2. 舞鋼兩日遊
中秋十月，金風送爽，又迎來旅遊的黃金季節。
應我市合唱團朋友的邀請，陪同愛人及親家自費參加了舞鋼兩日遊。
早上七點從金運旅行社門前出發，乘金龍大巴一路向南，出鞏義，入登封，從盧店上高速。與合唱團的朋友在一起，一路上少不了歡歌笑語。遺憾的是，這些中老年的女性朋友搞合唱有模有樣，但讓她們單獨唱個歌，其水平還真不能恭維，不是你推我讓，就是找不著調子，看起來大家平常都應該練一些在集體場合能夠露臉的本領。
上午十二點左右，大巴進入了舞鋼市區2公裏之遙的第一個景點：二郎山景區。
據介紹，二郎山景區包括山景——二郎山和水景——石漫灘水庫。“二郎山”名稱的由來有待慢慢考證，石漫灘水庫則是解放後國家在淮河流域興建的第一座大型水庫，人稱“治淮第一壩”，顯示了淮河兒女戰天鬥地的雄心壯誌。
“水龍王”豈甘心自己的權威受到挑戰？在1975年8月曆史上罕見的特大暴雨中，水庫大壩因大水漫頂而潰決(關於水庫潰決的原因及惡果附後）。不氣餒的治淮群眾於1993年又在潰壩附近複建新壩，全斷麵碾壓混凝土新技術的應用終於再次鎖住了“蛟龍”。
1998年，當地政府抓住發展旅遊的契機，根據這裏山峰疊翠、碧水縈繞、草木送香、煙波浩渺的鮮明個性，結合水庫的興建、潰決、複建遭遇曲折的獨特優勢，又將其開發為風景遊覽區，在2001年被批準為首批國家水利風景區。
大巴幾個急轉彎爬過一個小山包，突兀而起的二郎山和煙波浩渺的石漫灘水庫映入眼簾。因為我從小在山村長大，一般的山嶺很難引起我的興趣。但在碧水映襯下，海拔不過數百米的二郎山就有了十足的韻味，讓人寵愛有加，一下車忍不住就拍下了第一張山水相依的照片。
中午飯就在景區的農家飯店供應，9人一桌大會餐。主食是米飯、饅頭，配以清素為主的9個菜，2個湯。老實說，米飯質量不怎麽樣，估計是下等的陳米，入口沒有稻米的醇香，卻有黃土的乏味。倒是饅頭雪白蓬鬆，簡直和平常的麵包有一比，雖然味道略顯酸頭，但還是有人儲備了一些，待爬山勞累時救救饑荒。
大家填飽了肚子，導遊小白帶我們來到二郎山的地標性雕塑——二郎神楊戩的麵前。
小時候翻看《西遊記》，隻知道二郎神和玉皇大帝有什麽血緣關係，他手持方天戟，帶領哮天犬，神通廣大，連齊天大聖孫悟空都讓他三分。設計師大概綜合了現代人的審美，讓聳立在半山腰的現代版楊戩身材高挑，虎目遠視，一襲白盔白甲，左手叉腰，直立方天畫戟由右手牢牢握定，左前方的哮天犬溫順歡實。單從形象上講，標準的帥小夥兒一個，足以讓今天追求個性解放的妙齡美眉們春心蕩漾。
在大夥兒飽覽了二郎神的英姿後集中之際，我抓住時機，拍下了兩張珍貴的集體照。
欣賞完了二郎神雕塑，導遊又引領大家沿階梯向山頂爬去。我愛拍照，一路上基本處於“斷後”的位置。在經過二郎廟時，我發現這位廟堂中的楊戩大概少了風吹雨淋之憂，缺乏野外鍛煉，體態十分臃腫，根本不符合我固有的審美觀，所以就失去了攝影興趣，隻在其上方用俯拍的方式留下了廟堂的一角。
