供給，使得他在後來一無所獲的淘金中免於凍餓，世界也由此幸運地得以閱讀他的作品。白馬激流已經隨著水電站的修建而永遠消失，名字卻由懷特霍斯繼承了下來，隻要育空河水在流，白馬之城將與河共存，盡管沒有一匹真正意義上的白馬能適應這裏嚴酷的冬天。
（圖：懷特霍斯 Whitehorse, the Capital of Yukon Territory）
（圖：關於白馬激流傳說的壁畫 Mural of White Horse Rapit ）
（圖：懷特霍斯的政府大樓，旅遊信息中心在一樓，Whitehorse Government Bldg, Visitor Info Centre is on the 1st Floor)
（圖：麵對育空河的鷹和狼的圖騰柱 Eagle and Wolf Totem Facing Yukon River）
（圖：當年育空河上的主要交通工具《S S 克朗代克》號 Sternwheeler S S Klondike）
（圖：同樣，火車站現在也已經完成了曆史使命 White Pass Train Station）
（圖：旅行者中頗有口碑的駝鹿餐館，特色就是駝鹿肉排 Moose Cafe Serves Moose steak）
（圖：市中心的探礦者紀念碑，Prospector Monument in Downtown）
（圖：體育中心 Sport Centre） 
等到終於走進蜜蜂嗡嗡客棧（BEEZ KNEEZ BACKPACKER）時，太陽已經升起，門前落葉鬆針葉金黃，通體並無一根雜色，朝陽下如純金打就。來育空的大多數旅行者選擇自駕露營，對於背包一族來說除了交通麻煩以外，住宿上也沒有太多的選擇。懷特霍斯一共隻有兩家背包客棧，隔著兩條街，選擇蜜蜂嗡嗡客棧的理由之一，就是女主人對蜜蜂有著狂熱的喜愛，反映在客棧的名字、招牌和各式各樣與蜜蜂有關的小物品上，我是住進去以後，才知道這種小昆蟲居然可以有那麽多可愛的造型。
隔天在一家小店店裏，老板推薦育空特產的柳蘭花蜜。柳蘭是一種近一米高的野花，喜歡生長在野火燒過的林間空地上。育空的夏天，雖然隻有短短的三個月，至始至終，柳蘭紫紅色的花序一直蔓延到天邊，養蜂人跟著花期北移，等到花謝了，夏天也結束了，老板說，柳蘭花蜜代表著育空夏天的滋味，那麽蜜蜂本身呢，是不是代表花開的聲音？看來蜜蜂嗡嗡客棧的女主人是個性情中人。
當然，另一個重要理由就是這裏有免費上網和茶點。旅行了近兩年，和家人以及朋友的聯係方式隻有互聯網了。到達白馬之城的第二天晚上， 正掛在MSN上和朋友們聊得興高采烈，突然客棧經理衝了下來，不知為什麽急得連話都說不出來，隻是一個勁的招手讓上樓，樓上露台的門大敞著，經理指著夜空，總算吐出了一句話：“北極光！”天啊，北極光！白天我還在遊客中心谘詢呢，得到的答複是：在這個緯度上，理論上全年都能看到極光，但很難預測會在什麽時候什麽地方出現。據說正午和半夜最多，這不是明顯和人過不去嘛，白天日光強烈，有也看不見，晚上誰會夜夜等到雞鳴？所以呢，即便土生土長的當地人，如非刻意，一生也難得見到幾次，更何況我們這些過客？看極光和中彩票差不多，得靠運氣，
暗藍的夜空，如同巨大屏幕，此刻正上演著地球上最壯觀的光之秀。綠色和白色的極光追雲逐月，時而如帶，時而如瀑，隻是眨眼間便已變化了千百回，更時時有極罕見的紫色極光做畫龍的那一點睛，讓我們這些仰麵天空的人，空張著嘴卻發不出一絲聲音。曾經看過很多關於極光的照片和電影，卻隻有親身站在這裏，才知道那些都是空洞的表象，縱使攝影攝像的技術再高，卻永遠記錄不了漫天狂舞的色彩給人感動的瞬間，更記錄不下極光照耀下靈魂的高歌和澄徹。千百年來的每一個極光之夜，北極的土著因紐特人（INUIT），總是用敬畏羨慕的眼睛尋找著夜空裏祖先和親人的身影，他們相信北極光是天堂裏的靈魂在散步舞蹈。如果死後的生活可以選擇，我想我願意做因紐特人。
直到冷的渾身都顫抖起來，才發現連鞋都沒穿，十月的北國夜風已經冰涼透骨。衝回樓下穿鞋加衣，電腦屏幕上一片橙色閃爍，都在問溜去了哪裏為什麽不回音？我飛快打入“在看北極光，絕美！”掉頭又上了露台。過了半小時再回來，電腦卻非常奇怪地沉默著，然後，信息一個個來了，朋友們相隔千裏互不相識，回言卻是商量好了般地一致：“我恨你！”
（圖：蜜蜂嗡嗡客棧起居室 Beez Kneez Backpacker）
（圖：蜜蜂嗡嗡客棧前門和樓梯，到處都是可愛的蜜蜂 Beez Kneez Backpacker）
2009年8月8日和13日於卡塔爾多哈
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