在同遊的40多人之中，愛攝影的朋友並不多，與我興趣相同的隻有那麽一兩個。其中，開普公司的一位自稱“二郎山之友”的(芳名吳紅豔)不斷幫我拍照，讓我們夫妻倆留下了難得的一張合影。
需要說明的是，我親家一路同行，本應該單獨留影的，但她尤其不喜歡拍照，每次留影都強拉硬拽，所以歸來後我的“舞鋼遊”影集中隻有她的合影，沒有單張靚照。
越往上爬，視野越開闊，能夠選擇攝影的地方越多。盡管我水平一般，但還是不放過每一處機會，頻頻將二郎山美景及其腳下的石漫灘水庫碧波攝進我的佳能相機中。隻是那天的能見度不是很好，水庫遠處的景物總是若隱若現。
值得一提的是，在愛人與五姐妹合影處的上方不遠，
有一處小小的平台，景區大概沒來得及修整，隻在平台中央立桔紅色大石一塊，上書“傅作義將軍選址處”。初一看，以為是保護北平免受戰爭之苦的傅作義將軍來此遊覽選址照相之處，誰知細讀了相鄰黑色大理石上配備的中、英文說明才知詳細：1951年，根據毛主席“一定要把淮河修好”的指示，時任我國水利部部長的傅作義先生率多國專家到此考察，決定在此修築治淮第一壩——石漫灘大壩，拉開了神州兒女治理淮河的大幕。隻可惜，大壩不敵後來的特大暴雨而功虧一簣，隻留下潰壩警示後人。茅塞頓開之餘，站在傅將軍佇立的位置上留下了紀念。
爬上了山頂，本應該留下一張集體照的，但上麵是一處上香的建築群，大部分朋友對“阿彌陀佛”敬而遠之，紛紛撤離，故隻有“二郎山之友”幫我拍了一張製高點的留影。
作為回報，“二郎山之友”見通往山頂的台階之中有一雙龍戲珠的石雕，就麻利地爬了上去，讓我拍下了她“勇縛蒼龍”的瞬間。
上山時能隨時俯視碧水的魅力，但下山卻沒了這種眼福，而是從原路的西麵（我的判斷）在遮天蔽日的森林中穿行。走進樹林，才發現這裏漫山遍野、鬱鬱蔥蔥的林木都是栗樹，頗讓人意外。在我的家鄉那貧瘠的山嶺上也長有栗樹，被鄉親們口語成橡子樹，結一種硬殼的、近似圓球體的果實——橡子。這種樹耐貧瘠，抗幹旱，一般都單木獨居。似乎它們經不起淒風苦雨的折磨，一棵棵都像曆經滄桑的老人，彎腰弓背，老態龍鍾，給人一種孤苦伶仃的感覺。在我的記憶中，它的木紋太粗，容易風裂變形，做不成家具，隻能燒火取暖。但它並非一無是處，其果實能夠水洗出一種家鄉的風味小吃——帶有苦味的、去火的橡子涼粉，這就是它留給我童年唯一的美好記憶。我想，這裏亭亭玉立的栗樹大概與我家鄉的橡子樹不一個品種，好群體，愛苗條，符合現代人的生活理念，很讓我羨慕。
下了山，在供應午飯的餐廳門前稍事休息，導遊又帶領大夥兒經水上吊橋去欣賞節目。
吊橋懸空在石漫灘水庫中一灣碧水之上，有2米寬，一兩千米左右的長度，兩邊密布保證行人安全的繩索，木板鋪成的橋麵走起來晃晃悠悠，“嗵嗵”有聲，橋兩端的入口各建一座金碧輝煌的亭子。據說它是我們中原地區最驚險最刺激的水上吊橋。
盡管我們都屬於中老年範圍，但童心未泯者不乏其中。走在懸空的吊橋上，人在麗日下，身在白雲中，飄飄悠悠，如臨仙境。一些人因此產生惡作劇的“雅興”，故意裝作酒醉的樣子，合起腳步製造“轟動效應”。盡管吊橋兩端有多跟鋼索固定，攔腰還有牽引，但在這些人的努力共振下，碧水之上的長長吊橋還是像蕩起的秋千，起落有致，左右擺動。那些已經到了橋中間的朋友感覺橋麵突然晃動，趕緊手扶鋼索哇哇大叫，一些剛剛進橋的遊客看到前麵人群騷動，腳下不穩，就扭頭退回，狼狽不堪。看到這些恐高者、怵水者洋相百出，碧水之上頓時灑下一串串銀鈴般的笑聲。
走過吊橋，發現離岸邊三、五米的距離，在碧波之上有供遊客賞玩的水上仿古棧道。這種棧道與岸邊彎彎曲曲的地勢保持平行，如蛟龍戲水，似遊蛇戀岸，十分雅致。
由於能見度的原因，在山頂並不能一覽水庫全景。到了那九曲回旋的水上仿古棧道上，微風吹來，拍岸的碧浪嘩嘩有聲，雖少有“卷起千堆雪”的氣勢，但還是讓我們這些輕易不與碧水打交道的北方遊客心生怯意。
在人稱中國最長、最美的水上仿古棧道上前進了兩千米左右，一座簡易舞台躍然水邊。一張從山頂俯拍的照片彩擴成了舞台的大幕，山腰的紅色亭閣與山腳的無涯碧水襯托著“二郎山少數民族風情表演”幾個大字十分搶眼。
因為我在昆明住過一段時間，領略過我國西南邊陲眾多少數民族的風情，故這裏的節目沒有引起我的格外興趣，隻是覺得這些青春年少的演員們雖然個子矮，舞姿簡約，但服裝的豔麗程度堪輿老版電視劇《西遊記》媲美，不斷鼓勵觀眾參與的演出讓節目增色不少。
一個小時的演出結束之後，我們沒有盡興向前遊覽，又原路返回飯店前休息。看離開飯還有一段時間，在這裏白白消磨實在可惜，我就匹馬單槍，從飯店的背麵向剛才沒來得及欣賞的後山頂爬去。
應該說，後山的道路比已經爬過的前山要陡峭的多，爬前山出汗是出於中午天氣熱，而在氣溫下降後的下午四、五點鍾爬上後山頂照樣讓我氣喘籲籲，大汗淋漓。當然，我沒有埋頭登攀，而是一邊爬，一邊選擇位置拍攝照片，隻是拍出的幾張不夠理想，隨後痛下決心刪掉了一部分。
說到忍痛割愛，我確實在事後刪掉了景區內所有的動物雕塑照片。事情是這樣的：在爬山過程中，按導遊牌指引，我翻過後山頂，找到了位於密林深處的動物雕塑園，也就是景區在遊客往返的路邊每隔一段距離設置的一尊尊動物雕塑。因為我隻在山頂轉悠，所以隻遇到生活中司空見慣的豬、狗等家畜及大象、長頸鹿等隻能在動物園才能瞻仰的珍稀野生動物。由於時間有限，我當時顧不得細細端詳這些雕塑的價值，舉起相機一一攝入鏡頭。回來一看，豬、狗的雕塑有沒有美感暫且不說，隻說旁邊配備的雅致的扇形說明就讓人倍感失望。我原以為，這些刻在專用石板上的說明應該是對這些家畜或曆史的、或人文的概括，至少應該總結一些它們長期的進化過程中沉澱的優點等等。但細細讀來，竟是從現在眾多低級印刷物中抄襲來的對該屬相的人性的總結，說其庸俗可能有些過分，至少可以將其定性為狹隘經驗論。更讓人難以容忍的是，我拍到的大象完全沒有了亞洲象那雍容華貴的體態，倒是與美洲的史前瑪雅象十分相似，幹瘦而萎縮。我鏡頭中的長頸鹿除了脖子長之外，說鹿而非鹿，似馬而非馬，成了動物界的“四不像”，完全可以給曆史上的“指鹿為馬”製造標本。
我惦記著導遊宣布的夜裏的篝火晚會，沒敢盡興遊玩，乘著落日的餘輝急匆匆趕回晚飯地點。見休整的“驢友”們，有的紮堆兒學習“54號文件”（玩撲克的戲稱），有的三三兩兩交流家長裏短，就心血來潮，掏出相機，在具有神話色彩的二郎山幽穀中，在供給我們兩頓飯的餐廳前，拍下了具有紀念意義的一組照片。
篝火晚會仍舊在水庫中的露天舞台舉行。為了烘托氣氛，那些低矮的、青春年少的演員先奉獻了幾個彝族、藏族的傳統節目，又用拋香袋的方式“逼迫”我們中間的一位“歌友”上台助演了一通，待到星光燦爛的時，終於點燃了熊熊的篝火。沉沉的夜幕下，嘩嘩的水聲旁，歌聲陣陣，笑聲鼎沸，頓時成了歌舞升平的樂園。
愛拍照的我本來應該用鏡頭記錄下那歡騰場麵的，但我深知自己攝夜景的水平，舉相機試了幾次，都沒敢按下快門，隻留下一張傍晚時水上涼亭的靜物照。
篝火熄滅時也就是晚上七點多鍾，大夥兒踏水中棧道、登水上吊橋來到停車場，準備連夜趕往下一個景點。司機通知說，路上還需要近兩個小時，需要大家“輕裝上陣”。聽此言，大夥兒便向旁邊的廁所湧去。沉沉夜幕下，整個景點黑咕隆咚，不但山頭上下沒有燈火，就連廁所內外都省去了照明燈。記得我來時“光臨”過這個廁所，印象中應該是男左女右。但我冒冒失失地進入時，見有多人進進出出，隻是在漆黑中辨不清性別。我當時就犯了嘀咕，我們一車“驢友”，男同胞僅僅隻有4位，哪來這麽多同性？朦朦朧朧中回頭望，對麵的廁所也有人來來往往。我當時就判斷，可能兩邊的廁所都讓“半邊天”們占領了！沒辦法，隻好用聲音求救：“誰告訴我男性去哪邊？”這麽一喊，兩邊都有女性回應：“那邊！那邊！”此起彼伏。在我無所適從之際，整個現場爆發出轟然的笑聲。由於天太黑，有沒有人“捧腹”我沒能目睹，感情內斂的我倒是因此笑得熱淚盈眶。
在轉場的車上，昏昏欲睡的我腦海中不斷盤旋這樣的問題：這裏為什麽取名二郎山？與二郎擔山追日、二郎劈山救母有何聯係？景點沒有介紹。遊了一圈，也沒有找到相關證據。想一想，很可能是為了吸引遊人，開發者借助遠古神話中的二郎神突發奇想的一種附會。不管怎麽說，山美水美，讓遠道而來的遊客心曠神怡，這就夠了，何必去捕風捉影地考證呢！
夜裏9點鍾左右，我們到了一個叫“燈台架”的旅遊景點，宿營在一個叫“鄉村人家”的農家賓館中。我們的雙人房間倒是幹淨，沒有農村那司空見慣的蚊子，隻有幾隻夜裏倒也老實的蒼蠅。令人暗暗叫苦的是， 一下午爬山涉水，渾身臭汗，到了這裏卻沒有洗澡熱水。可能大部分人都因為勞累而倒頭便睡，而我卻不甘心地去擺弄衛生間裏的水龍頭。放了一陣涼水，溫水竟然出現了！我們夫妻倆趕緊寬衣解帶，就著這忽熱互涼的、顏色泛黃的水象征性地衝洗了一陣子。第二天早上，有朋友說，他們昨天夜裏也發現並非沒有溫水，隻是發現地晚，沒來得及盡興就斷流了。
早上7點起床，在農家小樓前拍了照，
聚餐了沒有什麽特色的農家早餐，就跟著導遊出發了。
這個叫“燈台架”的景區就在村子的對麵，
過了一條小河，前進一千米開外就到了藏在山溝入口處的景區大門口。大概是景區見來了客人激動，有兩位工作人員要拉起橫幅表示歡迎，見我們要拍照，就禮貌地暫停了下來，讓我們十分感動。
入景點，第一眼就是聳立的燃燈神的雕塑。由於這尊雕塑是個“小白臉”的美男子，缺乏須眉的陽剛之氣，不符合我的審美觀，故對它底座上的說明隻瀏覽量了幾眼，印象中介紹他是古典小說《封神榜》中什麽主管燈火的神靈。由於我對這種神呀鬼呀的小說不感興趣，也沒有查過相關資料，所以到現在也不知道這位神靈的“小出身”。
閃過雕塑，是一座人工修建的半圓形小橋，上有紅色“望燈橋”三字。這座小橋通體乳白色的，小巧玲瓏，盡管它與後麵自然天成的幽穀峻嶺不怎麽協
調。
拍完照，橋頭一塊稱作“天書”的矩形石塊引起了我的注意，因為它與現代石匠砌成的防水護坡十分相像，四散延伸的紋理看似沒有規律，但整個版麵給人一種平整舒展的感覺。底座上介紹說，它叫“龜裂石”，是古海洋氣候遺址化石，上麵橫七豎八地紋理是當時天然的字跡，傳說是炎帝留下的碑記。真的假的？大概沒有人能說清楚，但我分明感覺到了景區開發者的良苦用心。
在幽穀中逶迤前進了一、兩千米，來到了一處紅色懸崖旁。抬頭仰視，隻見它三麵峭壁高聳，中間有瀑布從天而降，墜落成一汪寒池。介紹稱，玉皇大帝的四女兒率眾姐妹曾在此沐浴過，以至於每年的端午節，這裏都隱約傳出仙女們的嬉笑聲，人稱“天池”。
有文人騷客折服於這裏的美景，遂題七言律詩《燈台絕頂》一首鐫刻在紅色峭壁上：
澗清坡翠峭壁紅，
霧鎖天池瀉朦朧。
穀幽鳥唱千峰語，
瀑急濤鳴萬馬聲。
漫步棧橋塵世外，
顫行天棚圖畫中。
會臨燈台絕頂處，
直作仙家伴壽鬆。
楊成武將軍1995年仲夏到此視察，見這裏美不勝收，遂留下墨寶“天池”二字供遊客瞻仰。
再看天池兩邊，壁立千仞，危岩逼人。褐黃的懸崖，兩邊被翠綠的植被層層包圍，中間那蜿蜒曲折的長空棧道時隱時現，偶爾出現的灰色涼亭點綴其中，真像仙家在天幕上濃墨重彩的一幅國畫……
待我收回那貪婪的目光時，我們旅遊團的前哨人員已經迫不及待地攀“天梯”而上。
迎麵的“天梯”，是人工修建的寬不過咫尺的幾乎直上直下的石階，盡管兩邊扶手垂立，但攀爬的遊客無不手腳並用，氣喘籲籲，真讓人有種登天的感覺。我們的後續部分見此，便有人打了“退堂鼓”，向大家告別後扭頭而回。
既然到此，哪有半途而廢的道理？我們稍事休整，硬著頭皮逐級而上。我平常很注意鍛煉身體，跑步、打籃球等經常演習，自信體力不錯，但如今攀爬天梯那數不勝數的石階，還是心跳加速、熱汗涔涔。尤其是爬到疲勞見漲時仍舊上不見頂下不見底，真有一種頭眩暈、思後悔、心生怯的瞬時感覺。不過，這種感覺畢竟飄忽而過，無限風光在險峰的追求最終占了上風。在一涼亭內小憩片刻，偶爾回頭下望，才意識到剛才的艱險不過如此，難怪偉人早有名言：世上無難事，隻要肯登攀。
攀上天梯，還有一崖刻讓人留連：
清明百蟬鳴，
燈台架下聽。
雲拂藍天走，
樹繞青山凝。
閉目疑蛙鼓，
開襟追劍聲。
造化本無盡，
人生何相同？
前行到歎為觀止的懸崖棧道旁，巨石上又見一首五言律詩：
峭壁立千秋，
鳥驚鬼見愁。
斧落有神助，
鑿提見智謀。
浮雲纏玉帶，
棧道架輕舟。
會當極目望，
美景一眼收。
看起來這裏的景色還真能激起文人騷客填詞作詩的興趣。
盡管我的佳能相機不值得誇耀，拍照的水平不敢恭維，但我還是在攀爬之餘，盡可能地將目之所及定格在鏡頭中：
見小導遊帶領我們一路走來不容易，逮住機會拍下了她青春靚麗的倩影。
好不容易爬上了觀景台，見有我們同行者十數人在這裏休息，我舉起相機，拍下了難得一聚的合影。
觀景台再往上，沒有了人工修建的水泥台階，腳下的路變成了遊人踩踏的自然小徑。這種質樸、原始的羊腸小道高低不平，迂回曲折，為了避開一塊擋路的巨石甚至需要轉上一圈，但沒有了加工修鑿的痕跡，倒有一種曲徑通幽的韻味。
到了一個大概叫“猴府洞天”的地方，我們中的許多人都累了，趁著景區設置的石桌、石凳，大家像潰敗的散兵遊勇一樣席地而坐，隨意休息。“二郎山之友”也可能是為了調動大家的情緒，也可能是遊興漸起，爬上一棵大栗樹的枝杈，邀請我為她拍下留念。朋友之邀，豈能慢待！我舉起相機，轉了幾次位置，才按下了快門。
夫人受到感染，也爬了上去，留下了倩影。
不過，每當我以後翻閱相冊，看到這類人攀高枝的照片，都會滑稽地聯想起史前為了生存而離開大地的類人猿。
再往上爬，就進入了返程路線，大家攀爬的興趣也像麵前的坡度一樣平緩多了，除了大家在蓬鬆的枯葉中搜尋人稱軟棗的野柿子外，再沒有值得回味的地方。
不過，由於不是按原路返程，尤其是夫人和親家乘坐滑梯先行之後，
我有了充分的行動自由，我就信馬由韁地沿別人都不願光顧的上層棧道下行。
應該說明的是，返程的棧道分上下兩條，基本是斜向的平行線，都雕鑿在峭壁上，中間大概有數百米的垂直高差。
我沿著上層棧道穿行在絕壁中時，溝對麵的涼亭下休息的夫人發現了我，舉起手臂遠遠向我打招呼，我雖然深知自己的相機拍遠景的能力，但激動之餘，還是打開快門，攝下了夫人振臂招手的瞬間。
轉過一座山嘴，發現下層棧道上有我們的同行在休息，我還是想挖掘一下相機的潛能，忍不住遠距離拍下了她們中途休整的畫麵。
拍完了天棚的險峻，
我轉了一個角度，高聲問候下麵休息的朋友。見我高高在上，這些人也手舞足蹈地向我打招呼。抓住時機，我又用相機記錄了朋友之間相互問候的溫暖瞬
間。
緊接著，我又舉起相機，從裏到外、從上到下等多個角度拍攝了天井的雄
姿，
還從上到下拍攝了天梯的險峻，
勝利結束了燈台架之行。
返程的車上，“燈台架”多次在我的腦海中跳出。燈台，應該是豎立的兩頭粗中間細的亞葫蘆狀，但轉完了整個景區，也沒能瞻仰到如此地勢。
看來，隻有後來者幫我揭開這個謎底了。
關於“石漫灘水庫於1975年8月潰壩”的原因及惡果
公元1975年8月4日，我國第三號台風“7503”穿越寶島台灣後在福建晉江登陸。這時，澳大利亞附近的南半球空氣碰巧向北半球爆發，西太平洋熱帶幅合線也同時北躍，三者的共同作用導致這時的台風沒有像往常一樣迅速在陸地上衰退，卻以罕見的強力，越江西，穿湖南，在常德附近突然轉向，北渡長江長驅直入中原腹地。
8月5日，行蹤詭秘的“7503”號台風在我國中央電視台的雷達監視屏上突然消失——由於北半球西風帶大形勢的調整，“7503”號台風在北上途中不能轉向東行，於是在河南境內“停滯少動”。
“停滯少動”的台風正處在伏牛山脈和桐柏山脈之間的大弧線地帶。這裏有大量的三麵環山的馬蹄形山穀和兩山夾峙的峽穀。南來氣流在這裏發生劇烈的垂直運動，並在其他天氣尺度係統的參與下，造成曆史罕見的特大暴雨。
這個最易產生特大暴雨的地區，又恰是興建水庫的最佳區域——上百個水庫，星羅棋布在這裏的山區。
淮河上遊丘陵地帶所發生的這場特大暴雨，是最初的水庫設計者以及大躍進時期水庫建造者未曾預計的。從8月4日到8月8日，暴雨中心最大過程雨量達1631毫米，最集中的5~8日3天，降雨量為1605毫米。最強大的雨帶，位於伏牛山脈的迎風麵，4~8日，超過400毫米的降雨麵麵積達19410平方千米。大於1000毫米的降雨區集中在京廣鐵路以西的板橋水庫、石漫灘水庫到方城一帶。暴雨中心位置的板橋水庫林莊，6小時降下830毫米的雨量，刷新了美國濱州密士港782毫米的世界最高紀錄。
在當地人記憶中，在暴雨肆虐的幾日內，白晝如同黑夜；天上的雨水仿佛銀河傾倒，又像從消防龍頭噴射而出，若從屋內伸出容器，眨眼間缽滿盆溢；雨後山間遍地死雀。
石漫灘水庫從5日20時開始水位上漲，至8日淩晨0時30分漲至最高水位111·40米。防浪牆頂過水深0·4米時，大壩漫決。庫內1·2億立方米的水量以2·5~3萬立方米/秒的速度在5個半小時內全部泄完。其下遊的主要水庫無一幸免。
該地區另一大型水庫板橋水庫，其設計的最大庫容為4·92億立方米，設計最大泄洪量為1720立方米/秒。而它在這次洪水中承受的總量為7·012億立方米，洪峰流量為17000立方米/秒。板橋水庫因此在8日淩晨壩潰堤決，一瀉如注。
駐馬店地區的主要河流因暴雨全部潰堤滿溢。東西300千米，南北150千米，60億立方米的洪水瘋狂漫流，汪洋一片。洪水像脫韁的野馬，以每秒6米的速度鋪天蓋地，無以數計的村鎮道路、人員財物，轉瞬間陷入滅頂之災。大水至遂平縣境內時，水麵寬10千米，水頭高3~7米。昔日熙熙攘攘的縣城，頃刻間一片汪洋。沉睡在夢鄉中的人們，在渾然不覺中變成沉溺水底的冤魂。洪水呼嘯著向下遊狂奔，所到之處，水庫垮壩，堤塘決口，原來的蓄水和上遊的來水互為推波助瀾，鋪天蓋地的淹沒了下遊的一切。
無數村鎮在午夜的瞬間被數十米高的巨浪蕩平，無數人在睡夢中赤條條被洪水衝出數百裏，從河南飄到安徽。就連火車都被衝出十幾裏，京廣大動脈被衝毀100多千米，月餘南北斷絕。這次大雨造成的直接經濟損失近百億元。
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